Traditionelle Rezepte

Streetfood im Salone del Gusto in Turin, Italien

Streetfood im Salone del Gusto in Turin, Italien

Das Herbstfestival soll Streetfood „gut, sauber und fair“ machen

Street Food ist in letzter Zeit sicherlich zu einem Modewort in der Food-Welt geworden. Egal, ob es sich um einen Hot Dog im Central Park oder einen Taco aus einem hippen Food Truck in Los Angeles handelt, die Kultur des zwanglosen Essens auf der Straße gewinnt an Bedeutung. Dieser Herbst ist Salone del Gusto in Turin, Italien, huldigte diesen Speisen mit einem speziellen Streetfood-Bereich und verschiedenen Veranstaltungen rund um die sogenannte Street Cuisine. Ihre Definition könnte sich jedoch ein wenig von dem unterscheiden, wie Street Food derzeit in der amerikanischen Kultur gesehen wird.

Streetfood ist nicht immer hübsches Essen; Das Essen in Turin ist unordentlich, das Sie in keinem Restaurant oder Touristenlokal finden. Streetfood im Salone del Gusto bedeutete gebratene Oliven, Falafel und Farinata (ein Kichererbsen-Crpe). Einige der Speisen waren sehr regional und einige waren italienische Interpretationen von Lebensmitteln aus anderen Kulturen. Trotz der Unterschiede hatte jeder Stand lange Schlangen von Leuten, die begierig darauf waren, eine Kostprobe von Straßenessen nach Turiner Art zu bekommen.

Slow Foods, Sponsor des Salone del Gusto, unterstützt „gutes, sauberes und faires Essen“ und hat, wenn das während des Festivals servierte Streetfood ein Indiz dafür ist, das Potenzial, diese Attribute in seiner reinsten Form auszudrücken. Laut Slow Foods soll Streetfood gut sein und Lust aufs Essen machen (die Farinata mit Pesto und Käse haben mich sicherlich dazu gebracht, noch mehr zu essen). Sie sollten sauber sein und nicht zu viel Abfall erzeugen; und sie sind hoffentlich fair und mit Liebe gemacht (ich wette, das war bei meinen Gnocchi der Fall). Street Food muss nicht voller Gimmicks sein, um gut zu sein. Es muss nur eine der einfachsten, aber komplexesten Emotionen ausdrücken: Heimat, auch wenn Sie sich in eine exotische regionale Spezialität stürzen.

Emilia Morano-Williams ist ein Special Contributor bei The Daily Meal, der diesen Herbst über den Salone del Gusto in Turin, Italien, berichtet.


SAPORI, die traditionellen Süßigkeiten der Toskana, und SLOW FOOD stellen die Qualität des italienischen Gebäcks in den Mittelpunkt

FLORENZ, Italien--( BUSINESS WIRE )--Sapori, die historische italienische Konditoreimarke, feiert das 30-jährige Bestehen von Slow Food und arbeitet zusammen, um gute, saubere und richtig zubereitete Speisen zu unterstützen und zu fördern.

Die einzigartigen Produkte von Sapori sind wahre Meilensteine ​​in der Geschichte des italienischen Gebäcks, Delikatessen, die Sapori zu einer Best of Italy-Marke im In- und Ausland machen. Die Produkte von Sapori sind ein perfektes Beispiel für die weltweit anerkannte typisch italienische Handwerkskunst.

Aber Sapori ist viel mehr. Süßigkeiten wie Cantucci, Panforte und Ricciarelli sind Ikonen der toskanischen Tradition, köstliche kleine Symbole, die niemand vergessen kann, der die Toskana besucht hat. Jeder Italiener wird Ihnen sagen, dass Cantucci und Panforte Sapori sind.

Aber wie wird man zu einer Ikone des Landes, das mehr als jedes andere als die Nation des guten Essens gilt? Das Geheimnis von Sapori ist einfach. Der einzigartige Geschmack seiner Süßigkeiten beruht auf dem Respekt vor einer 200-jährigen Industriegeschichte (Sapori wurde 1832 gegründet), der grenzenlosen Sorgfalt bei den Herstellungsprozessen, der genauen Beachtung traditioneller toskanischer Rezepte und der äußersten Sorgfalt bei der Auswahl der Rohstofflieferanten. Slow Food erkennt und schätzt all diese Attribute.

Die starke Verbundenheit von Sapori mit der Toskana, ihrem Ursprungsland, ist ein sicherer Garant für "Qualitäts-Know-how". Die Grundlage dieses Know-hows ist das Können und die Leidenschaft der Meisterkonditoren von Sapori. Sie respektieren die regionale Tradition der Konditorei mit Hingabe Sorgfalt, Zeit und Aufmerksamkeit für die Herstellung hervorragender Süßigkeiten aus ebenso hervorragenden Rohstoffen All diese Eigenschaften ermöglichen es ihnen, in der Anlage in Tavarnelle, nur wenige Kilometer von Florenz entfernt, außergewöhnliche Güte zu produzieren.

Zutaten, Verarbeitung und Rezepte wurden letzte Woche bei Terra Madre - Salone del Gusto in Turin geteilt.


Ligurischer Kichererbsenpfannkuchen (Farinata)

In weiten Teilen Italiens farinata ist ein dicker Brei aus Gemüse, Brühe und fein gemahlenem Mehl der einen oder anderen Sorte.

Ganz anders die italienische Küstenregion Liguriens Farinata: Es ist ein beliebtes Streetfood, das aus Kichererbsenmehl und genügend Wasser für einen ziemlich flüssigen Teig hergestellt und im Ofen zu einem dünnen, knusprigen Kuchen gebacken wird: Es entsteht eine sehr leckere Kichererbse Pfannkuchen oder Fladenbrot, die Sie in Scheiben schneiden und servieren. Erwarten Sie, dass es schnell geht und die Leute mehr verlangen.

Es ist eng mit der socca von Nizza in der südfranzösischen Region Côte d'Azur und die cecina der Toskana.

Die Stadt La Spezia servierte Farinata im Streetfood-Bereich des Salone del Gusto 2010, und neben der reinen (und sehr guten sogar reinen) wurde sie auch mit Würstchen, ohne Hüllen und dem Fleisch serviert über die Farinata gebröckelt, bevor sie in den Ofen geschoben wird, und mit cremigem Käse, der über die heiße Farinata gesprenkelt wurde und wunderbar geschmolzen ist. Beides köstliche Optionen, obwohl die einfache Farinata auch sehr gut ist.

Eine weitere klassische Option, die die Leute aus La Spezia nicht angeboten haben, ist ai cipollotti, mit fein gehackten Zwiebeln, die vor dem Einschieben in den Ofen über die Farinata gestreut werden.

Als nächstes ein bisschen Geschichte:
Farinata soll nach der Schlacht von Meloria zwischen Pisa und Genua entdeckt worden sein, als die siegreiche genuesische Flotte von einem so heftigen Sturm getroffen wurde, dass die Fässer mit Kichererbsenmehl in den Laderäumen aufgebrochen und mit dem einströmenden Meerwasser vermischt wurden Als sich das Wasser beruhigte, schaufelten die Matrosen das Durcheinander auf – wegwerfen konnten sie es nicht, denn es war alles, was sie hatten – und verteilten es zum Trocknen auf den Decks. Es war so gut, dass sie zu Hause anfingen, es zu backen und es L'Oro di Pisa, Pisaner Gold, nannten.

Das letzte, was zu beachten ist ist, dass diese Kichererbse Farinata zwar als ligurisch gilt, aber auch an der toskanischen Küste zu finden ist, wo sie genannt wird cecina oder torta di ceci, an der französischen Costa Azzurra, wo es heißt Socca, im Piemont (eingeführt von genuesischen Händlern), wo es heißt belecauda, in den genuesischen Kolonien von Sardinien, wo es genannt wird faine, und in Gibraltar, wo es heißt calentita.

Für dieses Rezept benötigst du 2 breite, flache Pfannen mit erhöhten Rändern (wenn sie rund sind, haben sie einen Durchmesser von etwa 15 Zoll oder 38 cm, wenn sie rechteckig sind, 10 x 18 Zoll oder 25 x 45 cm.


Streetfood nach italienischer Art

Hotel Rialto Venezia

Villa Campestri Olivenöl Resort Vicchio di Mugello

Hotel La Battigia Alcamo

Romeo Hotel Neapel

Hotel Giardino Suite&Wellness Numana

Aus der Zeit von antikes Rom, während der ganzen Mittelalter, und bis in die Neuzeit verbrachten Italiens Unterschichten einen Großteil ihres Lebens auf der Straße. Infolgedessen ist die Straße heute wie in der Vergangenheit der perfekte Ort, um bei einem der umherziehenden Standbesitzer oder kleinen Kioske, die die Städte des Landes bevölkern, ein günstiges Fertiggericht zu kaufen.

Dies sagte, in Italien wie im Rest der Welt bedrohen die Globalisierung der Essgewohnheiten, die Verbreitung von Fast-Food-Ketten und die Standardisierung von Produkten das Überleben von traditionelles Streetfood - Lebensmittel, die mehr als alle anderen mit der Geschichte, der Kultur und den Zutaten des Territoriums, in dem sie hergestellt werden, verbunden sind.

In den letzten Jahren, um die Zukunft von Italienisches Streetfood, sind eine Reihe von Initiativen entstanden. Das Buch "Cibo di Strada" von Stanislao Porzio (Guido Tommasi Verlag) liest sich wie ein gastronomisches Reisetagebuch, das von Norditalien aus durch die Toskana, Umbrien und die Marken führt. Die Fortsetzung von Porzios Reise sollte bald in Form einer neuen Ausgabe erscheinen, die dem Rest Italiens gewidmet ist. Der Kulturverein Straßenessen (www.streetfood.it) wurde ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für traditionelle Streetfoods, für diejenigen, die es herstellen und für diejenigen, die es verkaufen, zu fördern. Zu den Veranstaltungen, die dieser Kategorie gewidmet sind, gehören die Biennale Internationales Streetfood-Festival, gehalten in Cesena, und das Street Food-Gebiet innerhalb von Turins Salone del Gusto, in Verbindung mit Slowfood.

Das Street Food zu probieren ist ein wesentlicher Bestandteil des Erlebens der Vielfalt der Regionen Italiens. Wenn der Besucher mehr als in seinen Museen und Galerien auf den Straßen einer Stadt ein Gefühl für einen Ort bekommt, dann auch durch den Verzehr von Lebensmitteln, die er bei einem bescheidener Stand oder Kiosk, eher als das in einem serviert wird elegantes Restaurant dass sie die authentischen Aromen einer Stadt sofort schmecken.

Eine Region wie Ligurien, zum Beispiel, reich an Städten und Dörfern von immenser Schönheit, ist untrennbar mit den duftenden Düften seiner Focaccia-Brot, verkauft an Ständen und kleinen Bäckereien mit direktem Blick auf die Straßen und Gassen. Während in Genua, Besucher, die gerne ein oder zwei Stück der leckeren Speisen der Stadt probieren möchten fugassa, sollte sich in die Warteschlangen der Einheimischen außerhalb des gefeierten Bäckereien in Via Albaro, Via Cavallotti oder Via Manuzio. Liguriens Recco ist berühmt als Geburtsort der Focaccia col formaggio. Dieser herzhafte Genuss mit wahrhaft altem Ursprung besteht aus zwei Scheiben Focaccia-Brot, hergestellt mit Wasser, nativem Olivenöl extra und hefefreiem Mehl, gefüllt mit einer Schicht weicher Crescenza-Käse. Der klassische Ort, um die Spezialität zu genießen, ist at Manuelina in der Via Roma 276.

In La Spezia, in einer der engen Gassen, die das historische Zentrum der Stadt charakterisieren, finden wir das Geschäft, das Signoria Pia vor über einem Jahrhundert, im Jahr 1887, zum ersten Mal eröffnete, um ihre legendäre zu verkaufen Farinata, Castagnaccio und Focaccia. Heute ist das Zeichen "Pia La Centenaria" hängt über zwei Verkaufsstellen (in der Via Magenta 12 und Centro Kennedy 40), wo die Kunden neben einem Stück Pizza und einer Antipasti noch den unwiderstehlichen Duft der traditionellen Farinata genießen können.

Wasser, Olivenöl und Kichererbsenmehl: Dies sind die einfachen Zutaten eines alten und immer noch sehr beliebten Rezepts, das unter verschiedenen Namen verkauft wird. Bekannt als socca entlang der Côte d'Azur, in Ligurien wird es Farinata, während es in zahlreichen Teilen der Toskana am besten bekannt ist als Cecina. In Livorno, heißt dieses typische Streetfood torta und ist fester Bestandteil der Stadt cinque und cinque (fünf und fünf), der seinen Namen von seinem ursprünglichen Preis hat: Brot im Wert von fünf Münzen mit Kichererbsen-Torte im Wert von fünf Münzen in der Mitte. Diese Spezialität ist so fester Bestandteil der Identität der Stadt geworden, dass Livorno eine gastronomische Route fördert "Gib mir fünf&5". Brot und Torta", das die DOC-Betriebe auflistet, die mit einem Holzofen ausgestattet sind und dem traditionellen Rezept treu bleiben. Darunter finden wir Gagarin auf Via del Cardinale 24 und Seghieri auf der Via Ernesto Rossi 19.

Ein weiteres Beispiel für ein Lebensmittel, das stark mit der Identität des Territoriums verwurzelt ist, in dem es hergestellt wird, ist das "piadina", deren alleinige Erwähnung das Bild von . heraufbeschwört Romagna (so sehr, dass der Dichter Giovanni Pascoli hat es erklärt "Nationalgericht der Romganoli"). Die in der gesamten Romagna verbreiteten Piadina-Kioske sind an den bunten vertikalen Streifen und den energiegeladenen Damen, die die Piadina auf kochend heißen Ringen kochen, leicht zu erkennen. Das sind die stolzen Nachkommen der Azdore, die Frauen, die einst den Piadina-Teig für fast jeden Haushalt in der Romagna zubereiteten. Bei der Verkostung von Piadina in der Romagna werden Sie die subtile bemerken Unterschiede von einer Stadt zur anderen, wobei der Geschmack je nach Herstellungsverfahren und verwendeten Zutaten leicht variiert. Im Allgemeinen sind die im Landesinneren hergestellten Piadina weicher und dicker, während die in den Städten näher an der Küste hergestellten dünner und knuspriger sind. Riminis "piada sfogliata" schmeckt am besten im legendären "Lella" in der Via Rimembranze 74. Die Romagna sind so stolz auf ihre Piadina, dass sie darum gebeten haben ausgezeichneter ggA-Status und haben Wettbewerbe wie Piadina d'autore, und eine Website (www.piadinaonline.com), die der Delikatesse gewidmet ist.

Während sich der Ruhm der Piadina über die italienischen und europäischen Grenzen hinaus verbreitet hat, bleiben andere Streetfoods streng an ein bestimmtes Territorium gebunden und sind nur in diesem Gebiet zu finden. Diese Lebensmittel gehören zu einem uralte gastronomische Tradition, oft weit weg von moderner Geschmack und gerade deshalb einen Versuch wert. Ein schönes Beispiel ist Das Lampredotto von Florenz, eine lokale Institution mit Wurzeln in der traditionelle Kuttelstände, immer noch in der Stadt präsent. Lampredotto ist in der Tat eine Art Kutteln, die aus dem Magen der Kuh stammt und langsam in Gemüsebrühe gekocht und mit Kräutern und Aromen gewürzt wird, bevor sie in einem Brötchen mit grüner oder würziger Sauce serviert wird. Kenner empfehlen, um ein panino bagnato, so wird die Oberseite des Brötchens vor der Übergabe an den Kunden in die aromatisierten Kochsäfte getaucht. Nencioni an der Loggia del Porcellino und La Trippaia in der Via dell'Ariento sind zwei der berühmtesten von Florenzs "lampreddottai".

Bei Ancona, eines der typischsten Lebensmittel der Stadt "crocette in porchetta", kleine Weichtiere in Tomatensauce gekocht und mit wildem Fenchel gewürzt. Die Spezialität ist aus den Straßen von Ancona so gut wie verschwunden, mit Ausnahme eines Ortes: der Kiosk am Corso Mazzini, in der Nähe der Tredici Cannelle.

Venedigs "fritolin", gebratener Fisch, der in einer Papiertüte serviert wird, um auf der Straße gegessen zu werden, ist vom Aussterben bedroht. Nur der Restaurant Vecio Fritolin in der Calle della Regina, obwohl sie eine der berühmtesten und beliebtesten der Stadt ist, hat sie beschlossen, ihren Ursprüngen treu zu bleiben und den Kunden die Möglichkeit zu bieten, a Kegel voller kleiner Fische während sie durch die Straßen von Venedig schlendern.

In Richtung Süden werden uralte kulinarische Gewohnheiten und Traditionen immer noch weithin respektiert und moderne Fastfoods stoßen oft auf einen gewissen Widerstand. Das ist der Fall bei Palermo, Heimat von Lebensmitteln wie dem "pani ca' meusa", ein Brötchen jüdischer Herkunft gefüllt mit Kalbsmilz, Panel, gemacht mit Kichererbsenmehl und in kochendem Öl gebraten, Arancini di Riso Reisbällchen und jede Menge andere Delikatessen, die oft nicht nur verkauft, sondern auch direkt auf den Straßen und Plätzen der sizilianischen Hauptstadt gekocht werden. Besucher sollten unbedingt vorbeischauen Focacceria San Francesco, gegenüber der gleichnamigen Basilika gelegen, die als eine der ältesten Focaccia-Bäckereien Italiens gilt.


Streetfood im Salone del Gusto in Turin, Italien - Rezepte

Salone del Gusto und Terra Madre

2004 ist das Jahr des Salone del Gusto.
Die fünfte Ausgabe des Salone del Gusto http://www.salonedelgusto.com/ findet vom 21. bis 25. Oktober 2004 auf dem Turin fser Messegelände Lingotto Fiere statt, eine Veranstaltung, die inzwischen internationales Ansehen erlangt hat. Der Salone del Gusto wird von Slow Food und der Region Piemont mit Unterstützung von Lurisia, De Cecco, Lavazza, Parmigiano Reggiano und Hitachi organisiert.
Wie in den Vorjahren ist es das Ziel des Salone, Spitzenleistungen im Bereich der Önogastronomie zu bündeln und zu fördern, vor allem aber die menschlichen und sozialen Aspekte dieses außergewöhnlichen agro-gastronomischen Erbes der Öffentlichkeit zu vermitteln. Im Mittelpunkt des Salone stehen in diesem Jahr die Menschen hinter den genussvollen Produkten, deren fachliche Arbeit oft übersehen und unterschätzt wird.
Slow Food und die Region Piemont hoffen, auf Ihre Anwesenheit beim Salone del Gusto 2004 zählen zu können, organisieren gerne Ihre Teilnahme an Workshops und Veranstaltungen und helfen dabei, Gelegenheiten zum Nachdenken und Momente der Geselligkeit zu schaffen.

Essen und Gemeinschaft
Der Salone del Gusto, eine zweijährliche Veranstaltung, die nun zum fünften Mal stattfindet, wächst weiter an Größe und Schlagkraft. Als Meister der Handwerksbetriebe und als Schaufenster für traditionelle Lebensmittel aus der ganzen Welt hat es sich zu einem Ereignis von wahrhaft internationaler Bedeutung entwickelt.
Der Salone del Gusto ist kein stagnierendes Ereignis, sondern entwickelt sich entsprechend den Entwicklungen innerhalb der Slow Food-Organisation. Slow Food und die Regionalregierung des Piemont wählen ein Wort oder einen Satz, um jede Ausgabe zu charakterisieren. Im Jahr 2000 war es Individualität, und der Salone präsentierte 90 Presidi, maßgeschneiderte Projekte zur Unterstützung der Gemeinden, die handwerkliche, traditionelle Lebensmittel herstellen. Im Jahr 2002 war das Thema Wissen, und der Salone organisierte eine Vielzahl von Geschmacksworkshops, Lebensmittel- und Weinforen und Gelegenheiten für Verbraucher, sich mit Erzeugern zu treffen, um ein tieferes Verständnis davon zu fördern, was wir essen.
Bei der Wahl des Themas 2004 hat Slow Food fs seine eigene Rolle als eine der Öko-Gastronomie gewidmete Bewegung in Betracht gezogen, im Bewusstsein, dass Lebensmittel der Ausdruck zweier grundlegender Elemente sind: des Landes, aus dem sie stammen, und ebenso wichtig der Gemeinschaften der Menschen, die kultivieren , umzuwandeln, zu vermarkten und vorzubereiten.
In diesem Jahr haben wir den Ausdruck Food Communities gewählt. Es bezieht sich auf alle, von den Bauern in den Anden, die einheimische Kartoffeln anbauen, bis hin zu den Apfelweinproduzenten in Somerset, England.
Kurz gesagt, Menschen, die an allen Schritten der Lebensmittelproduktion beteiligt sind, werden beim Salone anwesend sein, um ihre Gemeinschaften zu vertreten. Der Ort, um diesen Gemeinschaften von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, wird der Markt sein. Nicht nur für einfache Geldgeschäfte, es wird ein Ort zum Treffen, Reden, Stöbern, Verkosten und Austausch sein, das Zentrum des bisher größten Salone del Gusto.

2004 ist das erste Jahr der TERRA MADRE
Welttreffen der Ernährungsgemeinschaften
Turin, 20.-23. Oktober 2004

Es gibt eine Alternative zur derzeitigen industriellen Lebensmittelproduktion: eine, in der Lebensmittelqualität und -vielfalt geschätzt werden, ländliche Regionen gedeihen und die Verbindungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern stark sind.
Terra Madre hat ein Forum für diejenigen geschaffen, die Lebensmittel anbauen, züchten, fangen, herstellen, verteilen und fördern möchten, die die Umwelt respektieren, die Menschenwürde verteidigen und die Gesundheit der Verbraucher schützen.
Terra Madre war eine Versammlung von beispiellosem Ausmaß, an der 5000 Menschen aus Dutzenden von Nationen teilnahmen. Alle Teilnehmer waren Mitglieder einer „Food Community“ – das heißt, sie sind Teil einer Produktionskette, verbunden durch ein gemeinsames Produkt, eine gemeinsame ethnische Identität, Region, Geschichte oder Herangehensweise.
Terra Madre wurde entwickelt, um die Verbindungen zwischen dem Primärproduzenten und dem Verkäufer neu zu entdecken: dem Getreidebauer, dem Bäcker und dem Brotladen.
Die Teilnehmer von Terra Madre trafen sich, um Ideen und Lösungen zur Förderung eines gesunden, dynamischen und vielfältigen Ernährungssystems auszutauschen.
Terra Madre fand in Turin im Palazzo del Lavoro statt. Das Programm umfasste zwei Tage Plenarsitzungen und zwei Tage, die 61 Thementreffen gewidmet waren: den Earth Workshops.
(Zitat aus "The Slow Food Press release")

Zu dieser Veranstaltung laden wir Tokuoka Kunio aus Arashiyama Kitcho, Japan und die besten Köche aus beiden Teilen der Welt ein. Die Rede ist von Tokuoka Kunio, Küchenchef im Restaurant Kitcho in Arashiyama, dem maßgeblichsten Vertreter der traditionellen japanischen Küche in Kyoto. Der Salone del Gusto bietet eine einzigartige Gelegenheit, seine Gerichte und Techniken zu demonstrieren und seine Kultur kennenzulernen. Die Vorführung wird als erster Koch erwartet, der die echte japanische Küche in Italien einführt.

Tokuoka Kunio von Arashiyama Kitcho wurde offiziell zu dieser Veranstaltung eingeladen. Ich begleite ihn bei seinem Besuch in Italien und berichte ziemlich ausführlich über ihn und die Veranstaltung. Ich bezweifle, dass die japanische Küche bei einem italienischen Publikum gut ankommt.


Slow Food: Haben wir unseren Appetit verloren?

Sechstausend Menschen erheben sich und beginnen begeistert zu applaudieren. Eine junge Frau in meiner Nähe im Publikum beginnt zu singen "Carlin! Carlin! Carlin!" Das Hauslicht in der überfüllten Indoor-Arena ist schwach und nach ein paar Händeschütteln mit Mitgliedern der ersten Reihe betritt Carlo Petrini die Bühne, bevor er demütig um Stille bittet, damit er seine Rede beginnen kann.

Rockstar? Selbsthilfe-Guru? Superkirchlicher Prediger? Carlo Petrini – oder Carlin, wie er von Freunden und Fans liebevoll genannt wird – ist keiner von ihnen, doch in seiner Heimat Italien befehligt er einige andere, die mithalten können. Alle zwei Jahre strömen Feinschmecker und Bauern aus der ganzen Welt nach Turin, um an einer Veranstaltung teilzunehmen, die von Petrini, einem ehemaligen Journalisten, der 1996 Restaurantkritiken für Italiens kommunistische Tageszeitungen schrieb, ins Leben gerufen wurde. Salone del Gusto, der alle zwei Jahre stattfindende Jamboree der Slow Food-Bewegung, ist heute eine der weltweit führenden Lebensmittelmessen, die an ihren fünf Tagen mehr als 180.000 Menschen anzieht. Seit 2004 hat sich Terra Madre angeschlossen, eine Konferenz für ein globales Netzwerk von Kleinbauern, die sich den Slow-Food-Prinzipien angeschlossen haben, die darauf abzielen, den allgegenwärtigen Bedrohungen von Homogenität, Globalisierung und ökologischer Unnachhaltigkeit zu trotzen.

Nur ein paar Stunden vor seiner großen Rede bei der Abschlusszeremonie treffe ich Petrini im Lingotto-Ausstellungszentrum am Stadtrand von Turin, wo die Zwillingsveranstaltungen stattfinden. Von einem Balkon blicken wir auf die Menschenmenge unten. Auf der einen Seite des riesigen Raumes präsentieren Bauern von Benin bis Bolivien ihre Waren von Schals und Samen bis hin zu Trockenfrüchten und Kräutergetränken. Auf der anderen Seite bieten Italiens beste Handwerksbetriebe der Menge Kostproben ihres Käses, Brotes, Öls und Fleisches an. Der Pessimist in mir führt mich dazu, ihn zu fragen, was angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Probleme der Welt die Zukunft für all diese stolzen Produzenten bereithalten wird, von denen sich viele bereits durch den Abschwung und die schwere Hand der Globalisierung geschlagen fühlen.

"Erstens machte ich mir Sorgen, weil es für die armen Menschen der Welt große Probleme geben wird", sagt er. „Aber ich habe auch gleichzeitig ein Gefühl. Es könnte zu einer Befreiung von einer falschen Dog-Eat-Dog-Ökonomie führen. Wir müssen zu einer Realwirtschaft zurückkehren. Das ist die Chance. Wenn die Landwirtschaft zu einer lokalen Wirtschaft zurückkehrt, könnte das sein enorm hilfreich."

Petrini, der seinen Slow-Food-Kreuzzug Mitte der 1980er Jahre begann, nachdem er (erfolglos) gegen die Eröffnung eines McDonald's auf der Piazza di Spagna in Rom protestiert hatte, scheint von dem Gedanken an eine, wie er es nennt, "Revolution" nicht nur unter die Produzenten, sondern unter den "Co-Produzenten" (sein Begriff für "Konsumenten", ein Wort, das er verabscheut). Tatsächlich ist sein linksextremes Erbe während unseres gesamten Gesprächs nie weit von der Oberfläche entfernt.

"In dieser falschen Weltwirtschaft wurde den Menschen immer gesagt, sie seien marginal und irrelevant", sagt er. "Die wahren Piraten waren diese Derivate. Schließlich stürzen sie ab. Dies ist ein historischer und epischer Moment. Wir warten jetzt auf eine neue Schule des wirtschaftlichen Denkens. Aber diese neuen Schulen können wie Pflanzen nur entstehen, wenn Sie den Boden bereiten." Es muss einen neuen Humanismus geben, wenn dieser Boden wirklich betreten werden soll: ein Wertewandel und ein Wandel in der Vorstellung davon, was Geld bedeutet und was Reichtum ist "Es war ein Leben voller Egoismus. Du wurdest als gut angesehen, weil du reich warst und ein gutes Auto hattest. Ein neuer Humanismus muss das aus dem Weg räumen. Anstatt ständiger Konsum ist es vielleicht besser zu recyceln und zu geben." "

Petrini spricht in einer fließenden, manchmal berauschenden Mischung aus Manifest und Metapher, aber wie beabsichtigt er, frage ich, diese Hoffnungen zu verwirklichen? Der Verkauf von Bio-Lebensmitteln zum Beispiel beginnt jetzt zu sinken, da die Geldbeutel knapper werden. Erleiden Slow-Food-Produzenten nicht das gleiche Schicksal? Wie antwortet er in diesen neuen Zeiten auf die Kritiker, die sagen, Slow Food sei wenig mehr als ein selbstbeglückender, elitärer Luxus für wenige Reiche?

"In den letzten 50 Jahren haben Lebensmittel an Wert verloren", sagt er. „Das muss sich ändern. Damals war es heilig und respektiert. Abfall ist das grundlegende Merkmal der Konsumgesellschaft. Jeden Tag werden in Italien 4.000 Tonnen Lebensmittel weggeworfen und ich wette, in England ist es auch so [I look dies im Nachhinein: In England und Wales werden täglich knapp 10.000 Tonnen Lebensmittel weggeworfen].

„Gleichzeitig ist hochwertiges Essen zu einem Statussymbol geworden. Die Wahrnehmung ist, dass Bio etwas für reiche Leute ist und ein Nischenprodukt ist. Aber ich hasse Nischen trotzdem werden jeden Tag diese 4.000 Tonnen Lebensmittel weggeworfen.

„Aber uns wird gesagt, wir sollen weiter konsumieren. Und wer ist die Hauptfigur bei all dem? Der Zauberer von Oz? Nein, wir alle. Wir gehen zu unseren Kühlschränken und öffnen sie. Aber Kühlschränke sind wie Gräber – Orte, an die Essen geht sterben. Und wenn es stirbt, landet es direkt in der Tonne. Unsere Gefrierschränke sind die gleichen. Aber wir haben das Gefühl, dass wir volle Gefrierschränke haben müssen. Wir alle schließen uns dieser perversen Kultur an. Dieser historische Moment hat uns Zeit für diese Art gegeben des Denkens. Solange Qualität als Luxus angesehen wird, ist alles eine Katastrophe. Qualität sollte ein Recht für alle sein. Wir sollten weniger produzieren, damit weniger Abfall entsteht."

Ja, sagt er präventiv, das bedeute, weniger Fleisch und Fisch zu essen, zwei Lebensmittel, die derzeit eine überproportional große Umweltbelastung haben. „Wir können nicht mit dem gleichen Fleischkonsum weitermachen. Ich glaube auch an lokales Essen. Aber Produkte, die konserviert und konserviert werden, sind schon immer um die Welt gereist und das soll so weitergehen. Auch hier in Italien möchte ich ein bisschen von Stilton hin und wieder. Nicht jeden Tag oder jede Woche, aber vielleicht einmal im Monat. Das nenne ich gesunden Menschenverstand. Mit Fleisch ist es genauso. Ich habe mich jetzt dazu gebracht, weniger Fleisch zu essen. Ich esse zweimal die Woche Fleisch und Fisch einmal in der Woche. Ich habe mich beim Essen immer auf das Genusskonzept verlassen, nicht auf eine Gesundheitsformel. Aber jetzt denke ich mehr an Mäßigung. Ich reguliere mich selbst. Wir Italiener haben großes Glück, denn wir haben Pasta, ein sehr wichtiges Kohlenhydrat, und Ich esse es jeden Tag."

Eine der anderen Haupthürden, denen wir gegenüberstehen, betont er, ist die Fetischisierung von Lebensmitteln. „Wir sind alle voller Gastronomie, Rezepte usw. Schalte überall auf der Welt einen Fernseher ein und du wirst einen Idioten mit einem Löffel sehen. Und jede Zeitung und Zeitschrift hat Rezepte und ein Foto des Gerichts, das wie eine Leiche von oben aufgenommen wurde. Es ist eine Form von Onanie und Masturbation. Wir müssen das Essen normalisieren, anstatt es weit außerhalb der Reichweite auf ein Podest zu stellen."

Petrini zeichnet dann eine glückselige Vision von Bauernmärkten in jeder Nachbarschaft und Menschen, die sich um die Gemüsegärten der Gemeinde kümmern, aber er sagt, dass eine solche Veränderung nur durch die Inspiration von Kindern erreicht werden kann. „Wir versuchen, durch Slow Food überall auf der Welt Schulgärten zu inspirieren. Kinder finden diese Erfahrung tausendmal interessanter, als sie in einem Buch zu lesen. Sie lernen die Rhythmen der Erde kennen. Kinder sollen Menschen treffen, die Lebensmittel produzieren wie man lernt, Koproduzent zu sein. Meine ersten Erinnerungen an Essen sind die Mahlzeiten, die meine Mutter und meine Großmutter kurz nach dem Krieg zubereiteten. Dies war eine Generation, die sparte und rettete und nichts wegwarf. Sie machten Pasta-Füllungen am nächsten Tag mit Restgemüse. Aber jetzt gehen die Leute einfach aus, wenn sie Hunger haben, und kaufen ein großes Stück Fleisch."

Und damit steht er auf, lacht über die Ironie seines Vorhabens und gesteht, dass er den ganzen Tag nichts gegessen hat und marschiert los in Richtung des Labyrinths der Essensstände vor ihm.


Bombette Pugliesi herstellen: Wie man sie zubereitet

Die Zubereitung von Bombette Pugliesi ist unkompliziert. Angenommen, Sie haben ein Pfund Fleisch, benötigen Sie etwa 3/4 Pfund Käse sowie Salz, Pfeffer, fein gehackte Rosmarinnadeln, gehackte Petersilie und – wenn Sie möchten – einen Hauch von rotem Pfeffer. Manche Leute fügen ihrer Bombette auch etwas Salami hinzu.

Den Käse zerbröckeln oder fein würfeln und in eine Schüssel mit Salz, Pfeffer, Petersilie und Rosmarin geben (den Rosmarin schonen, weil er stark ist, ich würde einen knappen Teelöffel frisch gehackte Nadeln für dieses Volumen einschätzen) nach Geschmack. Gut mischen.

Für die Braciole vom Schwein die Schulter in feine Scheiben schneiden. Legen Sie sie zwischen Ofenpergamentscheiben und klopfen Sie sie mit einem Fleischstampfer oder der flachen Seite eines Messers, um sie zu verdünnen, und würzen Sie sie mit Salz und Pfeffer.

Auf jede Scheibe die gleiche Menge Füllung geben, nach Belieben ein Stück Salami, und die Bombette aufrollen, dabei die Seiten ebenfalls einklappen, um Fleischpäckchen zu erhalten, die den Käse enthalten, wenn er durch die Hitze der Hitze geschmolzen wird das Feuer. Wenn Sie jede Bombetta versiegeln, stecken Sie sie auf einen Spieß oder Kebab.

Fahren Sie fort, bis alles aufgebraucht ist.


Spanier besuchen Terra Madre, Salone del Gusto 2018 in Turin, Italien


Patchwork-Stadtbauernhöfe

Patchwork City Farms (PCF) ist eine 1,2 Hektar große, unabhängige städtische Farm in der Stadt Atlanta GA. Seine ursprüngliche Gründung begann im historischen Viertel West End von Atlanta und ist jetzt an seinen festen Standort in Oakland City gezogen. PCF ist weiterhin führend in den Bewegungen „Farm to Table“, Slow Food und nachhaltige Landwirtschaft, um nur einige zu nennen. Die Farm ist zertifiziert natürlich angebaut und wir sind bestrebt, Produkte anzubauen, die sicher und nahrhaft sind. Wir verwenden keine gefährlichen chemischen Düngemittel, Pestizide oder Herbizide. Wir lieben die Natur und genießen es, frisches Gemüse für unsere Gemeinschaft anzubauen. Deshalb setzen wir uns für eine nachhaltige Landwirtschaft ein. Derzeit bauen wir Gemüse, Obst, Kräuter und Blumen an. Unser saisonales Gemüse wird über lokale Bauernmärkte und unseren wöchentlichen saisonalen Hofladen verkauft, der vom Kunden Freitag auf dem Bauernhof oder Samstag auf unserem Markt vorbestellt und abgeholt wird. Wir fördern eine gesunde und sichere Umwelt, indem wir anderen zeigen und lehren, wie man sichere Lebensmittel anbaut, ein gesundes Leben führt und lebendige produktive Räume kultiviert. Kommen Sie vorbei, um unsere Farm zu besuchen und sich ehrenamtlich zu engagieren.


Turin Journal Die militanten Genießer: Sogar die Barrikaden ächzen

Die Engländer werden sich gegenseitig töten, um Tiere zu schützen. Die Franzosen kämpfen bis zum Tod, um die Reinheit ihrer Sprache zu bewahren. Italiener sind jedoch selten über etwas empört, außer über das Essen. Nur wenige andere Nationen haben zum Beispiel eine so leidenschaftliche Basisbewegung, um gefährdete Käsesorten zu erhalten und die Rechte von Gemüse zu schützen.

''Pflanzen haben eine Seele,'' warnte der Dramatiker und Nobelpreisträger Dario Fo letzte Woche ein begeistertes Publikum auf einer Konferenz zum Thema Biodiversität und genetische Arten am Rande des Aussterbens. ''Sie haben Gefühle. Und einige sind Attentäter, die Gift verwenden, um zu zerstören.''

Herr Fo ist eine der intellektuellen Säulen von Slow Food, einer Lebensmittel- und Weinorganisation, die vor 13 Jahren von dem italienischen Journalisten Carlo Petrini als Gegenmittel gegen Fast Food gegründet wurde. Beide Männer erwarteten mehr als 100.000 Menschen beim Slow Food’s Salone del Gusto, einer fünftägigen Food-Messe, die am Montagabend endet und Genießer anzieht, die sich dem wohligen Genuss langsam zubereiteter regionaler Köstlichkeiten widmen. Herr Petrini wurde radikalisiert, als er die Piazza di Spagna in Rom betrat und massenhaft hergestellte Pommes frites roch, die aus dem ersten McDonalds des Landes wehten.

Slow Food, das von einer Gruppe linker Intellektueller ins Leben gerufen wurde, die von der Politik desillusioniert und vom Fast-Food-Trend angewidert wurde, ist in den letzten Jahren in Italien und ganz Europa in Mode gekommen. Nach einem anfänglichen, meist verpatzten Versuch, die Vereinigten Staaten vor acht Jahren zu infiltrieren, findet sie nun über das Internet bei amerikanischen Feinschmeckern und Weinkennern Anklang.

Mit mittlerweile 40.000 Mitgliedern in 35 Ländern hat Slow Food auch ein Manifest. It includes warnings against ''obsessive worrying about hygienic matters'' and pledges to preserve such endangered foods as Firiki apples from Greece and Sicilian lattume di tonno, sperm of male tuna.

Il Salone del Gusto, held in a giant convention center which was once a Fiat car factory, boasts 300 regional food stands, with free samples, 50 gourmet dinners and 325 workshops on everything from 'ɼooking in the Antipodes'' to ''Hungarian Foie Gras and Tokaij,'' (or Tokay, a white wine). It is to ordinary food fairs what Republican national conventions are to New Hampshire political coffee klatches. Here, however, delegates vote with their forks.

'𧿮l how the fat gallops in your mouth,'' Piero Sardo, a cheese expert and co-founder of Slow Food, instructed 110 gourmands who signed up and paid $16 for Thursday's workshop, ''Strong Cheeses and Sweet Wines.'' He was commenting on a Stilton, served with a Greek port wine. His students, seated at conference tables behind six tasting glasses and a plate of cheeses labeled by number, swallowed obediently before nibbling a French Roquefort, which they were informed, contains ''noble'' salt levels.

Food is not just good at these workshops, it is dripping with history. ''Real iberico,'' a Spanish ham, comes from a breed of pig, Cerdo Iberico, which is the direct descendant of the Mediterranean boar that man began domesticating in Neolithic times. Uncontaminated by any crossbreeding, raised in the Dehesa, an ancient Mediterranean forest, and fed on la bellota, a kind of acorn, the Cerdo Iberico is a kind of ''thoroughbred swine,'' according to Giovanni Pellinghelli del Monticello, a consultant to a guild of Iberian ham producers, who delivered the lecture.

''We will never know what the Bollinger Louis XV drank really tasted like,'' he said sadly, referring to phylloxera, a disease that destroyed European vines in the late 19th century. 'ɻut this pig is an uncontaminated breed, its ham today has exactly the same taste it had when it was eaten by Charles V of Spain.''

French, British and American history buffs are known for their re-enactments of famous battles -- Austerlitz, Waterloo or Gettysburg. Italians prefer to dwell on the great meals of history. Actually, so do their American acolytes. Patrick Martins, a Slow Food activist based in Bra, a food-obsessed town in Piedmont, wrote his thesis at New York University on Medieval Food Sculptures, which, among other things, involved molding asparagus into a giant chess-set.

Post-modern food tastings were provided by theater director Silvio Panini, who created a '⟞gustazione teatrale,'' in which the diners, wearing earphones and seated at stark steel tables, sample tiny drops of balsamic vinegar and minimalist morsels of parmigiano while a performance artist recites sensual eating instructions. 'ɺgriculture is an aesthetic,'' Mr. Panini explained.

In many areas, it is also a dying art. Lard from the region surrounding Carrara, which was the basic food for the marble workers who supplied Michelangelo, is in danger of extinction, according to Slow Food. ''Pigs today are small and too meaty, everyone wants pork-light,'' complained Marino Giannarelli, 50, whose family firm, Lardo di Colonnata, produces a small amount of extremely thick, succulent lard.

The Caciocavallo Podolico is a rare, fragrant cheese from the Campania region, which relies on finicky free-range white cows, who will only give milk if their calves are standing near them, and even then, only a few liters a day. ''You have to be a hero to make it,'' Mr. Sardo said. 'ɺnd also a bit crazy.''

A kilo of Caciocavallo Podolico costs $37, three times as much as more ordinary varieties of Caciocavallo.

To raise consumer consciousness, Antonio Madaio, a processor from Eboli, has begun selling three-pound balls of his cheese in wooden trophy boxes, with a certificate attached.

Participants ranged from Jonathan White, an artisanal cheese-maker from Peekskill, N.Y. who makes butter for the White House, to some of the world's most high-minded chefs. Miguel Sanchez Romera, 45, for example, is a neurologist who on weekends cooks Spanish nouvelle cuisine at his restaurant, Lɾsguard, in a small town outside Barcelona. He was one of three chefs selected to prepare a three-course, (each course comes with three wines) $178 gourmet meal for 36 people, which included a dish of egg and caviar inspired by Van Gogh's ''Sunflowers.'' Mr. Romera gave a lecture explaining the neurological impulses of appetite.

Mr. Fo and others complain about multinationals, which favor mass production and have steadily reduced the world's varieties. At the turn of the century, there were 30,000 varieties of rice in India. Now, there only 12 in use.

But the public also prefers convenience, speed and lower prices. ''Our real enemy is the obtuse consumer,'' Mr. Sardo said. Yet even at the Salone, even among the initiated, there were some Slow Food recidivists. Lorenzo Molinacci, 42, who makes Panforte di Siena, a sophisticated brand of fruitcake, was discovered at lunchtime wolfing down a pre-fabricated prosciutto sandwich at the Autogrille, an Italian fast-food outlet inside the convention hall. ''What else could I do,'' he said sheepishly. ''I'm very busy and I had to go somewhere and eat fast.''


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