Traditionelle Rezepte

Tagesausflüge von Cannes, Frankreich Diashow

Tagesausflüge von Cannes, Frankreich Diashow

Sie müssen nicht jeden Tag am Strand verbringen; wo du deinen sonnenbrand loswerden kannst

Jessica Chou

Diese Stadt mag etwas touristisch sein, aber die historische Stadt (mit Kopfsteinpflasterstraßen, die man von einem kleinen französischen Dorf erwartet) ist die Heimat von La Colombe d’Or (links), ein kleines Hotel, das im weitläufigen Speisesaal Kunstwerke von Matisse, Picasso, Calder und mehr beherbergt. Das Restaurant, das seit den 1930er Jahren ein Hotspot für aufstrebende Künstler ist, serviert heimelige provenzalische Küche für Gäste, die vielleicht gerade eine Picasso-Skulptur an der Wand betrachten. Inzwischen produziert das örtliche Weingut nicht nur Rosé, sondern auch Rot- und Weißweine, die unter zu finden sind La Petite Cave de Saint-Paul, die ansässige Weinboutique in einem Wasserkeller aus dem 14. Jahrhundert (Weinexperte Frédéric Theys nennt Nicole Kidman und die Band Muse als ehemalige Kunden).

Saint-Paul-de-Vence

Jessica Chou

Diese Stadt mag etwas touristisch sein, aber die historische Stadt (mit Kopfsteinpflasterstraßen, die man von einem kleinen französischen Dorf erwartet) ist die Heimat von La Colombe d’Or (links), ein kleines Hotel, das im weitläufigen Speisesaal Kunstwerke von Matisse, Picasso, Calder und mehr beherbergt. Inzwischen produziert das örtliche Weingut nicht nur Rosé, sondern auch Rot- und Weißweine, die unter zu finden sind La Petite Cave de Saint-Paul, die ansässige Weinboutique in einem Wasserkeller aus dem 14. Jahrhundert (Weinexperte Frédéric Theys nennt Nicole Kidman und die Band Muse als ehemalige Kunden).

Antibes

Näher an Cannes als an Nizza und deutlich mehr Promis (Leonardo DiCaprio soll angeblich in l'Hotel du Cap-Eden-Roc) teilt sich die Strandstadt Antibes in Old Antibes und New. In Old Antibes finden Sie das "Little England" der Gegend entlang der Rue Lacan, mit Geoffrey's Supermarket, der Marmite und Kekse an eine Reihe von Expats verkauft. Weitere lokale Produkte finden Sie auf dem provenzalischen Lebensmittelmarkt, der im Sommer täglich stattfindet. Und während Antibes für hervorragende Restaurants bekannt ist, sind nur wenige berühmter als Le Michelangelo, das Angelina Jolie und Brad Pitt (sowie Rihanna) als ehemalige Kunden auflistet und Touristen für ihre ausgezeichnete Pasta und den Mamo-Burger mit Foie Gras hereinzieht.

Le Sainte-Marguerite und Île Saint-Honorat

Nur eine Fährfahrt von Cannes entfernt liegen zwei historische Inseln vor der Küste, die beide unterschiedliche Geschichten haben. Die Île Sainte-Marguerite, eine scheinbar naturbelassene Mittelmeerinsel mit Booten, Restaurants und Wanderwegen, beherbergt auch ein Festungsgefängnis, das ehemalige Wohnhaus des Gefangenen in Der Mann mit der eisernen Maske. Die Geschichte von dem Gefangenen, der zu allen Zeiten eine eiserne Maske tragen musste, wurde durch Alexandre Dumas berühmt.

Die zweite Insel Saint-Honorat (links) beherbergt die Abbaye Notre Dame de Lérins, wo die Mönche einen 19 Hektar großen Weinberg kultiviert haben Wein herstellen aus den Rebsorten Pinot Noir, Chardonnay, Mourvèdre und Syrah. Natürlich wurde der Großteil des Weinguts in den letzten 50 Jahren entwickelt, aber einige der Reben wachsen schon seit dem Mittelalter (der Mönch Honorat gründete das Kloster schließlich 405 n. Chr.).

Mougins

Jessica Chou/Le Moulin de Mougins

An einem arbeitsfreien Tag tummeln sich nur wenige Touristen durch die von Kunstgalerien übersäten Straßen von Mougins, aber im Sommer wird die Internationales Gastronomiefestival von Mougins, oder "Les Étoiles de Mougins", Hits. Dieses Jahr findet das Festival vom 27. bis 29. September unter der Leitung von Küchenchef Gérald Passédat vom Le Petit Nice in Marseille statt und gipfelt in einem zweitägigen Kochwettbewerb. Und natürlich wurde die Stadt mit der Anwesenheit von Alain Ducasse und Paul Bocuse im Restaurant geschmückt L'Amandier de Mougins.

Tatsächlich verbrachte Ducasse eine ganze Weile in Mougins; der koch hatte eine pause bei Le Moulin de Mougins, ein Restaurant und Hotel in einer umgebauten alten Olivenmühle. Eine Mahlzeit hier verspricht klassische französische Küche (denken Sie an gebratene Gänseleber-Vorspeisen und Hummerfrikassee) und eine gute Stunde damit verbracht, Autogramme von Prominenten entlang der Fenster zu entziffern (Hugh Grant, Anthony Hopkins und Audrey Hepburn, um nur einige zu nennen).

Schön

Sie werden die meisten italienischen Einflüsse in dieser Stadt am Strand finden, wo die Einheimischen vielleicht einfach nach Italien wagen, um weitere Produkte zu kaufen. Tatsächlich finden Sie in Nizza vielleicht nur ein nasses Risotto, ähnlich wie auf die italienische Art, während Sie anderswo in der Provence ein Risotto finden, das eher einem Pilaw ähnelt. Die Besonderheit in dieser Stadt? Socca, ein Fladenbrot aus Kichererbsenmehl und natürlich Salat Niçoise; Nizza wird oft als die Gründerstadt des klassischen französischen Salats bezeichnet, mit seiner regionalen Version, die Thunfisch, Tomaten, hartgekochte Eier, Sellerie, Sardellen, Schnittlauch, Olivenöl aus Nizza (das beste Olivenöl) und insbesondere rosa Radieschen umfasst .


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht hatte, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns zu Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt sind wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer reizt, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Als Hommage an ihn beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort hat seinen Namen von “vallee” und “Rhone” und verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen in Schokoriegel. Wir besuchen die Boutique, wo die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir noch zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die erscheinen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes Pfanne bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz kommen die Schreie von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt die Küste von La Garoupe hinauf liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Klippendorf mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich stelle mich auf eine herbe Säure ein, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht hatte, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns zu Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt sind wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer reizt, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Als Hommage an ihn beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort hat seinen Namen von “vallee” und “Rhone” und verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen in Schokoriegel. Wir besuchen die Boutique, wo die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir noch zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die erscheinen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes Pfanne bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz kommen die Schreie von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt die Küste von La Garoupe hinauf liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Klippendorf mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich stelle mich auf eine herbe Säure ein, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht hatte, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns zu Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt sind wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer reizt, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Als Hommage an ihn beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort hat seinen Namen von “vallee” und “Rhone” und verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen in Schokoriegel. Wir besuchen die Boutique, wo die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir noch zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die erscheinen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes Pfanne bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz kommen die Schreie von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt die Küste von La Garoupe hinauf liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Klippendorf mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich stelle mich auf eine herbe Säure ein, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht hatte, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns zu Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt sind wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer reizt, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Als Hommage an ihn beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort hat seinen Namen von “vallee” und “Rhone” und verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen in Schokoriegel. Wir besuchen die Boutique, wo die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir noch zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die erscheinen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes Pfanne bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz ertönen die Rufe von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Klippendorf mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt waren wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind nur wenige Meilen in unserer Reise, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer als erste Station gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort, der seinen Namen von “vallee” und “Rhone” hat, verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen zu Schokoriegeln. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente auf, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die erscheinen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten wenige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz ertönen die Rufe von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das beste, das ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Klippendorf mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loiretal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete.Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht hatte, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns zu Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt sind wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer reizt, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Als Hommage an ihn beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort hat seinen Namen von “vallee” und “Rhone” und verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen in Schokoriegel. Wir besuchen die Boutique, wo die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir noch zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die erscheinen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes Pfanne bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz kommen die Schreie von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt die Küste von La Garoupe hinauf liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Klippendorf mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich stelle mich auf eine herbe Säure ein, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht hatte, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns zu Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt sind wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer reizt, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Als Hommage an ihn beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein.Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort hat seinen Namen von “vallee” und “Rhone” und verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen in Schokoriegel. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die auftauchen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz ertönen die Rufe von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) am Marche de la Place des Precheurs halten wir am Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das Beste, was ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe liegt, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt waren wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort hat seinen Namen von “vallee” und “Rhone” und verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen in Schokoriegel. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die auftauchen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz kommen die Schreie von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) an der Marche de la Place des Precheurs halten wir an der Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das beste, das ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe, liegt. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen.Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren. Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt waren wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort hat seinen Namen von “vallee” und “Rhone” und verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen in Schokoriegel. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die auftauchen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz kommen die Schreie von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) an der Marche de la Place des Precheurs halten wir an der Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das beste, das ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe, liegt. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.


Frankreichs Route 7: Der Weg ins Paradies

Jeden Sommer mieteten meine Großeltern ein Schloss in der Nähe von Cap d’Antibes, einer unberührten Halbinsel zwischen Nizza und Cannes mit Blick auf das Mittelmeer. Ich war zu jung, um mich an meine erste Reise von Genf in der Schweiz, wo ich geboren wurde, nach La Garoupe zu erinnern, wie wir es nannten, eine Abkürzung für die gesamte Gegend, die Strände, einen Leuchtturm und eine alte Kapelle umfasste. Es waren die 1960er Jahre, und zusammen mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen drei Schwestern würde ich die nächsten zehn Sommer hier verbringen. Obwohl die Landschaft unvergleichlich war, mit steilen Marmorstufen, die vom Gelände zum von Felsblöcken gesäumten Meer führten, schätzte ich die Reise dorthin am meisten. Wir steigen in unseren 1969er Citroen DS und begeben uns von unserem Haus in Genf nach Südfrankreich. Die Fahrt hätte schnell gehen können, wenn wir die Autoroute du Soleil genommen hätten, die brandneue Durchgangsstraße, die uns in weniger als einem Tag an die Riviera bringen könnte, aber mein Vater bestand darauf, dass wir die landschaftlich reizvolle Route, die Route Nationale 7.

“La Nationale Sept” (the National 7) oder “N7,” war Frankreichs eigene Route 66, eine mythische Straße, die für Generationen von Menschen, einschließlich mir, den Sommer definierte. Der mäandernde Pfad, etwa 600 Meilen lang, schlängelt sich von Paris nach Menton, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Italien. Laut dem Historiker Thierry Dubois, Autor von C’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012) wird die Route 7 oft als das Rückgrat Frankreichs bezeichnet, da sie den kalten Norden mit dem sonnigen Süden verband, das Loire-Tal durchquerte, die Rhone überquerte, sich durch die Provence arbeitete und an der Riviera endete. Die Straße existierte unter dem einen oder anderen Namen seit der Römerzeit (man kann immer noch Ruinen entlang des Weges sehen), bis sie 1871 zur Route Nationale 7 wurde.

Während ihrer Blütezeit in den 1950er und 󈨀er Jahren wurde die Straße La Route des Vacances genannt. Ein kürzlich verlängerter bezahlter Urlaub für französische Arbeiter, kombiniert mit der Produktion von zwei neuen erschwinglichen Autos, dem Renault 4CV und Citroen 2CV, löste eine Ära der Staus aus, oder Bouchons (das französische Wort für “cork”), als Familien mit Ruderbooten, die auf den Dächern ihrer Autos festgeschnallt waren, sich in Richtung Süden bewegten. Die Bewohner eines provenzalischen Dorfes scherzten, dass in diesen überfüllten Zeiten sogar die Pastis nach Benzin rochen. Die Straße zu bereisen war ein Initiationsritus, der französische Sänger Charles Trenet schrieb sogar ein Lied zu seinen Ehren.

Gastronomen öffneten schnell Orte, an denen Familien auftanken konnten, und es gab Essen für jedes Budget. Mein Vater plante unsere Stopps nach den köstlichen Dingen, die wir unterwegs essen würden. Jeden Sommer verbinden wir uns mit der Route 7 in Lyon, der gastronomischen Hauptstadt, die auf halbem Weg zwischen Paris und Menton war. “Drei Flüsse fließen durch Lyon,”, scherzte mein Vater und bezog sich auf die nahegelegenen Weinberge, “le Rhone, la Saone und le Beaujolais!” Bouchons, die einfachen Tavernen, für die Lyon bekannt ist, zugunsten eines formellen Restaurants wie La Mere Brazier, eines der ersten, das drei Michelin-Sterne gewann, oder der großartigen Brasserie Georges, in der ich eine Vorliebe für Steak-Tartar entwickelte, und meine Eltern genossen die reifen lokalen Käsesorten, wie den cremigen St-Marcellin.

Zu anderen Zeiten, wenn der Hunger aufkam, konnten wir uns auf die zwanglosen Straßenrestaurants verlassen, die die Reisenden mit Nahrung versorgten, sowie auf die Trucker, die die Strecke das ganze Jahr über fuhren.Ich erinnere mich, dass ich meinen Teller von den großzügigen Buffets mit so viel Lammkeule oder Entrecôte gefüllt habe, wie ich wollte. Nachdem ich eine Nacht in dem einen oder anderen Motel verbracht habe, könnte mein Vater sagen: „Lasst uns nach Roanne drängen“, und bezieht sich auf das ikonische Restaurant Troisgros und sein berühmtes Lachsfilet mit würziger Sauerampfersauce. Oder wir machen Halt im Restaurant de la Pyramide in Vienne, dem Vermächtnis des 1955 verstorbenen Genießers und Gründers Fernand Point, an den meine Großeltern gerne erinnerten – sie erzählten mir von seinem Lachen, seiner weiten Taille und den Champagner-Magnums er polierte den ganzen Tag.

Landon Nordeman

Und so ging die Reise, meine Schwestern und ich vollgestopft mit Strandspielzeug, alten Koffern und verhedderten Garnelennetzen, mein Vater hielt sich mit seinen abgenutzten Hermes-Handschuhen am Steuer fest, der Guide Michelin auf dem Armaturenbrett. Wir sind im Zickzack von den Wurstwaren von Lyon bis zum Calissons (Mandelpaste-Bonbons) von Aix-en-Provence, zu Cavaillons Melonen in der Größe von Petanque Bälle, deren Moschusduft das Auto duftete. Die Delikatessen, die die Route 7 säumten, waren ebenso ein Indikator dafür, wo wir waren wie die getragen, die rot-weißen Zementmarkierungen, die jeden Kilometer ankündigen. Die Geschmacksrichtungen änderten sich, als wir in den Süden reisten – die reichhaltigen Kuttelngerichte von Lyon wurden in Valence durch das leichtere Krebsgratin und schließlich die mit Oliven besetzten . ersetzt pissaladieres das markierte unseren Abstieg in die sonnenverwöhnte Provence. Jeden Sommer sehnte ich mich nach unseren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Festessen, Truckstop-Mahlzeiten, spontanen Picknicks und Umwegen für lokale Köstlichkeiten. Obwohl diese Straße so oft genannt wird – La Route des Vacances, La Route Bleue – war sie für mich immer La Route Gourmande.

Zwanzig Jahre später lebe ich in New York mit meinem Mann Stephen und unseren beiden Kindern Sebastien (8) und Sophie (10), die ungefähr so ​​alt waren wie ich, als wir diese epischen Reisen machten. Seit diesen Tagen hat sich viel verändert. Seit 2006 heißt die Straße nicht mehr N7, sondern heißt jetzt Departmentale 6007, eine Art Herabstufung, die den sekundären Status der Straße bedeutet – es gibt viel schnellere Möglichkeiten, von Paris in den Süden zu gelangen. Mein Vater starb 2003, und seit es mich jeden Sommer verspürte, unsere Schritte auf der Route 7 zurückzuverfolgen. Zu seiner Ehrerbietung beschloss ich letzten Sommer, eine Reise für meine eigene Familie zu planen, alte Favoriten wieder aufzugreifen und neue Traditionen zu knüpfen. auch.

“Sind wir schon da? Ich habe Hunger!” jammert mein Sohn Sebastien. Ich gerate kurz in Panik. Wir sind erst nach wenigen Kilometern unterwegs, und die Szene auf dem Rücksitz ist viel weniger romantisch als in meiner Fantasie. “Hör auf, mich zu treten!”, schreit Sophie. Zum Glück ist unsere erste Station, Patisserie Gateau Labully in St. Genix sur Guiers, nur eine Stunde entfernt. (Jetzt frage ich mich, ob das der Grund ist, warum meine Eltern es immer zum ersten Halt gemacht haben.) Wir sind dort, um Torte Labully zu essen, eine Rhône-Alpes-Spezialität. Es ist ein mit Orangenblütenwasser duftendes Brioche-Brötchen, das mit rosafarbenen Pralinen besetzt ist, die ebenfalls in den Teig gebacken werden. Im Inneren hat sich die Bäckerei nicht verändert – die Glasvitrine ist, wie ich sie in Erinnerung habe, mit Kuchen gefüllt – und auch der Geruch, ein Hauch von Hefe und Zucker, hat sich nicht verändert. Sobald wir den Laden verlassen, sitzen wir draußen und essen wortlos: Das Brot ist zart, duftend und knusprig mit Pralinen.

Zurück im Auto entfalte ich die Michelin-Karte wie eine Tischdecke auf meinem Schoß. Unser nächster Halt wird Lyon sein. Wie mein Vater bevorzuge ich die Brasserie Georges, eine gesellige Institution, die seit 1836 ihre Gäste füttert. Meine abenteuerlustige Sophie bestellt ihr erstes Steak-Tartar und starrt, während die effiziente Kellnerin Kapern, Zwiebeln, Gurken, rohes Ei und Rindfleisch so schnell mixt keine Zeit für ein “aber ich mag es nicht...” geäußert zu werden. Sophie taucht zuerst in die Gabel und sagt, was zu meiner Erleichterung der Refrain unserer Reise werden wird: “Mmmmm.” Ich gebe ihren Seufzer wieder, während ich in dicke Scheiben nussiger Saucisson schneide Pistazie, Schweinswurst mit Pistazien, eine weitere Lyoner Spezialität.

Als wir am nächsten Tag an den Weinbergen der Côtes-du-Rhone entlang der steilen Ufer des Flusses vorbeifahren, erblicke ich den ersten abgenutzten Nationale 7-Meilen-Marker unserer Reise. Als wir an den vorbeisausen getragen, Ich bin von Emotionen überwältigt. Dieses Symbol nach so vielen Jahren zu sehen, hat sentimentale Erinnerungen wachgerufen. Ich verstecke meine Tränen, als wir in Tain-l’Hermitage – Ort mit einigen der schlimmsten Staus, an die ich mich erinnere – für einen dringend benötigten Abstecher zur Schokoladenfabrik Valrhona langsamer fahren. Der Ort hat seinen Namen von “vallee” und “Rhone” und verarbeitet seit 1922 Kakaobohnen in Schokoriegel. Wir besuchen die Boutique, in der die Kinder genug Bonbons auswählen, um uns monatelang zu ernähren.

Bevor ich sie eingraben lasse, müssen wir zu Mittag essen, und in der Nähe entdecke ich das Truckstop-Restaurant La Mule Blanche. Wir betreten den einfachen Ort, gekennzeichnet durch das runde rot-blaue Schild von “Les Routiers”, dem Gütesiegel des gleichnamigen Trucking-Magazins. Ich nehme die regionalen Akzente, die rosigen Gesichter, die Holztische, die riesigen Weinflaschen, die auftauchen, sobald wir uns setzen, und das All-you-can-eat-Buffet mit zerkleinertem Karottensalat, hausgemachten Pasteten und Salade niçoise . auf , reich an Oliven, Thunfisch, Sardellen, hartgekochten Eiern und mehr. Es ist einfaches, fröhliches Essen. Ich beobachte meine amerikanischen Kinder, die sich absolut wohl fühlen, wie sie mit der Kellnerin auf Französisch scherzen, und ich kann nicht anders, als zu strahlen.

Landon Nordeman

Entschlossen, unsere eigenen Rituale zu machen, muss ich mir noch Zeit für einen Favoriten meiner Großeltern nehmen: Pic in Valence. Was 1891 als Café begann, hat sich zu einem Hotel und einem Gourmetrestaurant und zuletzt zum zwanglosen Bistro Le 7 erweitert Frau in Frankreich mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In der Nähe des Eingangs erinnert eine Sammlung antiker Michelin-Führer an die untrennbare Verbindung zwischen der Entwicklung der französischen Küche und der Straße. Valence markiert das Tor zur Provence, und was uns der Kellner präsentiert, zelebriert die lokale Küche: Wir schlemmen ein dekonstruiertes pan bagnat, ein Nicoise-Salat, der als offenes Sandwich mit leicht gebratenen Sardellen serviert wird. Eine mediterrane Daurade wird in Ratatouille übergossen, eine köstliche Kalbsroulade präsentiert Tapenade aus den Oliven eines nahe gelegenen Hains.

Zum Nachtisch besuchen wir Montelimar, die Heimat des klebrigen Mandel-Pistazien-Nougats, der ein emblematischer Leckerbissen der Route 7 ist Kinder. Als wir zum Soubeyran Nougat Museum vorfahren, habe ich eine sinnliche Erinnerung an die Süßigkeiten, die an meinen Zähnen kleben.

Wir kauen geräuschvoll auf unseren Süßigkeiten, fahren am Arc de Triomphe d’Orange vorbei, einer herrlichen römischen Ruine, und betreten einige Kilometer später die Weinregion Chateauneuf-du-Pape. Stephen, ein Weinliebhaber, besteht darauf, dass ein Weinberg auf der Tagesordnung steht. Wir hatten unsere Wahl, denn die Route führt vom Loire-Tal durch die Côtes du Rhones, dann weiter nach Chateauneuf-du-Pape und in die Rosenanbaugebiete der Provence. Wir besuchen den Winzer Jean-Pierre Serguier in der vierten Generation im Chateau Simian, der einen Bio-Weinberg betreibt. Er schenkt uns seine köstlichen Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres ein, die aus Reben stammen, die bereits 1880 gepflanzt wurden, und erinnert sich an den Weinverkauf als Kind aus einem Schuppen an der Straße, die durch seine Domäne führt. Es ist Ende August und die Ernte hat gerade erst begonnen. “Endlich ein Wein, den ich mag,”, schätzt Sebastien und nippt an frischem Traubensaft, ist aber überzeugt, dass er die Rose entdeckt hat.

Es ist schwer zu begreifen, dass wir am nächsten Tag wieder Hunger haben, aber vom Rücksitz kommen die Schreie von “J’ai faim”. Ohne Plan und vorbei an Aix-en-Provence, wo wir schnell angehalten haben, um meine Liebste zu holen Calissons (Mandelpaste-Bonbons) an der Marche de la Place des Precheurs halten wir an der Cote Jardin, einem Straßenrestaurant in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ich erwarte Steak Pommes Einfachheit, bin aber stattdessen beeindruckt von einer saftigen Perlhuhn, die mit Morcheln gefüllt und golden ist pissaladieres, das beste, das ich je gegessen habe, gekrönt mit zwei schimmernden Sardinen. Ich freue mich zu erfahren, dass das N7 immer noch köstliche Überraschungen bereithält.

Noch zwei Stunden und wir verlassen die N7, um in den üppigen Innenhof unseres Hotels am Cap d’Antibes zu gelangen, das direkt an der Küste von La Garoupe, dem Schloss, in dem ich meine Frühsommer verbracht habe, liegt. Ich gehe den Strand entlang, um nach der alten Mietwohnung zu suchen. Schließlich sehe ich das bekannte felsige Cape. Der Weg, der zum Haus führt, wird jetzt von einer stabilen Mauer bewacht, aber der überwucherte Garten lässt sich wie meine Erinnerungen nicht eindämmen.

An der N7 entlang, während wir durch die Riviera fahren, haben Palmen den Schutz ersetzt platan Bäume des Nordens. Auf der Markthalle in Antibes grasen wir auf Kichererbsenmehl-Socca, einem herzhaften Crpe, der im Holzofen gebacken wird. Einem buttrigen Duft folge ich zur Boulangerie La Belle Epoque, wo warme Madeleines auf mich warten. Dann probieren wir scharfen schwarzen Olivenaufstrich aus dem Tapenade-Hersteller. Es ist Hochsaison und die reifen Tomaten, prallen Aprikosen und Lavendelbündel ähneln dem Paradies.

Eine französische Expat besucht die Sommer-Roadtrips ihrer Jugend auf der Route 7 von Paris zu den Zitronenhainen von Menton. Landon Nordeman

Als wir durch Nizza fahren, dann oberhalb von Eze, einem Dorf auf den Klippen mit spektakulärem Blick auf das Meer, betrübt mich das Wissen, dass die Reise zu Ende geht. Unser letztes Ziel sind die Zitronenhaine von Menton. Wir besuchen La Citronneraie, im Besitz von François Mazet, einem pensionierten Formel-1-Rennfahrer, der sich jetzt um Zitrusbäume kümmert. Er verkauft die Früchte hier in Menton und an einige der anspruchsvollsten Köche Frankreichs. Mazet schneidet eine Zitrone auf, damit ich sie schmecken kann. Ich mache mich auf eine herbe Säure gefasst, aber die Frucht verströmt einen Hauch von süßer Erdbeere und Bitterorange. Ich genieße diese Nuancen wieder in einem lokalen Restaurant namens Les Saveurs D’Éleonore, wo ich eine Torte aus genau diesen Zitronen esse. Der bittersüße Geschmack ist ein passender Abschluss für diese Reise. Ich habe neue Orte entdeckt und den Verlust alter beklagt, aber es ist Zeit, umzukehren. Wir sind am Ende des Weges angelangt.