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Zusammenfassung der Restaurantkritiker: Lesen der Speisekarte "Like Popping Zolpidem" im Grill Room

Zusammenfassung der Restaurantkritiker: Lesen der Speisekarte

The Daily Meal fasst jede Woche Restaurantbewertungen in ganz Amerika zusammen

Diese Woche gibt der Kritiker der New York Times, Pete Wells, in Restaurantkritiken bekannt, dass seine Restaurantkritiken abdecken werden mehr als nur New York City. Diese Woche erzählt er von seinen Reisen nach San Francisco und rezensiert das Restaurant Saison. Nach zwei "wahnsinnigen" Besuchen bleibt ihm die gleiche Frage: "Wie viel sind wir bereit, für ein außergewöhnliches Abendessen zu zahlen?"

In Washington, D.C. kommt der Kritiker Tom Sietsema zu dem Schluss, dass The Grill Room, das neue Restaurant der Capella Washington, "so aufregend wie sein Name ist: nicht sehr". Die "kurze" Weinkarte sei "eigentlich irritierend", und "die Speisekarte zu lesen ist wie Zolpidem zu knallen", sagt er.

In New York rezensiert Bloomberg-Kritiker Ryan Sutton Carbone, wo "Ihre 400-Dollar-Verabredung ... mit nichts Besonderem beginnt", sagt er. „Stattdessen erscheint Ihr Kellner in einem roten Zac Posen-Smoking, der aussieht und klingt wie Joe Pesci in Mein Cousin Vinny."

Wie immer reichen die Bewertungen von Sternen über Glocken bis Bohnen, aber jede Rezension bietet spezielle Einblicke in das Essen, die Atmosphäre und den Service der Restaurants in der Restaurantszene jeder Stadt und der Kritiker, die dort essen.

Zusammenfassung der Restaurantkritiker: 01.05.2013

KritikerVeröffentlichungRestaurantBewertung
Katie JohnstonBoston GlobeArie Trattoria2 Sterne
Michael KaminerNew Yorker TagesnachrichtenDie allgemeine3 Sterne
Ryan SuttonBloombergKohle3,5 Sterne
Pete WellsDie New York TimesSaison
Michael BauerSan Francisco ChronikHutong4 Glocken
Brad A. JohnsonOrange County RegisterJuliette3 Sterne
Tom SietsemaWashington PostDer Grillraum
William PorterDenver PostHeiße Kuchen2 Sterne

Klicken Sie hier, um die "Top Chefs Review - and Rate - America's Food Critics" von The Daily Meal anzuzeigen.

Tyler Sullivan ist der stellvertretende Redakteur von The Daily Meal. Folgen Sie ihr auf Twitter unter @atylersullivan.


DIE 9 ÄLTESTEN RESTAURANTS DER STADT: EIN FÜHRER DER KRITIK

EUROPÄISCHE Städte verlassen sich oft auf antike Restaurants, um Touristen und Einheimische gleichermaßen anzulocken. In New York wird jedoch mehr Wert auf Neuheit gelegt – auf das modernste Restaurant oder die neueste Restaurant-Mode. Kein Wunder also, dass so viele der ältesten und schönsten Restaurants der Stadt verschwunden sind, darunter das gekachelte, verspiegelte und messingverzierte Original Joe's in Downtown Brooklyn, das sanfte alte Café im Lafayette Hotel on University Place, Cavanaugh's in der West 23d Street in Chelsea und das Claremont Inn, das wahrscheinlich aus der Zeit des Unabhängigkeitskrieges stammt und von einer Klippe in der 125th Street aus den Hudson überblickt.

Glücklicherweise sind nicht alle antiken Restaurants in New York verschwunden. Soweit wir feststellen konnten, gibt es noch neun Restaurants, die seit vor dem 20. Das ist das Kriterium für diesen Guide zu den ältesten Restaurants New Yorks.

Ausgeschlossen sind daher Restaurants, die im 20 Landmarks Preservation Commission, 1845, obwohl das Management sagt, dass 1810 richtig ist. Aus dem gleichen Grund wird in dieser Zusammenfassung das hübsche, holzgetäfelte Harvey's Chelsea Restaurant in der West 18th Street, das bis Anfang der 1940er Jahre als Eisendorf's bekannt war, das kürzlich restaurierte Keen's Chop House ausgelassen wahrscheinlich seit den späten 1880er Jahren, zog aber 1902 an seinen heutigen Standort und PJ Clarke's, begann 1904, obwohl das Gebäude an der Third Avenue und 55th Street 1892 gebaut wurde.

Alle Restaurants in diesem Führer sind seit vor 1900 das, was und wo sie sind (wenn auch unter verschiedenen Eigentümern). Jedes bietet einen intimen, aufschlussreichen und unterhaltsamen Einblick in die Essenszeiten, vor allem im New York des 19. Jahrhunderts.

Was leider nur wenige dieser Betriebe anbieten, ist sehr gutes Essen. Überhaupt gibt es jedoch einige Gerichte, die es ermöglichen, den Geist der Umgebung aufzunehmen und dennoch ein zufriedenstellendes Essen zu genießen. Es sollte auch beachtet werden, dass diejenigen in der Innenstadt von New York zum Mittagessen besser sind als zum Abendessen, da sie mittags überfüllter und lebhafter sind und das Essen frischer ist.

Auf die Gefahr hin, in Brooklyn chauvinistisch zu wirken, befinden sich die beiden schönsten und besten dieser historischen Restaurants in meinem Heimatbezirk. Das Beste bedeutet in diesem Fall nicht ausgezeichnet, aber sowohl Gage & Tollner als auch Peter Luger bieten ordentliches bis sehr gutes Essen in sehr gepflegten, sanften alten Umgebungen.

Gage & Tollner Das vor allem auf Meeresfrüchte spezialisierte Gage & Tollner (875-5181) in der Fulton Street 372, zwischen Smith und Pearl Street, in der Nähe der Borough Hall in der Innenstadt von Brooklyn, ist bei weitem das schönste intakte Wahrzeichen der Stadt und spiegelt die Gay-Stil der Neunziger. Als Charles M. Gage 1879 dieses Restaurant eröffnete, war Brooklyn noch eine eigene Stadt. (1884 wurde Eugene Tollner Partner, und das Restaurant wurde umbenannt.) Zu den ursprünglichen Merkmalen des langen, formellen Speisesaals gehören Reihen von gewölbten Spiegeln mit Mahagonirahmen, Wände aus Granatvelours, gekrönt von geprägtem, goldbemaltem Lincrusta-Walton Wandverkleidung (ein Verbund aus Leinöl und Sägemehl) und gasbeleuchtete Kronleuchter mit geätzten Kristallschirmen. Wenn Sie dort früh zu Abend essen, wenn das Tageslicht nachlässt, sehen Sie einen Lampenanzünder, der mit einem altmodischen Schlüssel und einem Alkoholkegel an einem schlanken Stab Gasdüsen zündet.

Die Speisekarte wurde in den letzten Jahren mit Bedacht verkleinert, bietet jedoch altmodische Fisch- und Fleischgerichte, die den Gerichten der ursprünglichen Zeit des Restaurants sehr entsprechen. Wenn sie verfügbar sind, schmecken weiche Bäuche von Dampfmuscheln köstlich gegrillt als Vorspeise, in Sahnesuppe oder Biskuitkuchen und in einem sogenannten Selleriebraten - einer gratinierten Kombination aus Muscheln (oder Austern oder Jakobsmuscheln), Sahne und Selleriewürfeln . Austern sind besser als die größeren Muscheln, egal ob auf der Halbschale oder im gebackenen Casino-Stil. Aber Krabbenfleisch, das in zwei Gerichten probiert wurde, hatte seine Blütezeit längst überschritten.

Soßen und Suppen sind Schwachpunkte, aber gebratener Fisch, gekochter oder gebratener Hummer und die Kombination aus gebratenen Meeresfrüchten waren gut. So auch Hammelkotelett, obwohl es bei den letzten Besuchen nicht probiert wurde. Maiskrapfen mit Ahornsirup waren leicht und herzhaft, Kartoffelpuffer waren gut und Desserts haben sich in den letzten Jahren verbessert. Die Preise bei Gage & Tollner sind moderat, mit a-la-carte-Hauptgerichten zwischen 6,50 und 20 US-Dollar, wobei die meisten zwischen 10 und 14 US-Dollar liegen. 11:30 Uhr geöffnet Montag bis Freitag von 16 bis 23 Uhr, Samstag von 15 bis 21 Uhr am Sonntag.

Peter Luger Steak ist die unvergleichliche Spezialität im Peter Luger Steak House, 178 Broadway, in der Driggs Avenue (387-7400). Das Restaurant zog 1876 als Charles Luger's Cafe Billiards and Bowling Alley ein riesiges Publikum in diesen ansonsten desolaten Teil von Williamsburgh an, und einige der ursprünglichen Architekturen befinden sich am Eingang der Driggs Avenue. Dunkel gestrichene Holzvertäfelungen, gekrönt von Fachwerkwänden, schwere Messingplatten in Wandregalen und geschrubbte Eichentische geben den Ton an, der an ein deutsches Wirtshaus erinnert.

Obwohl es den Garnelen an Frische mangelte und einen Hauch von Jod enthielten, waren die Steaks ausgezeichnet, besonders wenn man den Kellner bittet, sie in der Küche nicht zu schneiden, wodurch die Säfte entweichen und auf den heißen Platten verdampfen. Lammkoteletts sind auch gut, ebenso wie die reifen Tomaten, die mit Zwiebeln geschnitten werden. Pommes Frites und Rahmspinat sind fair und Desserts sind akzeptabel, aber mehr nicht. Das A-la-carte-Single-Lendensteak kostet 17,95 USD und ein Steak für zwei Personen 35,90 USD. Überspringen Sie die süß-saure Haussauce auf Steak oder Salat und probieren Sie anstelle von Wein das malzige dunkle Fassbier.

Das Mittagessen wird von Montag bis Freitag, 11:45 Uhr serviert. bis 15 Uhr Abendessen, Montag bis Donnerstag, 15:00 Uhr bis 22.45 Uhr Samstag 12 bis 23.15 Uhr und Sonntag 13 Uhr bis 9:45 Uhr.

Fraunces Tavern Drei alte Restaurants gibt es in Lower Manhattan. Das älteste Restaurant der Stadt ist die Fraunces Tavern, die in einem Gebäude aus holländischen und englischen Backsteinen aus dem Jahr 1719 untergebracht ist und seit 1763 Sitz der Samuel Fraunces Tavern ist. Die Taverne in der Pearl Street 54, Ecke Broad Street ( 269-0144), ist die Einrichtung, in der Washington 1783 von seinen Truppen Abschied nahm. Der Long Room, in dem er seinen Abschied nahm, ist Teil eines Museums, das zwei Stockwerke über dem Restaurant einnimmt. Der koloniale Ursprung des Gebäudes, das 1845 durch einen Brand beschädigt und 1907 restauriert wurde, spiegelt sich am besten im Eckteil wider. Das Museum, das ab 10 Uhr geöffnet ist, kostet keinen Eintritt. bis 16 Uhr, Montag bis Freitag.

Robert Norden, der Besitzer, glaubt offenbar, dass eine internationale Auswahl an modischen Speisen angesagt ist, aber die Küche ist mit Saucen, ausgefallenen Gerichten und gegrillten Steaks und Koteletts ebenso ungeschickt. Eine sichere Wahl sind frische und gekühlte Meeresfrüchte-Cocktails oder kalte Schalentierplatten, Erbsensuppe, gedünsteter Hummer, gegrillter Fisch und gebratene Hochrippen vom Rind, wenn sie nicht unter einer Wärmelampe grau werden. A-la-carte-Hauptgerichte reichen von $ 6,25 für ein Club-Sandwich bis $ 15,25 für ein ledriges Lendensteak. Das Frühstück wird von 8 bis 10 Uhr serviert. Mittagessen von 12.00 bis 16.00 Uhr, Montag bis Freitag und Abendessen von 17.00 Uhr. bis 21 Uhr, Montag bis Freitag. Samstag und Sonntag geschlossen.

Sweet's Das Sweet's (825-9786), 2 Fulton Street, in der South Street, besteht seit 1842 in einem Gebäude aus dem Jahr 1811 und ist das älteste Fischhaus der Stadt. Sie können sich auf anständige Fische und Schalentiere verlassen, solange Sie Ihre schlicht und einfach gegrillt bestellen. Erinnern Sie den Kellner daran, dass es nicht übertrieben sein soll. Graue Sohle ist gut, frische Muscheln auf der Halbschale auch. Sie werden alle frisch vom Fulton Fish Market auf der anderen Straßenseite gekauft. Aber vermeiden Sie Suppen und Soßen und probieren Sie so altmodische Favoriten wie Finnan Haddie in Milch gebraten und gebratene Austern. Mit Blick auf den Hafen von einigen Tischen und den geringen Proportionen des Raumes kann man sich noch ein Bild davon machen, wie das Abendessen früher aussah, als Klipperschiffe und Paketboote an den Docks festgemacht wurden. Aber Sweet's wurde vor etwa zwei Jahren umgebaut, und der Ort hat den größten Teil seines Charmes verloren, mit Wänden mit grau gebeiztem Sperrholz. Trotzdem deuten die alten Spiegel und die Puzzleschnitzereien und Spindeln um die Fenster noch immer auf längst vergangene Freuden hin. A-la-carte-Hauptgerichte kosten zwischen 6,50 und 16,95 US-Dollar. Mittag- und Abendessen von Montag bis Freitag ab 11:30 Uhr bis 20:30 Uhr Samstag und Sonntag geschlossen.

Suerken & # x27s Typisch für alten Stil germanischen Bar-und-Grill Markt Restaurants, Suerken & # x27s (962-8053) bei 27 Park Place hat, an der Church Street, seit 1877. Seine riesigen, Serpentin Bar, fantasievoll mellow Wandbilder, die scheinen von einem Nilthema inspiriert worden zu sein, die gusseisernen korinthischen Säulen und das alte geätzte und farbige Glas müssen repariert oder restauriert werden. Aber trotzdem strahlt ihre ihr innewohnende Schönheit immer noch.

Das deutsche Essen im Suerken's ist schwerfällig mit mehligen Soßen. Die beste Wahl sind Muscheln oder Austern auf der halbschalen Petite Marmite Suppe mit Hühnchen, Rindfleisch und viel Sellerie, gegrilltem Fisch, Sandwiches, Eiergerichten wie einem westlichen Omelett und donnerstags eine ausgezeichnete Hühnchenpastete, gefüllt mit weißem Fleisch und Gemüse unter einer flockigen Kruste. Gekochtes Rindfleisch, ein Mittwochs-Special, ist passabel, wenn Sie die Meerrettichsauce dazu haben. Zunge, oft auch mittwochs erhältlich, eignet sich am besten als Sandwich auf Roggen. Corned Beef am Dienstag ist bei Stammgästen beliebt, obwohl ich es noch nicht probiert habe. Ein einzelgängerischer Gewinner ist der kräftige, frisch gebackene Apfelstrudel, der, wenn er warm serviert würde, fast ein Wunder wäre. Die Preise sind moderat, mit Hühnchenpastete und gekochtem Rindfleisch bei 10,95 $ und anderen Hauptgerichten zwischen 4,25 $ und 14,25 $ für Steak. Mittag- und Abendessen, 11:30 Uhr bis 20 Uhr, Montag bis Freitag. Samstag und Sonntag geschlossen.

The Old Homestead (242-9040) gilt als das älteste Steakhouse New Yorks. Es wurde 1868 in der 56 Ninth Avenue in der Nähe der 14th Street eröffnet und war jahrelang ein Favorit bei Männern, die auf dem nahe gelegenen Fleischgroßmarkt arbeiteten. Von der alten dunklen Holzvertäfelung und den eingebauten Bänken ist noch gerade genug vorhanden, um den Eindruck des Alters zu erwecken, aber ansonsten wurde die Bar modernisiert und die hinzugefügten Räume sind schlechte Reproduktionen aus der Zeit.

Zu Stoßzeiten ist das Old Homestead laut und der Service kann schlampig sein, aber die Steaks, Hummer und Kalbsleber sind köstlich. Lammkoteletts sind akzeptabel, aber nicht gekochte Zubereitungen oder die meisten Beilagen. Muscheln auf der Halbschale sind gute Vorspeisen. A-la-carte-Hauptgerichte zum Abendessen kosten zwischen 10 und 19,50 USD. Mittagessen von 12 bis 15 Uhr Abendessen von 15 bis 22:45 Uhr, Montag bis Freitag 13 bis 23:45 Uhr am Samstag und von 13 bis 21:45 Uhr am Sonntag.

Luchow's Luchow's (477-4860), 110 East 14th Street, ist möglicherweise das atemberaubend schönste und bei weitem das großartigste der verbliebenen alten Restaurants. Es ist kaum zu glauben, dass es nicht offiziell als Wahrzeichen ausgewiesen wurde. Es wurde 1882 von August Luchow eröffnet und war der Liebling des Diamond Jim Brady-Sets, und noch 1955 zogen seine sonntäglichen Abendessen eine schicke Kundschaft aus der ganzen Stadt an. Da die vielen riesigen Räume immer noch hübsch getäfelt und mit geätztem Glas aufgehellt sind, kann das Luchow's einem das Herz brechen, da das Essen seit seiner Renovierung vor drei Jahren nachgelassen hat und der Service schlampig geworden ist.

Um seine Schönheit zu genießen, probieren Sie es zum Mittagessen unter der Woche, ohne die Oom-Pah-Pah-Blaskapellen und das schreckliche Streicherensemble, das beim Abendessen dröhnt. Die Vorspeisen sind anständig, vor allem fleischiger Ochsenmaul-Salat, erfrischender Sulze-Käse und Heringe. Nachdem ich gerade sechs triste Hauptgerichte durchgemacht habe, kann ich dir jedoch empfehlen, ein paar Vorspeisen oder verschiedene Würste als Hauptgang zu essen. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, einfach ein Teil dieses wundervollen alten Ortes zu sein, auch wenn sein Charme schnell verblasst, da viele seiner großartigen alten Gemälde bereits auf Auktionen verkauft wurden. Hauptgerichte kosten zwischen 11,95 und 17,50 $ beim Abendessen. Die Mittagszeiten sind montags bis freitags von 12:00 bis 15:00 Uhr. Das Abendessen ist montags bis samstags von 17 bis 23 Uhr und von 15 bis 22 Uhr. am Sonntag. Samstag und Sonntag gibt es von 12 bis 15 Uhr ein Kinderbrunch-Mittagsmenü.

Pete's Tavern Dunkles Holz, schicke Spiegel, ein alter Fliesenboden und eine prächtige Pendeluhr in der Nähe der Bar erinnern an die goldene Vergangenheit von Pete's Tavern (473-7676), 129 East 18th Street, am Irving Place im Gramercy Park , eine Kneipe aus dem Jahr 1864, die jetzt aufpoliert werden muss. In der vorderen Kabine gegenüber der Bar soll O. Henry ''The Gift of the Magi geschrieben haben,'' und viele Fotos, Briefe und Zeitungsausschnitte an den Wänden erinnern an andere Schriftsteller, die Stammgäste waren .

Die Speisekarte bietet eine Mischung aus italienischen und amerikanischen Gerichten, wobei die einfachsten die akzeptabelsten sind. Bleiben Sie bei den Hamburgern, gebackenen Ziti, Spaghetti mit Knoblauch und Öl, gebratenem Fisch oder Scampi und Kalbfleisch oder Wurst mit Paprika, und Sie werden nicht zu schlecht abschneiden. Die Preise für Hauptgerichte beim Abendessen reichen von 4,75 $ für einen einfachen Hamburger bis zu 15,50 $ für Steaks, und es gibt viele Möglichkeiten zwischen 5,50 $ und 9,50 $. Mittagessen, Montag bis Freitag, 11:30 Uhr bis 15 Uhr Abendessen ist 15:00 Uhr. bis 12:45 Uhr, Montag bis Donnerstag 15:00 Uhr bis 1:45 Uhr am Freitag 16 Uhr bis 1:45 Uhr am Samstag und 16 Uhr bis Sonntag um Mitternacht. Samstags- und Sonntagsbrunch, 11 Uhr bis 16 Uhr

Paddy's Clam House (244-9123), in der 215 West 34th Street, ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1898 für Meeresfrüchte bekannt. Obwohl es seiner antiken Ornamente beraubt ist, spiegelt es immer noch Spuren seines Alters wider, insbesondere in der großen Muschelbar. Tresen und in der Einfachheit des Esszimmers mit Holzstühlen ausgestattet, die in einem besonders alten Farbton von tiefem Apfelgrün gestrichen sind.


Kritik: Auf San Antonios River Walk, eine Geschichte von drei mexikanischen Restaurants in Ácenar

Cochinita Pibil mit schwarzen Bohnen, Korianderreis und eingelegten Zwiebeln vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Chile-Relleno, Hühnchenmole und gebratene Austern-Tacos aus dem mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Würzige Garnelen mit Knoblauch und Chipotle-Butter über Korianderreis mit geröstetem Rahm-Mais-Pico vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Huitlacoche und Pilz-Crpes vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Ein Blick von der Lounge auf den Hauptspeisesaal des mexikanischen Restaurants Ácenar am River Walk.

Eine Guacamole-Bestellung aus dem mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Mike Sutter /Staff file photo Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Queso Flameado mit Pilzen, Chorizo, gegrillten Zwiebeln und Paprika vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Gebratene Austern auf Yuca-Chips mit Jalapeño-Honig-Mayo und Ananas vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Gebratene Austerntacos mit Jalapeno-Honig-Mayo und Ananas vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Der Innenhof entlang des River Walk in Ácenar.

Ceviche mit Pommes und Avocado vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Gegrillter Schnapper mit Guajillo Chili Rub, Korianderreis und sautiertem Gemüse vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Gegrillte Fisch-Tacos mit Jalapeño-Honig-Mayo, Kohlsalat und eingelegten Zwiebeln vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Eine gegrillte Parillada-Platte namens Poquito de Toto mit gegrillten Fajitas, Hühnchen, Garnelen, Wurst, Carnitas, Mais und Frühlingszwiebeln mit Tortillas und Guacamole vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Der Hauptspeisesaal des mexikanischen Restaurants Ácenar am River Walk.

Ananas-Kokos-Habanero-Eis vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Ananas-Flan mit Ananas-Kokos-Keks vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Mit Zimtzucker bestäubte Churros mit Karamell-, Beeren- und Schokoladen-Dip-Saucen aus dem mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Mexikanisches Schokoladenmousse vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Enchilada verde mit Hühnchen-Tomatillo-Sauce, links und eine Meeresfrüchte-Enchilada mit Garnelen und Krabben in gerösteter Tomatensauce vom mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

cenar Combo mit Käse-Enchilada und Hühnchen-Fajitas aus dem mexikanischen Restaurant Ácenar am River Walk.

Der Lounge-Bereich auf Straßenebene des mexikanischen Restaurants Ácenar am River Walk.

zenar: 146 E. Houston, 210-222-2362, acenar.com, bietet ab 17:00 Uhr ein Drei-Gänge-Menü zum Abendessen an. bis zum Schließen. Die Speisekarte umfasst eine Auswahl an Salaten und Vorspeisen, eine Vorspeisenauswahl an Pasta de Mariscos, gegrilltem Atlantiklachs, Rinderfilet, Wildschweinkotelett oder vegetarischen Enchiladas und einem Schokoladenliebhaber-Trio für zwei Personen. Der Preis beinhaltet alle drei Gänge und wird durch die Auswahl der Vorspeisen bestimmt.

Der Eingang von Ácenar am Flussufer entlang des River Walk.

Der Straßeneingang von Ácenar in der East Houston Street.

Notiz: Dies ist eine vollständige Geschmackstest-Rezension mit einer Sternebewertung basierend auf mehreren Besuchen.

Dies ist eine Geschichte von drei Ácenars: dem Arbeitsessen, das ich jedem empfehle, dem glitzernden, idealen River-Walk-Dinner und der Nacht, in der die Dinge seitwärts gingen.

Alle drei Geschichten finden in einem der stilvollsten Restaurants am River Walk statt, einem dreistöckigen Schaufenster mit kräftigen Pop-Art-Farben und Treppendrama. Gegründet im Jahr 2005 von den Gastronomen Lisa Wong (Rosario) und Peter Selig (Biga on the Banks, Maverick Texas Brasserie), ist Ácenar&rsquos die einfache Antwort auf die Frage, &ldquoWo kann ich mexikanisches Essen an einem schöneren Ort in der Innenstadt bekommen, der nicht nur Tex-Mex ist? &rdquo

An diesem &ldquoneren Ort&rdquo ist das Mittagessen im Ácenar ein solider Wert, und hier beginnt die Geschichte. Die Preise sinken, die Speisekarte wird straffer und die hektische Dringlichkeit einer Nacht auf dem River Walk weicht dem ruhigeren Geschäft, die Leute zu ernähren.

Queso Flameado ist ein gutes Essen zum Trinken. Aber selbst während eines eiskalten, nüchternen Arbeitsessens erzeugte das dichte, fettige Gewirr von Chihuahua- und Monterey-Jack-Käse seinen eigenen befriedigenden Schwung, verstärkt durch Chorizo ​​und gegrillte Paprika und Zwiebeln, geschöpft mit frisch zubereiteten Tortillas, die jeder sehen konnte. Auch gute, und nicht nur die Mehltortillas alle im Dampfbad flauschig, sondern auch Maistortillas in voller Größe mit rollbarem Flex und großem Maisgeschmack.

146 E. Houston St., 210-222-2362, acenar.com

Ein schneller Bissen: Gehobenes, modernes mexikanisches Essen in einem stilvollen Ambiente am River Walk

Schlag: Scharfe Garnelen, Huitlacoche-Crpes

Fehlschlagen: Gemischter Grill, Guacamole am Tisch

Std: 11-22 Uhr Sonntag-Donnerstag 11-23 Uhr Freitag Samstag

Preisklasse: Vorspeisen, Suppen und Salate $ 8,95 - $ 13,50, $ 7,25 - $ 14,95 $ 12,95 - $ 28,95 Desserts, $ 5,75 - $ 6,95 Mittagessen, $ 6,25 - $ 13,95

Alkohol: Cocktails, Wein und Bier

**** Vorgesetzter. Kann bundesweit konkurrieren.

*** Exzellent. Eines der besten Restaurants der Stadt.

** Sehr gut. Ein herausragendes Restaurant seiner Art.

* Gut. Ein Restaurant, das wir empfehlen.

(keine Sterne) Wir können dieses Restaurant derzeit nicht empfehlen.

Restaurantkritiker von Express-News zahlen für alle Mahlzeiten.

Das Mittagessen bevorzugt Substanz gegenüber Stil, und sowohl ein reichhaltiger Hühnchenmole als auch ein großes Chili-Relleno, gefüllt mit Schweine- und Rindfleisch, werden geliefert. Die Hähnchenbrust war angebraten und saftig unter Samtmole mit der düsteren Aura getrockneter Chilis, und der große Poblano-Chili trug eine geschmeidige Eierteig-Panade mit scharfer Ranchero-Salsa.

Aber wenn es um die Mittagspause ging, kam Ácenar zweimal durch, erstens mit gebratenen Austerntacos, so zart wie Pergament, elegant gekleidet mit verkohlter Ananas und Jalapeño-Honig-Mayo, und zweitens mit gerollten Poblano-Maispfannkuchen, gefüllt mit Pilzen und dieser rätselhaften Maisform namens Huitlacoche für eine erdige, aber elegante Vorspeise.

Von da an rollte Ácenar zu einem Zugwrack eines Abendessens unter der Woche, untergepflügt mit Kongressgeschäft und großen Tischen. Der gut einstudierte Mittagstanz wich dem hektischen Turn-and-Burn des Lebens in der Touristenzone: einfache River-Walk-Margaritas, ein fischiger Snapper-Teller für 27 Dollar, eisiges Eis, Maistortillas, die plötzlich mehlig und verbrannt sind, und ein teurer gemischter Grill Rindfleisch-Fajitas, Hähnchenschenkel, Wurst, Garnelen und Schweinefleisch, die abwechselnd matschig und fettig wurden und eine Spur öligen Rauchs hinterließen.

Und wenn ich 12,95 US-Dollar für Guacamole am Tisch zahle, möchte ich etwas Avocado-Action und am Tisch sehen. Unseres kam von hinten, vielleicht eine Tasse wert, bereits voll geformt und Chips ragten heraus. Es war in Ordnung, aber es ist so, als würde man bei Benihana zum Mitnehmen bestellen. Was ist der Sinn ohne die Show?

Es war ein Totalschaden. Ácenar hat die bekannte Rezeptur von gedünstetem Hühnchen-Tinga verwendet und sie auf Ente für einen Chalupa mit dem Aussehen und der Haptik von Streetfood und dem Geschmack der Haute Cuisine angewendet. Und die Austern, die die Tacos zum Mittagessen zu etwas Besonderem machten, wirkten auf gebratenen Yuca-Chips genauso magisch.

Die dritte Inkarnation von Ácenar erschien am Vorabend des Super Wolf Blood Moon, einer hinreißenden Nacht auf dem Terrassenbalkon mit Blick auf den River Walk, mit Feuer brennend für Wärme und Avocados, die DIREKT am Tisch zu Guacamole verarbeitet wurden. Das Essen stieg der Stimmung entsprechend.

Beginnend mit einer hügeligen Kuppel aus Cochinita Pibil, war das geschredderte Schweinefleisch, das mit Achiote tropfte, bereit, sich zu perfekten Maistortillas mit eingelegten roten Zwiebeln zu falten. Die Ácenar Combo einer Käse-Enchilada mit Hühnchen-Fajitas zeigte, dass die Küche reibungslos auf Tex-Mex herunterschalten konnte, auch wenn das mehlige, überarbeitete Hühnchen auf anhaltende Probleme am Grill hindeutete.


Wo man die Liebe zu Brathähnchen in San Antonio spüren kann

2 von 45 Auf dem Schild vor dem Bill Miller Bar-B-Q-Restaurant in der Bill Miller Lane mag das Grillen an erster Stelle stehen, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass das Brathähnchen des Restaurants besser ist als sein Brisket. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

3 von 45 Fried Chicken, Cole Slaw und eingelegte Zwiebeln von Bill Miller Bar-B-Q. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

4 von 45 Würziges und normales Brathähnchen, Mac und Käse und Gemüse von Chatman's Chicken auf South W.W. Weiße Straße. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

5 von 45 Chatman's Chicken verkauft seit 13 Jahren Brathähnchen. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

6 von 45 Würziges und normales Brathähnchen, Mac und Käse und Gemüse von Chatman's Chicken. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

7 von 45 Dreiteilige Hühnerbox mit Soße und Krautsalat von Che's Chicken in der South Presa Street. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

8 von 45 Che's Chicken & Burgers ist seit 16 Jahren in einem ehemaligen Murf's Better Burgers-Stand in der South Presa Street im Geschäft. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

9 von 45 Ein Brathähnchen-Abendessen aus DeWeses Tip Top Cafe in der Fredericksburg Road, mit Salat, einem Brötchen und einer Beilage aus grünem Bohnenauflauf. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

10 von 45 Zitronen-Baiser-Kuchen mit einer Krone so hoch wie ein Schlumpfhut aus DeWeses Tip Top Cafe. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Möglichkeit zum Mitnehmen: Tip Top Café, 2814 Fredericksburg Road, 210-732-0191, facebook.com/tiptopcafesanantonio, bietet ab sofort bis zum 21. November ganze Kuchen für jeweils 35 US-Dollar an. Zitronenbaiser und Schokoladeneiskuchen. Kunden müssen 48 Stunden im Voraus anrufen, um zu bestellen.

12 von 45 Ein gebratenes Hühnchen-Abendessen mit Salat, einem Brötchen und einer Beilage Grüner-Bohnen-Auflauf aus DeWeses Tip Top Cafe. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

13 von 45 Gebratene Hähnchenviertel und Beilagen mit Makkaroni und Käse und hausgemachtem Brot und Buttergurken von Dignowity Meats in der East Houston Street. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

14 von 45 Dignowity Meats ist ein beliebtes Lokal auf der East Side und bietet feines geräuchertes Fleisch. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

15 von 45 Dignowity Meats in der East Houston Street ist aus dem ehemaligen T Bones Soul Food & Bar-B-Que geschnitzt. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

16 von 45 Gebratenes Hähnchen mit Kartoffelpüree, Soße und einem würzigen Ahornsirup von Hop & Vine. Edmund Tijerina /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

17 von 45 Fried Chicken mit Kartoffelpüree, grünen Bohnen und Brötchen von Earl Abel's Edmund Tijerina /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

18 von 45 Hühnchen gebratene Hähnchenbrust bei M.K. Davis wird mit Pommes, Salat und Texas Toast serviert. Express-News-Dateifoto Mehr anzeigen Weniger anzeigen

19 von 45 Das berühmte Southern Fried Chicken bei Max's Wine Dive. Tom Reel /San Antonio Express-news Mehr anzeigen Weniger anzeigen

20 von 45 Das berühmte Southern Fried Chicken bei Max's Wine Dive. Tom Reel /San Antonio Express-news Mehr anzeigen Weniger anzeigen

21 von 45 Ein zweiteiliger Hähnchenteller mit drei Seiten und Maisbrot von Mr. & Mrs. G's Home Cooking. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

22 von 45 Mr. & Mrs. G's Home Cooking, ein Soulfood-Restaurant im South W.W. Weiße Straße in San Antonio. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

23 von 45 Ein zweiteiliger Brathähnchenteller mit drei Seiten und Maisbrot von Mr. & Mrs. G's Home Cooking, einem Soulfood-Restaurant mit Kantinenservice. Die Beilagen hier sind Makkaroni und Käse, kandierte Yamswurzeln und Grünkohl. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

24 von 45 Ein gebratenes Hühnchen-Mittagessen mit kandierten Süßkartoffeln, Makkaroni und Käse und Gemüse von Mrs. Kitchen, einem Soulfood-Restaurant in der East Commerce Street. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

25 von 45 Mrs. Kitchen ist ein Soulfood-Restaurant in der East Commerce Street. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

26 von 45 Dreischichtiger Süßkartoffelkuchen von Mrs. Kitchen. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

27 von 45 Die Säulenhalle des Soulfood-Restaurants Mrs. Kitchen. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

28 von 45 Ein gebratenes Hühnchen-Mittagessen mit kandierten Yamswurzeln, Grünkohl und Mac und Käse von Mrs. Kitchen, einem Soulfood-Restaurant in der East Commerce Street. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

29 von 45 Ein vierteiliges Fried Chicken Dinner mit Pommes, Salat, Soße und Texas Toast von Mary Ann's Pig Stand am Broadway. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

30 von 45 Mary Ann's Pig Stand am Broadway in San Antonio. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

31 von 45 Ein vierteiliges Brathähnchen-Abendessen mit Pommes, Salat, Soße und Texas-Toast ist einer der beliebtesten Menüpunkte am Pig Stand am Broadway. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

32 von 45 Gebratenes Hühnchen erlebt eine Renaissance, da die Amerikaner in diesem Jahr mehr davon essen werden als je zuvor – laut National Chicken Council – 91,7 Pfund pro Person. Der Verbrauch ist seit 1960 um mehr als 225 Prozent gestiegen. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

33 von 45 Zweiteiliges Brathähnchen-Mittagessen mit Mac- und Käsebeilagen und Zwiebelringen von Radickes Bluebonnet Grill auf North W.W. Weiße Straße. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

34 von 45 Radickes Bluebonnet Grill auf North W.W. Weiße Straße in San Antonio. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

35 von 45 Zweiteiliges Brathähnchen-Mittagessen mit Mac- und Käsebeilagen und Zwiebelringen von Radickes Bluebonnet Grill. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

36 von 45 Radickes Bluebonnet Grill verwendet für sein Brathähnchen Oberschenkelfleisch ohne Knochen. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

37 von 45 Fried Chicken Plate im Smoke: The Restaurant Courtesy photo /Smoke: The Restaurant Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Fried Chicken mit Soße und einem Darwinian India Pale Ale von Southerleigh Fine Food & Brewery.

Mike Sutter /Staff file photo Mehr anzeigen Weniger anzeigen

39 von 45 Southerleigh Fine Food & Brewery wird nächstes Jahr einen zweiten Standort in Brooks eröffnen. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

40 von 45 Speck-Schnittlauch-Kekse und Makkaroni mit Krabbenspieß und Käse von Southerleigh Fine Food & Brewery. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

41 von 45 Gebratenes Hühnchen mit Soße und ein hausgebrautes Bier von Southerleigh Fine Food & Brewery im The Pearl. Der neue Standort des Restaurants in Brooks wird auch Brathähnchen hervorheben. Mike Sutter /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

42 von 45 Fried Chicken Essen bei Tony G's Soul Food umfasst drei Beilagen und eine Auswahl an Maisbrot oder Keks. Edmund Tijerina /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

43 von 45 Fried Chicken Essen bei Tony G's Soul Food umfasst drei Beilagen und eine Auswahl an Maisbrot oder Keks. Edmund Tijerina /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

44 von 45 Gebratener Hühnerteller mit Kartoffelpüree bei Mash’d. Kin Man Hui /San Antonio Express-News Mehr anzeigen Weniger anzeigen

45 von 45 Tre Trattoria am Broadway wird dieses Jahr in das San Antonio Museum of Art umziehen, teilte Besitzer Jason Dady am Montag auf Facebook mit. Express-News-Dateifoto Mehr anzeigen Weniger anzeigen


Kritiker-Sterne-Bewertungen und ihre Bedeutung für Taste Savant

22 Donnerstag März 2012

Wenn Sie der Typ sind, der nach Restaurants recherchiert, wissen Sie, dass es je nach Quelle unterschiedliche Bewertungen und Bewertungssysteme gibt. Einige verwenden 4 Sterne (NY Times), einige verwenden 5 Sterne (Yelp), einige verwenden ein 30-Punkte-System (Zagat), einige verwenden 3 Sterne (Michelin Guide) usw. Es ist oft ein großer Schmerz beim …, es zu versuchen die Unterschiede zwischen diesen Bewertungssystemen und auch die Unterschiede erkennen innerhalb diese Bewertungssysteme.

Denken Sie darüber nach.…Was bedeuten eigentlich 3,5 Sterne auf Yelp? Was ist der wahre Unterschied zwischen 26 und 28 Punkten bei Zagat? Does a 2 star rating on NY Times for one restaurant mean one thing vs. 2 star rating for another restaurant? Pete Wells, restaurant critic, from the NY Times recently wrote a blog post trying to explain the NY Times rating system which left us even more confused.

And when cross referencing amongst these different sources, it’s hard to gauge overall what the general consensus is on any given restaurant. We’re trying to fix this. At Taste Savant we curate reviews and scores from trusted sources including the NY Times, NY Mag, the Michelin Guide, NY Post, Time Out, Village Voice, and others and couple that with your friends’ reviews and scores. We go through each critic review and each star rating and determine exakt how positive or negative a review is on a scale of 1-10. So let’s say NY Times gives a 2 star rating to Tamarind Tribeca, an Indian restaurant in NYC. You would think a 2 out of 4 star rating is actually pretty bad (2/4 = 50% right)? Nicht so. The review is actually VERY positive and we reflect that with a positive Taste Savant score.

It may sound complicated but it’s actually very simple! Each review from each source is rated either Love, Like, or Skip. Einfach. And then each restaurant has a meta score (average weighted score) of all the Critics Reviews which is Love, Like or Skip as well.

Very quickly on any restaurant page you can determine if a restaurant is worth your time or not without having to read each individual review. Because as we all know, sometimes the actual star rating is not always reflective of what the text says in a review. We’ve done the work for you! No more needing to read individual reviews and cross referencing across different sources. We’ve got it all on Taste Savant.


Escaping From 2020 With My Favorite Writers

This post originally appeared on August 22, 2020 in Amanda Kludt’s newsletter “From the Editor,” a roundup of the most vital news and stories in the food world each week. Read the archives und subscribe now.

Due to a glitch, my newsletter last week is lost to the world, and I had no time to recreate it. But I had three important takeaways I’ll summarize here. 1. There were a LOT of openings last week, at least 20 that I found nationally relevant. I’m assuming these are places that just figured “if not now, when?” but it’s interesting to track how they’ve adapted out of the gate to this moment. 2. We launched this How to Help guide last week that should help you route any funds to worthy organizations fighting for restaurant workers and against food insecurity. If you yourself are looking for help, the list of orgs is a great place to start. 3. My fantastic colleague Sonia Chopra put in her last day at Eater last week after an incredible eight-year run and I want to publicly wish her bonne chance on her new journey.

Now as for Das week, I’d like to point you on this mid-August day to a gorgeous collection of travel stories. As the pandemic hit, we were just about to publish one of our big, splashy, servicey packages focused on dining in Barcelona. And our team was abroad reporting out the following guide, scheduled for a summer launch (and barely made it back in time!). That work is going to have to sit on ice for awhile.

Instead we offer a collection of missives from some favorite writers on pandemic-appropriate getaways (and how they ate their way through them). While there’s no service, per se, no hot tips, no lists or maps, there’s beauty and humor and joy and sadness and it’s also pretty to look at. So please check it out.

Closures: The Riddler locations in both New York and San Francisco Flaming Saddles in Los Angeles Navy Pier in Chicago and Ton Kiang in San Francisco.

Openings: Etta River North, a second location of a popular brunch and pastry destination, in Chicago Kimika, a Japanese-Italian restaurant from the owners of a popular Thai restaurant, and Nice Day, a Chinese takeout pop-up inside of restaurant Junzi, in New York Indigenous Food Lab, an education and training center from chef Sean Sherman, in Minneapolis Mr. Roni Cups, a pizzeria from the O Ya team, in Boston Bunny Bunny, a new Chinese restaurant in Detroit and a reopening of Post House, a Charleston restaurant that got a makeover and new owners after closing in early 2019.

— The James Beard Foundation canceled its 2020 chef and restaurant awards (that were postponed from May to September) and both the media and chef/restaurant awards for 2021. Awards right now will “do little to further the industry in its current uphill battle.”

— High-end restaurant Blue HIll at Stone Barns will not reopen as usual next year, instead launching a series of chef residencies focused on ”a rotating, diverse set of chefs’ voices that interpret the farm and the region through their own cuisines and experiences.”

— The next season of Netflix show Chef’s Table will focus on pitmasters.

A spread at new Chicago restaurant Kasama Garrett Sweet/Eater Chicago

— In which Ryan Sutton (controversially but correctly) calls Thomas Keller’s recently closed high-end mall restaurant TAK Room “a bland, plutocratic restaurant that failed to have any real impact on the city’s culinary scene.” RIP

— Third party delivery apps are still “partnering” with restaurants without their consent, and it’s annoying as hell.

— I wrote about this a few weeks ago, but here’s a service director at a popular New York restaurant making the case for outdoor dining.

— Bagel consolidation of note in California: hip SF spot Wise Sons purchases Oakland’s Beauty’s.

— High profile D.C. restaurant Emilie’s lost its second chef this year and may close or rebrand.

— A look at the offerings from already-popular and very delicious-sounding Kasama, a Filipino-American bakery and cafe in Chicago.

— Home brewer Shannon Harris is aiming to open the first Black-owned brewery in Austin.

— Last but not least, it’s imperative you read Meghan McCarron’s nuanced look into the allegations against food world editor Peter Meehan. It published just as I was wrapping this note so I can touch upon it more next week.

Melden Sie sich für die

Editor-in-chief Amanda Kludt’s favorite food news and stories from Eater and beyond each week


Kochen

It is an immutable truth of the food world, right up there with watched pots never boiling: most cookbooks are failures. You can cook with joy and distraction or follow the instructions to the letter, like a terrified parent responding to a detailed kidnapper’s note. Too often the result is mediocrity, food that just sits there on the plate, undercooked, overcooked, not rich enough, broken or, worse, boring.

This is a depressing state of affairs, but hardly surprising. There are a lot of cookbooks in our hungry world, and they keep on coming, every season, thick and glossy and unwise, to taunt the home cook and restaurant enthusiast alike. And we buy them. Cookbooks were a $530 million business in the United States in 2007, according to Michael Norris, a senior analyst for Simba Information, a market research firm. Nearly 14 million books about cooking and entertaining were purchased in the United States in 2007, according to Nielsen BookScan. The trend has been basically upward since at least 2002. On the basis of this summer’s offerings, it shows no signs of abating.

Yet there are still some good cookbooks out there, amid the fallen soufflés and curdled sauces. Even in the bad ones, there are some decent recipes, excellent observations, some help for the yearning cook. And in between, there are subtle lessons to be learned about what to look for when you’re at the bookstore pawing through some celebrity chef’s latest tome.

Here, then, are a dozen of the summer season’s most interesting new cookbooks, run through an almost average home kitchen to the delight and occasional dismay of an American family, species Brooklynus insatiabilis.

Lenny Bruce had it right: “If you live in New York, even if you’re Catholic, you’re Jewish.” This is a city of pink-faced WASP lawyers with bagels and lox on their dining-room tables, of black guys eating challah French toast at the diner, of Italians with knishes and chicken soup for everyone. ARTHUR SCHWARTZ’S JEWISH HOME COOKING: Yiddish Recipes Revisited (Ten Speed Press, $35) helps make sense of the beautiful chaos, with a deep and affectionate examination of New York’s Jewish food culture, refracted through the lens of what he calls the Yiddish-American experience.

Schwartz is a former restaurant critic for The New York Daily News and was a longtime radio host on WOR, the official AM radio station of ladies who lunch in Brooklyn, and his stories about New York foodways are learned and funny. Amid them, he offers definitive, simple and deadly effective recipes for brisket and cholent crispy, sweet mandelbrot Romanian broilings of various sorts chopped liver and borscht even fantastic if anti-kosher crossover meals like the Chinese roast pork sandwich on buttery garlic bread that came down from the Catskills in the 1950s to take up residence on the menus of family restaurants across the southern tier of this city. You want a green vegetable? Eat a pickle.

In stark contrast is OUTSTANDING IN THE FIELD: A Farm to Table Cookbook (Clarkson Potter, $32.50), by Jim Denevan and Marah Stets, a book that primarily highlights the cooking of Denevan, a chef with a big bus named Outstanding, which he drives around the country and uses to transport guests to dinners set up in fields and vineyards, community gardens, dairies, ranches. This is a kind of performance art, meant to reconnect people to the land, and with good service and plenty of wine it’s probably a nice evening.

The recipes are bright and cheery. In the main, this is earnest modern-hippie food: lamb stew with beets and mint gremolata chicken liver pâté, made with caramelized tomato paste farro soup with greens. And the recipes work well if you use the best and freshest-possible ingredients: cider-braised pork shoulder tastes rather better when you buy pork from Mr. Organics at the greenmarket than from the local supermarket. Of course, it costs rather more too.

MY CHINA: A Feast for All the Senses (Viking Studio, $55), by Kylie Kwong, an Australian chef and television personality, is a lush and expensive cookbook that, for all its heft, is curiously light on recipes. But stir-fried corn with red onions and the Chinese dried sausage called lup cheongmay be worth the price of admission. Stay in that larder for red-braised chickpeas with star anise and vinegar. Make some stir-fried pumpkin with black beans and ginger. Try the braised green beans with chilies. And for a weekend lunch? An omelet with minced pork, mint, ginger and a drizzle of oyster sauce. Nap time.

THE OPRAH MAGAZINE COOKBOOK (Hyperion, $29.95), with an introduction by Oprah Winfrey, is about what you’d imagine from a magazine collection put together by the Winfrey team: heavy on the food-porn photographs and luscious production values, without much in the way of an organizing principle. There’s some fine brunch eating to be found, if you’re the type to serve brunch — and you are if you like Oprah. So! Egg salad with tarragon mustard. Tea sandwiches. A caramelized onion and bacon tart. Fig galette. You look fantastic.

Rougher types, or at any rate boys who like to kill what they cook, will flock to THE RIVER COTTAGE COOKBOOK (Ten Speed Press, $35), by Hugh Fearnley-Whittingstall, another television personality, who lives in bucolic splendor before British television cameras in Dorset, in the south of England. Fearnley-Whittingstall is a supporter of sustainable agriculture and fresh-caught fish, of farm living and offal eating, of “hedgerow greens” and foraged mushrooms. He is, in other words, an aristocrat.

And so the book contains a wonderful recipe for lobster thermidor, a few dodgy paragraphs about how best to raise livestock — “Pigs must have a secure shelter to sleep and rest in, but it doesn’t have to be fancy” — and about 400 pages of advice for living a life much like his own. This is not without its pleasures. There’s something delightful about considering what it would mean to raise animals and then eat them nose to tail, close to the land.

Still, THE ELEMENTS OF COOKING: Translating the Chef’s Craft for Every Kitchen (Scribner, $24), by Michael Ruhlman, is better and more helpful as a training aid for those aiming to lead a gastronomic life in the modern age. You may never encounter a fresh-foraged morel or shoot your own pigeon for stew, but you will almost certainly run into curious words in recipes, in cookbooks, in the multisyllabic pretension of the food-obsessed. Ruhlman’s Strunk-and-White-style guide to the language and grammar of the kitchen is a great help, particularly to anyone — most of us, really — whose brow would furrow if a date pointed to a menu and asked brightly, “What’s salpicon?” (Oh, darling: It’s a French term for diced meat or fish bound with a sauce and used as a filling.)

A deeply opinionated rundown of the essential knowledge all cooks and food people need, the book also contains three of the most important sentences anyone reading about cookbooks may see this or any year. They are found under the entry for “recipes.” “Recipes are not assembly manuals,” Ruhlman writes. “Recipes are guides and suggestions for a process that is infinitely nuanced. Recipes are sheet music.”

If so, then FISH WITHOUT A DOUBT: The Cook’s Essential Companion (Houghton Mifflin, $35), by Rick Moonen and Roy Finamore, is a thick sheaf of Rachmaninoff: difficult, scary, sometimes beautiful. Fish is hard to cook well. Moonen, a celebrated American chef, aims to simplify the process, to remove the home cook’s natural fear, and he mostly succeeds, with terrific recipes for sautéed turbot with leeks and red wine butter sauce tea-steamed sea bass slow-roasted salmon with stewed baby artichokes. Almost 50 pages in the beginning of the book are devoted to technique, advice for buying and the fish cook’s kitchen. This may be the summer to outfit one, and to nail at last the perfect crisp-fried flounder dinner.

Or to fire up the grill. The summer cooking season always inspires a glut of barbecue books, most of them (recall the incontrovertible truth!) terrible. But this year at least three are worth a look.

The first comes from Mario Batali, the celebrity chef and prolific if uneven cookbook author. Sein ITALIAN GRILL (Ecco/HarperCollins, $29.95), written with Judith Sutton, shows the big man in good form. Batali’s cookbooks generally either work (the brilliant and indispensable “Babbo Cookbook”) or leave you stuck up a river without a boat, much less a paddle (the flawed and cynical “Molto Italiano”). “Italian Grill” appears to fall closer to the Babbo camp, and displays some of the wonderful lunacy that shows up on the best of his menus and in televised “Iron Chef” competitions.

To wit: mortadella wrapped around fresh robiola, grilled and served over bitter greens — essentially grilled ravioli made out of meat pasta. Yowza. Chicken with snap peas and agliata, a garlicky sauce (paging Michael Ruhlman!). Ribs cooked in the American Southern style, then made very Italian, as if there were a barbecue tradition in Modena. Unless you received a rotisserie attachment for your birthday, there’s probably too much in the way of spit-roasting over live fire. But most everything is adaptable to a plain-Jane grill, and the flavors are worth the improvisation.

Literally everything in GRILL IT! Recipes, Techniques, Tools (DK, $25), by Chris Schlesinger and John Willoughby, is designed for the fellow with a rusted Weber and a cooler full of beer. These boys are the high priests of chicken thighs, cowboy steaks and the spice drawers of the Caribbean and North Africa. Cumin-crusted grilled skirt steak tacos might do it for some, or Cajun grouper or jerk wings from hell. Schlesinger is the chef and owner of the East Coast Grill in Cambridge, Mass., and Willoughby the executive editor of Gourmet magazine. Their partnership, burnished over many years, here provides ideal summer-share recipes, or a housewarming gift for that couple with a new place by the beach.

Back in the city, those who fire up the charcoal on roofs and in the park might take a gander at BOBBY FLAY’S GRILL IT! (Clarkson Potter, $35), by, um, Bobby Flay — with Stephanie Banyas and Sally Jackson. Spanish flavors and steakhouse techniques predominate, along with a run of great burger recipes and some of the same sort of odd-duck “Iron Chef” throwdowns found in Batali’s work: for Flay, an excellent red-wine-marinated flank steak filled with prosciutto, fontina and basil. It makes for a fancy Saturday night presentation and terrific sandwiches for lunch the next day.

Heading in another direction entirely is the delightful IZAKAYA: The Japanese Pub Cookbook” (Kodansha, $25), by Mark Robinson. “Izakaya” is an umbrella term that only roughly translates as “pub” it’s a Japanese neighborhood hangout, somewhere on the spectrum between bar and restaurant, where there’s booze and a lot of interesting food. Robinson’s book is more a paean to the vibrant and complicated izakaya culture than a definitive cooking guide (one of the Tokyo joints he writes about has a name that translates as Laughing Drunk), but the recipes, more than 60 of them, are the sort you wish more neighborhood restaurant chefs in New York would read. Certainly they’re adaptable to a casual, if work-intensive, Saturday night home meal.

And so: Start with cubes of raw, sushi-grade tuna mixed with a miso-mustard dressing. Follow with a seaweed and broccoli rabe salad, with a light oil dressing and a dash of toasted sesame. Pair with grilled chicken breast with plum paste. (Pass on the fried tofu stuffed with Swiss cheese. Or not!) Serve with rice and Kirin beer.

Finally, like fat Uncle Jack staggering over to the buffet once more, amazing the cousins with his stamina, Christopher Kimball of Cook’s Illustrated magazine and America’s Test Kitchen has stepped forth once again with a new cookbook: this time, THE BEST CHICKEN RECIPES (America’s Test Kitchen, $35). It seems amazing that Kimball and his elves can keep drumming up subjects for these books, which arrive in the manner of the tides and the moon, but they do: a spin through the online bookstore at Cooksillustrated.com reveals dozens of titles. They remain top-form and absolutely terrific for anyone interested in cooking from recipes that always, always work. The reason is simple: Kimball hires good cooks and then treats them like scientists — or factory workers. They test and test again and again and again. Genius in the kitchen arises from baseline competence. In the matter of chickens, this book will provide it.

Beginners will be the most pleased. Here is the way to roast a chicken successfully every time, to avoid overcooking a chicken breast, to make a stir-fry or stew. Here is what to do with leftovers, and how. The book addresses all the attendant worries of the kitchen neophyte: What sort of pan is best for what sort of job, what’s the correct side dish for that entrée or this one, how to cut Parmesan cheese. It’s perfect reading for anyone who has ever made a phone call to a friend, trying to figure out how the broiler works.

But there’s also satisfaction for the experienced cook. The pleasures of Korean fried chicken, for instance, are described over the course of two and a half pages, with a great sentence placed right in the middle of the run: “Here’s how it works.” And how! Twice-fried in a thin batter of cornstarch and water, then tossed in a fiery, sweet-salty sauce and served with scallions and cilantro, it’s almost shockingly addictive. It’s a recipe to threaten family traditions. That’s the very best kind.


Disney Food Post Round-Up: April 18, 2010

Lots of Disney food news this week, including:

    , the proposed name for Epcot’s new Italy pavilion restaurant announced for the Epcot Food & Wine Festival happening in Fall 2010 were announced for WDW and Disneyland
  • The new Studio Catering Company menu was reviewed

And don’t forget to check out the awesome posts over on the Disney Blog Carnival! There’s a new one up this week!! Now, on to the round-up!

DisneyGeek, our favorite Disneyland photographer, has some fun photos of the opening days of Disney’s California Food & Wine Festival! (Start at the linked page and click through the next few pages for more pics.)

The Unofficial Guide to Disney’s Contemporary Resort takes a look at breakfast options at the Contemporary Resort.

The OC Register is reporting from Disney’s California Food and Wine Festival! Check out the latest from Guy Fieri’s appearances!

Theme Park Insider has a “What’s On Your Funnel Cake?” poll with some great opinions in the comments section!

The Disney Chick walks us through the recipe for Jarlsberg and Leek Soup from Akershus.

Disney Parks Blog shares some photos of great Disneyland Food and Wine Festival merchandise!

Main Street Gazette has a photo blog of the decor over at the Adventureland Veranda in Disney World.

The Daily Disney posts the recipe for one of the most popular items at the 2009 Epcot Food & Wine Festival — seared beef tenderloin with sweet potato puree!

@Marcomboy sent the best twitpic ever. Ernsthaft. I love this. Where can I get one?

Touring Plans takes a look at Trail’s End in Disney’s Fort Wilderness.


Disney Food Post Round-Up: November 29, 2009

NEWS!

A couple of very exciting news items to start out with this week!

First: have you heard about the new Surf’s Up! character meal in Disneyland? There aren’t a lot of details yet, but we’ve posted a few of the offerings as posted on the @DisneylandNews twitter account.

Also: Fulton’s Crab House is hosting a Holiday Wine Dinner on December 13th. The dinner is $49.95 and begins at 7 PM. Call 407-934-2628 for reservations.

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ROUND-UP
And now, it’s on to the week’s Disney Food Round-Up! Be sure to bookmark these websites — loads of great info and content:

Mommy Musings has a fun post and photo blog about her evening with Princess Tiana and Tyra Banks. Check out the lifelike edible teacups!

Around The Mouse has posted their take on the Best and Worst Counter Service locations in Disney World.

Bei Gorillas Don’t Blog, Major Pepperidge has posted a couple of old-timey (circa 1959) photos of Aunt Jemima herself in front of her Disneyland Pancake House.

Main Street Gazette shows us around the Pinocchio Village Haus in Disney World. “Always let your conscience be your guide…”

Imaginerding has a recipe for Disney-influenced, Christmas-themed dog treats — can you get more seasonal than that?!

Global Disney Pinvestigation has put up a Wishes Dessert Party review…I don’t remember seeing those yummy-looking canoli at mein dessert party…

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SHOUT-OUTS TO NEWSWORTHY DISNEY FOODIES
Finally — I want to give a couple of shout-outs to some Disney foodie friends of mine:

First, a HUGE congrats and shout-out to one of my favorite food blogs — Tasty Chomps — for finishing as a finalist/runner up in the Best Local Blog/Blogger category in Orlando Sentinel’s Best Bets for 2009!

Also, remember when I posted an interview with Dawn Viola, a National Pie Champion, Orlando chef, and volunteer Disney sous chef? She was recently highlighted on the news in Orlando as a featured chef — there’s even a great video where she demonstrates the secrets to making her blue-ribbon-winning Apple Pie! Congrats, Dawn!


Restaurant Critic Roundup: Reading the Menu 'Like Popping Zolpidem' at The Grill Room - Recipes

Feb. 1, 2018 By Laura Reiley, Times Food Critic
Photography by Times staff

A prediction: The next time Zagat or Essen & Wein publishes a list of the country’s best food destinations, Tampa Bay will be there. Charleston, S.C. Seattle Denver and Richmond, Va., have had their day in the sun, and for good reason, but the stars have aligned for us and we are ready for our closeup.

What makes a great food city or region? It’s food at every price point that is fearless and fresh — street food, mom-and-pop ethnic spots, fine dining and at every level in between it’s dishes that reveal a new, even defiant take, without ever losing sight of the national dialogue about what’s current. It’s a place that showcases its indigenous dishes and culinary history, celebrates its farms and seasonal ingredients, and yet is not mired in “this is the way we do it because this is the way it has always been done.” It’s food that honors tradition but values creativity more. It’s food that comforts but also has the freedom to surprise.

How did we get here? The stage was set. Craft beer arrived, which is often galvanizing, igniting consumer interests but also begetting other forward-thinking and “artisanal” food and drink businesses. Compared to many other metro areas, there is still relatively inexpensive real estate to be had. And demographically things are just right: Millennials grew up, moved away and went to college, then came home and started businesses, many of those related to food.

From the young’uns to snowbirds, there’s a lot of disposable income in these parts, which supported the 2017 debut of dozens of new independent restaurants in places like downtown St. Petersburg, downtown Tampa, Seminole Heights and the exurbs to the north of Tampa. (Take a look at Wesley Chapel these days.) Great food cities like New York depend upon demographic diversity, partly because it means a single table can be turned multiple times per evening (early birds and tourists, then regular folk, then those crazy Europeans who eat around the time I’m donning pajamas).

In March, I will have been the food critic at the Tampa Bay Times for 10 years, and each year I’ve done some version of a top restaurants story. This list reflects the incredible dynamism the area has experienced — there may be places you’ve never heard of, there may be beloved places that didn’t make the list. You won’t find a lot of steakhouses, although there are plenty on Boy Scout Boulevard and elsewhere doing a fine job. This is because steakhouses tend to be fairly static and frequently don’t reflect the vision of a single authorial voice. (Also, I’m telling you, steakhouses, you’re going to have to figure out how to market to millennials, roughly 22 percent of the population and extremely reluctant to plunk down $50 on a protein. They will spend the money, but they like to do it in smaller increments.)

“Audacious” was a word I found myself using frequently, especially within the Top 10 (a word the paper’s crackerjack copy editors helped me excise). Many of this year’s Top 50 are not fancy, some are downright humble, but they almost invariably have something to teach us.

Restaurants play an increasingly large role in our lives: We spend more money eating out than we do cooking at home. There are a million restaurants nationally employing nearly 15 million people. In 2017, restaurant sales reached almost $800 billion. Restaurants are entertainment, safe haven, home away from home. Herewith is this year’s list, from which I hope there are a few new places you can call home.