Traditionelle Rezepte

Nur Restaurant stellt Doppelserver ein

Nur Restaurant stellt Doppelserver ein

Der Gastronom wurde angeblich von dem Film "Kingdom of Crooked Mirrors" inspiriert

Dieses Restaurant stellt nur Zwillinge ein.

Wie ist das für ein Themenrestaurant? Ein Restaurant in Moskau namens Twin Stars wurde von einem Zwillingsmärchen inspiriert und stellt jetzt nur noch Zwillinge als Kellner und Barkeeper ein.

Die Duos warten gemeinsam an Tischen, arbeiten gemeinsam an der Bar und sorgen ansonsten für Doppelgänge im Restaurant. "Mein Lieblingsfilm aus meiner Kindheit war Königreich der schiefen Spiegel," sagte der Besitzer gegenüber BBC. "Ich mag diese Art von Märchenidee, diese fantasievolle Welt."

Der Film, ein altes Märchen, folgt einem Mädchen namens Olya, das durch einen alten Zauberspiegel geht und ihren Zwilling Yalo trifft. Es heißt, es gibt auch ein musikalisches Remake von 2007.

Natürlich hatte der Besitzer Alexei Chodorkovsky Schwierigkeiten, Zwillinge mit Restauranterfahrung zu finden, um seinen Platz zu besetzen, aber BBC berichtet, dass die Kunden mit dem Scheck zufrieden sind, auch wenn dies bedeutet, dass das Trinkgeld für zwei Kellner verdoppelt wird.

Schauen Sie sich das Restaurant unten an.


Feindseligkeit, Belästigung und niedrige Löhne halten viele Restaurantarbeiter zu Hause

Da Restaurants im ganzen Land sich beeilen, um die gestiegene Nachfrage der Kunden zu befriedigen, wird es für Eigentümer immer schwieriger, alle ihre offenen Stellen zu besetzen. Ein Faktor ist einfach der Ansturm neuer Positionen. Der Arbeiterrechtsanwalt Saru Jayamaran sagt jedoch, dass viele Arbeiter eine Branche verlassen, die von ihnen verlangt, so viel mehr für so viel weniger zu tun.

Jayamaran, der Präsident von One Fair Wage, einer Gruppe, die sich für die Abschaffung des Mindestlohns einsetzt, sagt, dass Front-of-House-Mitarbeiter, die oft auf Trinkgelder angewiesen sind, aber manchmal umstrittene Maskenpflichten durchsetzen müssen, die Nase voll haben. „Wir haben gerade von so vielen, buchstäblich Tausenden von Arbeitern gehört, die sagen, dass es sich einfach nicht mehr lohnt. Es lohnt sich nicht, so wenig bezahlt zu werden, so wenig Trinkgeld zu bekommen und so viel mehr in Bezug auf Verantwortung, Gesundheitsrisiko, Anfeindungen und Belästigungen ertragen zu müssen“, sagte sie Esser-Digest diese Woche.

Sie und viele Befürworter hoffen, dass dieser Moment zu einem Wendepunkt für eine Branche mit notorisch gefährdeten Arbeitskräften wird und den Arbeitnehmern die Möglichkeit bietet, die von ihnen geforderten Leistungen und Löhne zu erhalten.

Hören Sie, wie Jayamaran über die Dynamik spricht, die Restaurantarbeitern vor der Rückkehr an ihren Arbeitsplatz steht, warum ein höheres Arbeitslosengeld für viele Arbeitnehmer kein Faktor ist und wie dieser Moment zu dauerhaften Veränderungen führen könnte. Hören Sie anschließend, wie Alice Cheng, CEO von Culinary Agents, darüber spricht, was uns die Jobbörsendaten über die Einstellung verraten, und Gastronomin Jenn Saesue erklärt, wie es vor Ort ist, in zwei Restaurants gerade anzustellen.

Sie vertreten häufig Arbeitnehmer und kämpfen für Arbeitnehmerrechte. Daher möchte ich Ihre Sichtweise auf den Arbeitskräftemangel und die Situation aus Sicht der Arbeitnehmer hören.

Also haben wir im letzten Jahr versucht, die Branche vor diesem Kommen zu warnen. Wir hörten das ganze letzte Jahr von Arbeitern, dass sie das Gefühl hatten, dass es sich einfach nicht lohnt, in dieser Branche zu bleiben, in ihrem Job zu bleiben. Denn während der Pandemie verloren die Arbeiter nicht nur ihren Arbeitsplatz und hatten dann oft keinen Anspruch auf Arbeitslosenversicherung – weil ihnen in den meisten Staaten ein Trinkgeld gegeben wurde und den Arbeitern gesagt wurde, dass ihr Untermindestlohn zu niedrig sei, um Anspruch auf Leistungen zu haben – fanden sie heraus, als sie gingen wieder arbeiten, gaben etwa 70 Prozent der Arbeitnehmer an, dass das Trinkgeld um 50 bis 75 Prozent gesunken ist. Und dass Gesundheitsrisiken und Belästigungen und Feindseligkeiten und ihre Verantwortlichkeiten weit oben liegen. Sie werden also aufgefordert, für so viel weniger viel mehr zu tun. Sie werden jetzt aufgefordert, bei denselben Kunden, von denen sie Trinkgelder zum Überleben brauchen, soziale Distanzierungs- und Maskenregeln durchzusetzen, zu einer Zeit, in der sie sagen: „Schauen Sie, die Trinkgelder sind bereits um 50 bis 75 Prozent gesunken, weil die Verkäufe sind unten."

Und 60 Prozent der Arbeitnehmer gaben an, dass sie weniger Trinkgeld bekommen, wenn sie versuchen, diese Regeln durchzusetzen. Und für Schwarze Arbeiter ist es übrigens noch viel schlimmer. 60 Prozent der Arbeitnehmer gaben an, weniger Trinkgeld zu bekommen, wenn sie versuchen, diese Regeln durchzusetzen. 73 Prozent der schwarzen Arbeiter gaben an, weniger Trinkgeld zu bekommen, wenn sie versuchen, diese Regeln durchzusetzen. Aber das Schlimmste ist, dass 41 Prozent aller Arbeiter sagten, dass sexuelle Belästigung während der Pandemie stark zugenommen hat. 50 Prozent der Frauen gaben an, dass sexuelle Belästigung während der Pandemie stark zugenommen hat, wohlgemerkt in der Branche, die bereits jetzt unbestreitbar die höchsten Raten von allen Branchen der sexuellen Belästigung aufweist, von allen Branchen in den USA Und wie Sie darüber geschrieben haben und Wissen Sie, wir haben enthüllt, dass Hunderte von Frauen zu uns gekommen sind. Gerade heute hörten wir von mehr Frauen, die sagten: „Ich werde ständig und ständig gefragt: „Nimm deine Maske ab, damit ich sehen kann, wie süß du bist, wie hübsch du bist, bevor ich feststelle, wie viel Trinkgeld ich dir geben soll.“

Sie werden also aufgefordert, für so viel weniger viel mehr zu tun. Und wir haben gerade von so vielen, buchstäblich Tausenden von Arbeitern gehört, die sagen, dass es sich einfach nicht mehr lohnt. Es lohnt sich nicht, so wenig bezahlt zu werden, so wenig Trinkgeld zu bekommen und so viel mehr an Verantwortung, Gesundheitsrisiko, Anfeindungen und Belästigungen ertragen zu müssen. So haben wir zum Beispiel Anfang des Jahres eine Umfrage unter New Yorker Arbeitern durchgeführt, und fast 40 Prozent der Arbeiter sagten, dass sie darüber nachdenken, die Branche zu verlassen. Die zwei wichtigsten Gründe waren Gesundheitsrisiken und Löhne. Und der Hauptgrund, warum sie sagten, dass sie bleiben würden, ist ein lebenswerter Lohn, ein voller lebensfähiger Lohn.

Und wenn wir über die Gesundheitsrisiken sprechen, wurden viele Server und Mitarbeiter im Innendienst für Impfstoffe nicht priorisiert. Ich denke, das ist wichtig, darauf hinzuweisen.

Stimmt. Ich meine, es verwirrt mich. Wenn wir als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Industrie es so eilig haben, wieder zu öffnen, warum impfen wir dann nicht zuallererst diese Arbeitnehmer? Wenn wir wollen, dass diese Branche wieder geöffnet wird, und wir diese Arbeiter für wesentlich halten, was sie sind, verlassen wir uns darauf, dass sie in diesen Restaurants die soziale Distanzierung durchsetzen und die Maskenregeln durchsetzen. Wenn sie lebensnotwendig sind, dann hätten sie genauso geimpft werden sollen wie Lehrer, Krankenschwestern und alle anderen. Aber wenn sie notwendig sind, müssen sie auch bezahlt werden. Weil andere wichtige Arbeitnehmer über die Gefahrgutvergütung sprechen, eine Zusatzvergütung zusätzlich zu ihrer Arbeit. Dies sind wichtige Arbeitnehmer, die nicht einmal den Mindestlohn erhalten.

Glauben Sie, dass dies ein Moment ist, in dem die Leute die Löhne erhöhen werden? Haben die Arbeitnehmer jetzt endlich die Hebelwirkung, nach der Leute wie Sie schon so lange gefragt haben?

Das ist schon passiert. Das ganze letzte Jahr hörten wir von Restaurants im ganzen Land, die sagten: „Weißt du was? Wir haben unsere Meinung geändert oder wir haben beschlossen, dass wir zu einem vollen Mindestlohn mit Trinkgeldern übergehen“, weil sie entweder von der Ermordung von George Floyd bewegt wurden und sie das U-Boot nicht verewigen wollten -Mindestlohn als Erbe der Sklaverei und Quelle rassistischer Ungleichheit, oder sie waren bewegt von allem, was ich beschrieben habe, in Bezug auf Frauen, die ihre Masken abnehmen müssen und zunehmend Feindseligkeit und Belästigung haben, oder sie konnten ihre Arbeiter nicht dazu bringen komm zurück zur Arbeit. Und so fingen sie an, den vollen Mindestlohn zu zahlen. Und so begann es bereits zu geschehen. Und ich denke, es wird jetzt mehr passieren. Was ich sehr entmutigend finde, ist, dass einige Arbeitgeber, insbesondere Kettenrestaurants, sagen: "Oh, das liegt daran, dass sie faul sind und zu Hause bleiben und eine Arbeitslosenversicherung abschließen wollen."

Kommen wir zurück zu der Statistik, die ich eingangs erwähnt habe. 60 Prozent der Arbeiter mit Trinkgeld konnten keine Arbeitslosenversicherung abschließen, weil ihnen in den meisten Staaten mitgeteilt wurde, dass ihr Untermindestlohn zu niedrig sei, um Anspruch auf Leistungen zu haben. Und so wie die Arbeitslosenversicherung funktioniert: Wenn Ihnen ein Job angeboten wird und Sie ihn ablehnen, verlieren Sie. Wenn Sie eine Arbeitslosenversicherung haben, was eine Minderheit dieser Leute getan hat, verlieren Sie sie, wenn Sie einen Job ablehnen. Diese Arbeiter wählen also wirklich zwischen der Gastronomie und keinem Einkommen. Und weil die Leistungen so gering sind, die Löhne so gering, das Trinkgeld so gering und die Risiken so hoch sind, entscheiden sich viele von ihnen für nein. Kein Einkommen, sonst suche ich mir was anderes, weil es sich einfach nicht mehr lohnt.

Wenn Sie sagten, dass einige Leute dauerhaft gegangen sind, glauben Sie, dass dies in den nächsten Monaten ein breiterer Trend sein wird?

Ich hoffe nicht. Die Branche verliert unglaublich talentierte, qualifizierte Fachkräfte. Ich hoffe, es ist kein anhaltender Trend. Aber ich fürchte, wenn die Industrie gegen steigende Löhne kämpft und nicht wirklich die Idee vertritt, dass ihre Arbeiter die Chance brauchen, zu überleben, zu gedeihen, zu leben und für sich selbst sorgen zu können, dann ist das so was wird passieren. Wir werden unglaubliche Talente verlieren. Wir werden qualifizierte Fachkräfte verlieren.

Hören Sie, das war ein Trend, der bereits im Gange war. Ich weiß, dass du darüber geschrieben hast. Wir hatten schon vor der Pandemie, in der Geschichte der Branche in den USA, vor der Pandemie einen der schlimmsten Arbeitskräftemangel in unserer Branche. Es ist einfach so viel schlimmer geworden. Denn auch hier, wenn Sie als Mensch die Risiken und die Vorteile einer Arbeitsaufnahme abwägen, summiert sich das im Moment einfach nicht. Sie werden aufgefordert, Ihre Maske abzunehmen und sich und Ihre Familie dem Virus auszusetzen, mit solcher Feindseligkeit und Belästigung behandelt zu werden, weil Sie versuchen, Ihren Job zu machen, und gleichzeitig sind die Trinkgelder so niedrig und der Arbeitgeber erhöht den Lohn nicht, es ist lohnt sich einfach nicht.

Ich denke, was man oft von den Geschäftsinhabern hört, ist, dass sie die Löhne erhöhen, wenn sie kein Personal haben, weil sie Personal brauchen. So wie sich die Art des Marktarguments selbst korrigiert. Wie reagieren Sie darauf?

Das finde ich gut, und das passiert in vielen Fällen auch schon. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt Hunderte von Kleinunternehmern. Wir haben eine Vereinigung (genannt RAISE High Road Restaurants) von 850 Restaurantbesitzern für kleine Unternehmen im ganzen Land. Und viele von ihnen sind Unternehmen im Besitz von People of Color, und sie sagen zwei Dinge. „Eins, wir müssen das tun. Wir müssen dies tun, damit die Arbeiter zurückkommen. Wir müssen dies tun, weil wir die Löhne erhöhen müssen, um sicherzustellen, dass die Verbraucher in dieser schrecklichen Zeit ausgegeben werden. Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen in unseren Restaurants Geld ausgeben können. Also müssen wir die Löhne erhöhen. Aber wir schaffen es nicht allein. Es muss ein Level Playing Field sein. Alle müssen gleichzeitig hochgehen. So überleben wir alle zusammen.“

Daher würde ich antworten und sagen, dass es sehr gut ist, dass einige Arbeitgeber feststellen, dass sie die Löhne erhöhen müssen, weil dies längst überfällig ist. Und wenn diese Arbeitgeber die Löhne erhöhen, werden sie sich meiner Meinung nach der Forderung anschließen, dass dies Politik wird und nicht nur einzelne Unternehmen dies tun müssen. Aber ich muss hier noch etwas sagen, denn in unserer Branche wurde viel über die Bekämpfung der Rassenungleichheit nach George Floyd gesprochen, jetzt mit dem Anstieg der asiatisch-amerikanischen Gewalt. Wie viele der Kleinunternehmer von Color, die Teil unserer Gruppe sind, möchten auch ihre Kollegen in der Branche hier sicherstellen, dass das Aufwachen und die Bekämpfung der Rassengerechtigkeit nicht nur darum gehen, etwas ins Fenster zu stellen. Es geht darum, den Menschen einen lebensfähigen Lohn zu zahlen, das Erbe der Sklaverei zu beenden, eine Quelle der Rassenungleichheit zu beenden, die die Arbeiter dazu zwingt, ausschließlich von Trinkgeldern zu leben.

Haben Sie gesehen, dass Geschäftsinhaber kreative Lösungen anwenden? Ich weiß, dass es wahrscheinlich viele Leute gibt, die der Show zuhören und sagen: „Ich wurde gerade von dieser Pandemie verwüstet. Ich habe nicht das Geld, um die Löhne für meine Mitarbeiter zu erhöhen. Und ich finde keine Leute, die arbeiten. Was soll ich hier tun?"

Ja. Nun, wir würden gerne mit diesen Leuten sprechen, denn wir haben einen Verband, der ein ganzes Schulungs- und technisches Hilfsprogramm anbietet, um Arbeitgebern dabei zu helfen, herauszufinden, wie man es profitabel macht, wie man die Löhne erhöht und profitabel bleibt, wie man andere findet. Die Sache mit der Erhöhung der Löhne ist, A, Sie können es im Laufe der Zeit langsam tun, aber B, es reduziert tatsächlich die Fluktuation. Es werden also allerlei Zusatzkosten eingespart. Es erhöht die Moral und Langlebigkeit der Mitarbeiter und den Kundenservice, ihre Begeisterung für die Arbeit, ihre Bereitschaft zu bleiben und ihre Fähigkeit zum Upselling steigt, wenn sie besser bezahlt werden.

Darüber hinaus haben wir 2018 im Kongress ein Gesetz verabschiedet, das besagt, dass Sie, wenn Sie allen Arbeitern im Restaurant den vollen Mindestlohn zahlen, Trinkgelder mit der Rückseite des Hauses teilen können. Und dies ist eine wirklich, wie wir finden, großartige, nicht nur großartige Lösung, eine kreative Lösung, die einige Arbeitskosten im hinteren Teil des Hauses ausgleicht. Aber was noch wichtiger ist, es schafft Gerechtigkeit zwischen vorne und hinten. Alle gehen zusammen hoch. Sie teilen die Anreize und Lasten von Trinkgeldern. Es schafft wirklich ein besseres Teamgefühl zwischen vorne und hinten. Dies ist also eine der besten Lösungen, die wir gesehen haben.

Haben Sie gesagt, dass das vorgeschlagen wird oder jetzt legal ist?

Und ist es Ihr Ziel, das Trinkgeld generell zu eliminieren?

Nein. Wir versuchen, alle zu einem lebensfähigen Lohn zu bringen, mit Trinkgeldern obendrauf. Es gibt einige Arbeitgeber, die sich dafür entscheiden, den ganzen Weg zu gehen und Trinkgelder loszuwerden. Wir unterstützen dies, wenn sie garantieren können, dass diese Arbeiter bei vollem Gehalt das bekommen, was sie früher verdient haben. Jeder bekommt das, was er früher mit Trinkgeld verdient hat. Was wir wissen ist, dass in den Staaten, die einen vollen Mindestlohn mit Trinkgeld obendrauf zahlen, jedes Quartil der Arbeitnehmer, von den höchsten bis zu den niedrigsten Trinkgeldern, mehr verdient als ihre Kollegen. Damit verdienen die Feinschmecker in Kalifornien mehr als die Feinschmecker in den Staaten mit unter dem Mindestlohn. Und Dennys Server verdienen mehr als in Staaten mit dem Sub-Minimum. Jeder verdient mehr mit Löhnen und Trinkgeldern, und es kommt einfach nicht vor, dass Trinkgelder wegfallen oder Trinkgelder weniger werden. Wir unterstützen also verschiedene Modelle, solange die Menschen am Ende ein lebenswertes Gehalt bekommen und sicherlich nicht weniger als das, was sie vorher verdient haben.

Der Mindestlohn von 15 US-Dollar wurde in diesem jüngsten Regierungspaket herumgewirbelt. Und dann gab es Kritik von Leuten, die sagten, es sei ein No-Go, wenn der Mindestlohn bei 15 US-Dollar liegt. Sehen Sie eine Welt, in der ein Mindestlohn von 15 US-Dollar verabschiedet wird, in der es immer noch einen viel niedrigeren Mindestlohn gibt?

Dafür kämpft die National Restaurant Association. Aber wir haben unglaubliche Unterstützung vom Weißen Haus, von der Senatsführung, die wirklich dazu drängt, dieses Erbe der Sklaverei endlich zu beenden. Also das würde ich gerne von allen wissen. Dieser Zug fährt. Es passiert. Das ist die Zukunft der Branche. Wir werden uns von diesem Erbe der Sklaverei als Land, als Industrie entfernen. Verbraucher wollen es, Arbeiter wollen es. Lassen Sie uns also, anstatt dagegen anzukämpfen und sich dagegen zu wehren, zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Arbeitgeber überleben und profitabel sein und gedeihen und die Vorteile einer besseren Bezahlung der Mitarbeiter erkennen können.


Schauen Sie sich den 'Labor Inducer an, einen viralen Burger, der die sozialen Medien im Sturm erobert

Jede Frau, die jemals versucht hat, am Ende einer langen Schwangerschaft Wehen einzuleiten, weiß, dass der Kampf real ist. Aber die Besitzer eines Restaurants in Minnesota glauben, das perfekte Rezept gefunden zu haben, um die Dinge zu beschleunigen – oder sie haben sich zumindest einen ziemlich leckeren Marketing-Stunt ausgedacht.

Der Suburban in Excelsior, Minnesota, beherbergt jetzt eine besondere Kreation namens "Labor Inducer". Das saftige, käsige Essen wird bereits von zwei Einheimischen gelobt, die behaupten, es habe ihre Wehen gefördert.

Kelsey Quarberg sagt, dass sie im April die erste war, die die Kraft des Burgers erlebte, als der Küchenchef des Restaurants neue Rezepte testete, um an der Twin Cities Burger Battle teilzunehmen. Quarberg, die zufällig Miteigentümerin von The Suburban war und neun Tage vor ihrem Fälligkeitsdatum lag, probierte eine Probe des damals noch namenlosen Burgers.

Sie hatte sicherlich nicht erwartet, was als nächstes passierte.

„Während wir die Burger in Slider-Form probierten, liebte ich den Burger so sehr, dass ich unseren Koch bat, mir (einen) einen in Originalgröße zuzubereiten“, sagte sie TODAY Food. "Ich dachte, ich wäre in der 38. Schwangerschaftswoche, also warum nicht nachgeben? Ungefähr sechs Stunden später begannen meine Wehen."

Kurz darauf gebar Quarberg ihr erstes Kind, einen Sohn namens Samuel.

Damals dachte Quarberg, dass sie den Burger kurz vor den Wehen gegessen hatte, vielleicht war es nur ein Zufall, aber als es an der Zeit war, das köstliche neue Gericht zu benennen, musste sie nicht lange nach Inspiration suchen.

"Als wir einen Namen für den Burger Battle-Eintrag auswählten, dachten wir, der 'Labor Inducer' sei ein süßer Name. Aber wir hatten keine Ahnung, dass er bei jedem anderen funktionieren würde", sagte sie.

Im Laufe des Sommers hat The Suburban den "Labor Inducer" in seine offizielle Speisekarte aufgenommen. Es besteht aus einem Angus-Rindfleisch-Patty, belegt mit amerikanischem Käse, würzigem bayerischem Senf, ein paar Scheiben honiggeräuchertem Speck, karamellisierten Pfirsich-Zwiebeln und einer Cajun-Remoulade-Sauce, alles auf einem gerösteten Brezelbrötchen serviert.

Im Mai sagte Quarberg, dass es bei einer anderen Kundin, Katy Engler, die eine Tochter namens Elise zur Welt brachte, seine Magie ausübte.

"Die zweite Frau kam zu ihrem Fälligkeitstermin zu einer Verabredung mit ihrem Mann", sagte Quarberg. "(Engler) wusste bis zu ihrer Ankunft nichts von dem Burger, sagte aber, sie müsse ihn bestellen, da es ihr Fälligkeitstermin sei. Sie bekam auch noch am selben Abend um Mitternacht die Wehen."

Werden Speck und Rindfleisch also wirklich dazu beitragen, Wehen einzuleiten?

Dr. Donnica Moore, eine in New York City ansässige OB-GYN, sagte zuvor TODAY, dass es keinen klinischen Beweis dafür gibt, dass bestimmte Lebensmittel oder Kräuter die Wehen ankurbeln. (Wenn Sie Ihren Fälligkeitstermin überschritten haben, hat sie vorgeschlagen, die Dinge mit Sex oder einer kleinen Brustwarzenstimulation zu beschleunigen.)

Obwohl kein einziges Lebensmittel offiziell Wehen auslösen kann, ist dies nicht das erste Mal, dass Frauen sich mythischen Mahlzeiten zuwenden, um den Prozess in Gang zu setzen. Als sie mit ihrem zweiten Kind schwanger war, versuchte Hilary Duff, den beliebten "Maternity Salad" aus dem Caioti Pizza Cafe in Los Angeles zu essen. Es besteht aus Römersalat, Brunnenkresse, Walnüssen, pasteurisiertem Gorgonzola und einem supergeheimen Dressing. Siri Daly probierte auch den Salat und vermutete, dass das Dressing mit "Rizinusöl oder Pitocin" versetzt sein könnte.

Und Frauen in der Gegend von Atlanta haben sich einem Auberginen-Parmigiana-Gericht zugewandt, von dem ein lokales Restaurant behauptet, dass es mehr als 1.000 Frauen zu Wehen verholfen hat.

Der Suburban hat eindeutig einen langen Weg vor sich, bevor er behaupten kann, dass er Frauen wirklich geholfen hat, Wehen zu bekommen, aber seit sie die Geschichte des Burgers auf Instagram geteilt haben, sagte Quarberg, sie habe viel mehr schwangere Frauen gesehen.

„Plötzlich sind wir die Anlaufstelle für Schwangere in den Twin Cities“, sagte sie. Seit sie im September ein Foto ihres Sohnes neben Englers Baby gepostet hat, sagt die Miteigentümerin des Restaurants, dass sie im Durchschnitt mindestens zwei schwangere Frauen an einem Tag gesehen hat.

Der süße Name und die noch niedlicheren Babys sind vielleicht nur Teil eines cleveren Marketing-Gags, aber trotzdem sieht der Burger köstlich aus und belegte sogar den dritten Platz, als er beim Twin Cities Burger Battle debütierte.

Im Moment ist Quarberg zufrieden damit, anderen schwangeren Frauen zuzusehen, wie sie den Burger probieren, auch wenn es nur zum Spaß ist.

"Wir hatten am Wochenende mehrere Frauen, die es gegessen haben, und wir warten darauf, von ihnen zu hören", sagte sie. "In der langen Liste der Dinge, die man versuchen sollte, Wehen einzuleiten, hat das Essen dieses Burgers für Frauen in den letzten Wochen der Schwangerschaft Spaß gemacht."


Lowertowns neues brasilianisches Steakhouse sorgt für einen unterhaltsamen Abend

Es schien, als wäre ich die einzige Person, die ich kenne, die noch nie in einem brasilianischen Steakhouse war.

Die Restaurants, Churrascarias genannt, sind bei Fleischliebhabern auf der ganzen Welt sehr beliebt, und wir haben einige in den Twin Cities.

Als Bullvinos Churrascaria in der ehemaligen Octo FishBar in Lowertown eröffnet wurde, wusste ich, dass ich so schnell wie möglich dorthin gehen musste.

In einer Churrascaria wird gegrilltes Fleisch, oft auf Schwertern aufgespießt, von wandernden Kellnern serviert, die Steak-, Lamm- und sogar Hühnchen- und Wurststücke dramatisch auf Ihren Teller schneiden, bis Sie entweder explodieren oder ein kleines farbcodiertes Pappschild umdrehen Ihr Sitz, der ihnen sagt, dass sie anhalten sollen.

Eigentlich habe ich das irgendwann gemacht, brauchte eine Pause und bekam trotzdem glitzerndes Rindfleisch angeboten.

Es ist eine charmante Art, sich vollzustopfen, und Chefkoch / Besitzer Marcio Demorais hat den einst segmentierten Raum in ein geschlossenes, offenes und attraktives Restaurant verwandelt.

Wir besuchten an einem Dienstag und Bullvino's war voll von Familien, die besondere Anlässe feierten. Das macht Sinn, denn das All-you-can-eat-Erlebnis ist zwar nicht unerschwinglich, aber auch nicht das, was ich als billig bezeichnen würde.

Sie zahlen entweder 44,95 USD oder 54,95 USD für das Erlebnis – zum höheren Preis erhalten Sie alle Fleischsorten zum niedrigeren Preis sowie New Yorker Steak, Rinderfilet, Rinderrippchen und Lammkoteletts. Ich nehme an, um diesen niedrigeren Preis zu erzielen, müssen Sie wissen, welches Fleisch wann auf Sie zukommt. Wir waren so überwältigt von der schieren Lautstärke, dass ich glaube, dass keiner von uns wirklich darüber nachgedacht hat, welches Fleisch erstklassig ist.

Die Salatbar zur Selbstbedienung im brasilianischen Steakhouse Bullvino’s Churrascaria in St. Paul’s Lowertown. (Nancy Ngo / Pionierpresse)

Dieser Preis beinhaltet eine unbegrenzte und gut ausgestattete Salatbar zur Selbstbedienung, die alles von Meeresfrüchtesalat über Räucherlachs bis hin zu Blattgemüse, Rüben, Spargel, Palmherzen, Kartoffelsalat, Tabouleh und mehr umfasst. Es gab auch ein paar heiße Seiten zur Selbstbedienung, darunter Alfredo-Y-Nudeln, Reis und Bohnen. Samtiger Kartoffelpüree, Yucca und eine karamellisierte Banane wurden an den Tisch gebracht.

Was das Fleisch angeht, waren die meisten einfach gewürzt und gut zubereitet. Wir waren besonders große Fans des Rinderfilets und Fraldinha oder des unteren Filets. Ein in Speck eingewickeltes Hühnchen, das verkocht und trocken war, war die Ausnahme.

Wir liebten die kleine Geste – wahrscheinlich aus Rücksicht auf die lokale Bevölkerung –, Hmong scharfe Chilisauce zum Beträufeln anzubieten. Es gibt auch das traditionelle Chimichurri. Sie müssen danach fragen, aber sie sind kostenlos.

Cocktails waren der übliche Preis in der Innenstadt, 12 bis 14 Dollar pro Pop, und sie waren passabel, aber nichts Spektakuläres. Am Ende gingen wir zu einem anderen Ort in der Nähe für einen Schlummertrunk.

Alles in allem war es eine lustige Erfahrung und ich kann verstehen, warum diese Orte so beliebt sind. Ich finde es toll, dass Bullvino’s auch keine Kette ist.


Restaurantserver passen sich an Masken, zusätzliche Aufgaben und eine neue Art von schwierigen Kunden an

Du denkst es ist schwierig auswärts zu essen? Betrachten Sie es aus der Sicht Ihres Servers.

So wie es in Maine alle möglichen Restaurants gibt – Fischbuden, Sportbars, Pho-Nudel-Lokale und Farm-to-Table-Mekkas – gibt es auch alle möglichen Kellner, Gastgeber und Barkeeper: Diejenigen, die sich während einer Pandemie sicher fühlen, und diejenigen, die es nicht tun. Diejenigen, die wollen, dass die Touristen sofort zurückkehren, und diejenigen, die sich nicht so sicher sind, aber die Tipps verpassen sie sicherlich. Diejenigen, die Präsident Trump für das Chaos verantwortlich machen, in dem wir uns befinden, und diejenigen, die Gouverneurin Janet Mills zur Rechenschaft ziehen.

Aber in einer Sache ist man sich einig: Verdammt, diese Masken sind heiß.

EXKLUSIVES ABONNEMENT-EVENT: DIE ANDERE SEITE DER TABELLE

Besuchen Sie uns um 19 Uhr auf Zoom. Mittwoch, wenn die Food-Autorin Meredith Goad von Press Herald mit einer Gruppe von Restaurantbesitzern zusammensitzen wird, um darüber zu sprechen, wie sich das Essen im Restaurant im Zeitalter von COVID-19 verändert hat.

Gäste sind: Mike Wiley von Big Tree Hospitality (Honey Paw, Hugo’s, Eventide Oyster), Jay Villani von Salvage BBQ, Local 188 und Black Cow Alec Sabina von Hot Suppa und Rebecca Charles von Pearl Kennebunk.

Diese Veranstaltung ist nur für Abonnenten. Registrieren Sie sich unter pressherald.com/events.

Während der jüngsten Hitzewelle brannten die Mitarbeiter des Front-of-House-Restaurants im ganzen Bundesstaat – maskiert für längere Schichten, die hauptsächlich draußen arbeiteten (sprich: keine Klimaanlage), da viele Speisesäle im Innenbereich geschlossen bleiben und in einigen Fällen Hosen und Bistroschürzen tragen und Button-Down-Hemden, wenn sie Shorts und T-Shirts in der brütenden Hitze bevorzugen und zusätzliche Arbeit leisten, um die CDC-Richtlinien zu Hygiene und sozialer Distanzierung einzuhalten.

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Restaurants passen sich bei der Wiedereröffnung an die neue „Normalität“ an

Auf die Frage nach der Arbeitsbelastung während eines breit angelegten Interviews darüber, wie es für Restaurantmitarbeiter im Front-of-House-Restaurant mitten in einer Pandemie ist, hatte Morgan Rancourt, eine langjährige Serverin bei Central Provisions in Portland, etwas anderes im Sinn: "Der größte Faktor für mich persönlich war die Arbeit in der Hitze", sagte sie. “Neunzig-Grad-Tage. Zwölf Stunden pro Tag. Eine Maske. Das ist der schwierigste Teil.”

MEHR ARBEIT, WENIGER SPASS

Da Restaurants in Maine nach und nach wiedereröffnet wurden, sind die Mitarbeiter im Speisesaal zu Jobs zurückgekehrt, die sie kaum kennen, mit noch nie dagewesenen Verantwortlichkeiten und Anforderungen aus der Pandemie-Ära. Es gibt neue Aufgaben wie die ständige Desinfektion von Badezimmern, Türklinken, Stiften, Speisekarten, Salzstreuern sowie Stühlen und Tischen. Es gibt neue Kunden, Leute, die ihre Restaurants vor der Pandemie nicht besucht haben, aber nach Monaten zu Hause eingesperrt sind, werden überall speisen, wo sie geöffnet haben. Es gibt neue Herausforderungen, wie z. B. die höfliche Konfrontation mit Kunden, die die COVID-19-Sicherheitsregeln missachten, entweder aggressiv, vergesslich oder aus Unwissenheit. Stäbe sind dünn gestreckt. Grundsätzlich hat sich fast jeder Prozess der Begrüßung, des Sitzens und der Reinigung verändert.

“Alles ist ganz anders,”, sagte Amber McIntyre, die seit fast 20 Jahren als Kellnerin und Barkeeperin in Pepinos Mexican Restaurant in Bangor arbeitet. Sie kehrte am 22. Juni zu ihrem Job zurück. “Ich bin froh, dass ich wieder da bin, weil ich meinen Job liebe,”, sagte sie, aber “the quote unquote ‘new normal’ ist sehr verwirrend.”

Joshua Chaisson nimmt Ende Juli während einer Schicht im Porthole Restaurant in Portland eine Bestellung entgegen. Chaisson sagt, dass er sich während seiner Schicht etwa einmal pro Minute die Hände desinfiziert, und er versucht auch, seine Aufgaben zwischen dem, was er mit sauberen Händen tun kann, und dem, was er mit schmutzigen Händen tun kann, einzuteilen. Gregory Rec/Mitarbeiterfotograf

Zum Beispiel: McIntyre arbeitet jetzt außerhalb von Pepino’s ist nicht zum Essen im Innenbereich geöffnet. Die Stadt hat die Straße gesperrt, um Unternehmen zu helfen, die Anforderungen an die soziale Distanzierung zu erfüllen. McIntyre schätzte, dass der Sitzbereich von Pepino etwa 50 Meter von der Restauranttür entfernt ist. "Ich gehe nicht von Tisch zu Tisch", sagte sie. “Wir legen all ihr Essen auf ein Tablett. Wir verteilen das Essen nicht. Wir stellen das Tablett auf den Tisch. Dann geht es zurück ins Esszimmer, wasche meine Hände, benutze Desinfektionsmittel. Dann gehen Sie zu einem anderen Tisch.” Hin und her. Einhundertfünfzig Fuß. Über und über. In der Hitze.

Bei Moody’s Diner in Waldoboro hat auch Server Erica Genthner miterlebt, wie sich ihr Job von 20 Jahren über Nacht änderte und deutlich anstrengender wurde. Am 18. Mai kehrte sie zur Arbeit zurück. “Ich war bereit,”, sagte sie. “Du kannst nur so lange zu Hause bleiben.”

“So aufgeregt wie ich war, wieder an die Arbeit zu gehen, habe ich schnell gemerkt, dass jetzt viel mehr dahintersteckt als je zuvor,” Genthner. Sie stellte eine Liste mit neuen Aufgaben und Anforderungen auf, darunter das Tragen einer Maske, endloses Desinfizieren, das Besetzen ihrer eigenen Tische, das Ausfüllen der vielen To-Go-Bestellungen und das Verteilen und Sammeln von Kontaktverfolgungsformularen. Normalerweise ist sie stolz darauf, ihren Kunden einen "großen Service" zu bieten, aber da sie so viel im Auge behalten muss, ist sie besorgt. “Ich glaube, das ist im Moment nicht einfach.”

Joshua Chaisson posiert für ein Foto im Porthole Restaurant. „Unsere Chefs haben uns die Erlaubnis erteilt, den Gästen schonungslos zu sagen, dass sie ihre Masken aufsetzen sollen“, sagte er. "Sie waren sehr gnädig, uns sehr strenge Vollstrecker sein zu lassen." Gregory Rec/Mitarbeiterfotograf

Das Coronavirus hat auch einen subtileren Aspekt des Front-of-House-Lebens neu geformt: den einst angenehmen, unbeschwerten Austausch mit Kunden oder “Gästen” in der Industrie. Viele langjährige Gastgeber, Barkeeper und Kellner sagen, dass solche Interaktionen früher ein beliebter Aspekt ihrer Arbeit waren.

“Es ist seltsam, nicht in der Lage zu sein, unsere Gäste zu engagieren, diese intimen Einzelgespräche mit unseren Gästen zu führen – und diesen Trinkgeld-Prozentsatz zu erhöhen, seien wir ehrlich“, sagte Joshua Chaisson, der als ein Server im Porthole in Portland für fünf Jahre. Mit 20 Jahren Restaurant-Anstellung bezeichnet er sich selbst als Industrie-“lifer.” Am 1. Juni kehrte er zur Arbeit zurück, weil, wie er sagte, “ich ein Teil der Phönix-Geschichte sein wollte, aus der er aufsteigt die Asche.”

"Aber lange mit dir zu reden, selbst mit diesen Masken, ist nicht das Sicherste für mich", sagte Chaisson.

Das vermisst er, genauso wie Genthner, die in Waldoboro aufgewachsen ist, mit 16 bei Moody’s gearbeitet hat und wohl alle Stammgäste um 5 Uhr morgens nennen kann. Moody’s hat dieser Tage nicht um 5 Uhr morgens geöffnet. Die Pandemie-Stunden beginnen um 7. Sie lernte ihren Mann bei Moody’s kennen, und wie sie arbeitet er immer noch dort – er ist Küchenmanager. Das Paar hat einen 9-jährigen Sohn.

Joshua Chaisson reinigt sich während seiner Schicht im Porthole Restauarant in Portland am Freitag die Hände. Gregory Rec/Mitarbeiterfotograf

“Ich bin seit 20 Jahren nicht mehr Kellnerin, nur weil. Ich bin geblieben, weil ich meinen Job wirklich mag,&8221, sagte sie. “Ich liebe den Sommer, weil er die Touristen anzieht, aber auch verschiedene Menschen, mit denen ich interagieren kann. Menschen aus allen Lebensbereichen. Es macht es interessant. In diesem Sommer ist es nicht wirklich interessant. Es ist nur schwer. Die Bedienung im Sommer ist ohnehin hart. In den vergangenen Sommern habe ich das schnelle Tempo genossen. Ich habe die Hektik genossen, aber dies ist ein ganz neues Ballspiel und es macht keinen Spaß

Unangenehme Gäste

Etwas anderes, das keinen Spaß macht? Schwierige Kunden. Das Front-of-House-Personal, in vielen Fällen unterstützt von Eigentümern und Managern, ist heute mit der Durchsetzung einer Vielzahl von Sicherheitsvorschriften beauftragt. Aber in einer politisierten Pandemie wehren sich einige Kunden – vehement – ​​gegen die aus ihrer Sicht Beeinträchtigungen ihrer Freiheit.

Restaurants hatten schon immer schwierige Kunden, obwohl solche Kopfschmerzen in der Vergangenheit nicht das Risiko von Krankheit oder Tod mit sich brachten. Und um fair zu sein, viele Interviewpartner für diese Geschichte sagten, dass die meisten Kunden angesichts der neuen Realitäten im Restaurant wie Essen von Wegwerfgeschirr, kein Tischhüpfen, keine großen Gruppen, kein Teilen und kein Stehen verstanden haben – oder besser – die Bar. Nehmen Sie den Stammgast, der eines Tages kurz nach der Wiedereröffnung zum Bullauge kam. Er “warf 50 Dollar auf den Barkeeper, hatte nicht einmal eine Flasche Wasser, warf nur das Geld nach dem Barkeeper, sagte: ‘Ich habe dich vermisst’ und ging,” sagte Chaisson, der im Vorstand der nationalen Interessenvertretung Restaurant Workers of America tätig ist.

Aber es sind die Begegnungen mit widerspenstigen Kunden, die Front-of-House-Mitarbeiter und Restaurantbesitzer nicht aus dem Gedächtnis löschen können.

“Our regulars are still awesome,” McIntyre at Pepino’s said, “but I’m really finding a lot of people who we’ve never seen are going out, which is great. I would love to have another customer base. But they are not being that kind, to be blunt. They are being rude.”

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Lack of clarity about mask-wearing causing a face-off

Wie? “In every single way possible,” she replied.

Anti-maskers, predictably, are the worst offenders. The state requires customers to wear masks at restaurants except when they are seated at their own tables.

“We have signage on the door saying masks are required,” said Moody’s server Genthner. “Still, people were coming in without them. We’d have to say, ‘I’m sorry, but masks are required in here.’ We had a few people say some nice words. I’m kidding. They weren’t nice words. They got angry. They said they’d go elsewhere. I thought, ‘OK, good luck with that because masks are mandated everywhere you go.’ ”

In mid-July, Christian DeLuca, who owns breakfast and lunch restaurant Brea Lu in Westbrook, posted about the issue on Facebook: “Just had 2 people storm off because they didn’t want to wear a mask to their table,” he wrote under a photograph of himself holding a little girl in glasses. “This is my daughter Stella. She’s had open heart surgery 3 times. If you think for one second I’ll choose you over her (you’re) sorely mistaken. The mask is not for you it’s for her. So if that’s too much to ask then don’t bother coming.”

In a telephone conversation, he elaborated, and spoke about the tremendous strain restaurants are under. Many customers, he said, seem to feel that the rules don’t apply to them. “We are only asking you to wear a mask for about 10 feet. We’re not asking you to wear a mask for two hours. They want to go to the bathroom – they are not wearing the mask. They want to leave – they are not wearing the mask. You know they are passing six tables without wearing a mask.

“People come in and unload on the waitress,” DeLuca continued. “She or he has nothing to do with it. My 16-year-old hostess didn’t make the rules.”

Morgan Rancourt, longtime server and bartender outside Central Provisions in Portland on Friday. Shawn Patrick Ouellette/Staff Photographer

A nightmare that doesn’t pay what it once did. That has DeLuca worried about staffing come the slower winter season, and even in the best of times, staffing has been a struggle for Maine restaurants. For now, he is allowed just eight tables inside. “I already have girls that don’t want to come back because it’s not worth it,” he said. “They are not making any money. You go from making $350 on a Saturday to $100.”

McIntyre, at Pepino’s, shares his concern. “We are going to open up the dining room at some point, but that is going to be nine tables,” she said, “so I don’t see how I am ever going to make the money I made before again.”

For now, the state requires that restaurant tables be spaced 6 feet apart. Fewer tables means fewer customers, which, in turn, means fewer tips. And keep in mind that tourism, with restaurant-going holiday big spenders, is down. By law, servers may be paid below minimum wage with the understanding they will make up for it in tips (a calculation known as the tip credit). With one exception – a server at Cook’s Lobster House on Bailey Island – front-of-house restaurant employees interviewed for this story said they are earning less than they did last summer. But most added that the financial blow has been cushioned by the fact that restaurants are operating with smaller crews.

“None of us are making what we did the year prior,” Chaisson, at the Porthole, said. “But who could expect that? Who could expect 2019 numbers in 2020?

In the past, cruise passengers disembarked and sprinted to the Porthole for its unbeatable Twin Lobster deal, served on a classic Maine working wharf: Two 1 1/4-pound lobsters with corn, red potatoes, bib and lobster-eating tutorial for just $24.95. “Cruise ship season was an enormous amount of my income,” Chaisson said, repeating the statement for emphasis. “And that income has simply evaporated.”

Moody’s Diner, too, has been a popular tourist draw since it was founded almost a century ago. “The highest customer count I’ve ever had was last summer,” Genthner said. “I believe I waited on 182 people in one day. So far the highest customer I have had this summer was 81.”

She’d like the tourists to return. She is not worried they’ll spread the virus. The daughter of a nurse, she is confident her immune system is strong, plus she washes her hands diligently. Genthner said she has long lived with other viruses like flu and strep throat, and she can’t let coronavirus anxiety “rule over my life.” Her bigger concern is keeping her job. Without it, she said, “How am I going to pay my bills?”

Morgan Rancourt, a longtime server and bartender outside Central Provisions in Portland. “Ideally, it would be great if this would all disappear and everything could go back to how it was before, with no masks and full capacity,” she said. “For the foreseeable future, it feels like I am being well taken care of where I work, and I can keep going with how things are going right now.” Shawn Patrick Ouellette/Staff Photographer

SAFETY FIRST

Front-of-house employees credited caring, meticulous management – and in some instances health insurance – with their willingness to go back to work in what Chaisson called a “front-facing industry.”

Rancourt, at Central Provisions, has two little girls, a 4-month-old and a toddler. Central Provisions pays half her health insurance. The restaurant’s owners, Chris and Paige Gould, have small children of their own, so Rancourt knew they would take every precaution to avoid an outbreak. The current counter-service-only setup also makes Rancourt feel safe.

Likewise, McIntyre trusts her co-workers and employees, including her “really awesome boss.” “All my co-workers are as careful as I am. They are taking it very seriously,” she said. She is more worried about stranger danger from recalcitrant customers.

“In my head, if you are going to give me a hard time about not wearing a mask to the bathroom, what other precautions are you not doing in your everyday life?” McIntyre wonders. She is happy to do the extra work her job now entails “to keep people safe, as long as they care about keeping me safe.” She has two school-age children and a stepson at home, and no health insurance. With a husband who also works for a small company, its cost is prohibitive, she said.

According to the 2019 national Restaurant Success Survey conducted by Toast, a company that makes software for the restaurant industry, just 31 percent of restaurants offer employee health insurance. Chaisson, who is 38, doesn’t have it. And given what he reads in the news these days, he thinks his chances of catching COVID-19 are high he estimates them at 80 percent. “We deal with a significant amount of germs, dirty cups, dirty plates, so there is obviously that added exposure for anybody in our industry,” he said. But he feels reassured that his chances of recovery are even higher. He hopes the winter will bring a new administration in Washington that will pass legislation to cover the cost of COVID-19 treatment.

Chaisson is by no means cavalier about the pandemic. Seated customers don’t wear masks. When he brings them food and drink, “they may be protected from me,” he said, “but I’m certainly not protected from them.” Several of his co-workers are mothers. “That is definitely a lingering feeling in the back of their heads: ‘Is today the day I bring it home to my family?’ ” (And forget about child care. It’s never been easy in an industry where parents work weekends and nights. These days, it’s nearly impossible.)

He gets it. His own mother is immunocompromised. “I haven’t hugged my mom since March 15,” Chaisson said, choking up slightly. “On a personal note, it’s a very messed-up feeling.”

HOPES, DREAMS AND FEARS

What goes on in a restaurant in ordinary times? You gather, often bumper to bumper, in tightly packed tables so that a business with notoriously tight margins has some hope of making a profit. You hang out for hours with total strangers, whose own habits you know nothing about. You eat, clearly impossible to do in a mask, sharing small plates of bone marrow toast with horseradish creme or slices of banana cream pie with your date, food that has likely come out of a cramped, no-way-in-hell-to-socially-distance kitchen. You touch shared bathroom sinks, check presenters and bottles of ketchup.

But in the ongoing pandemic era, the run-of-the-mill life of a restaurant feels bizarrely fraught, and the health of the industry itself in jeopardy. Locally, Piccolo, Drifters Wife, Uncle Andy’s and Woodhull Public House, to name a few, have permanently closed.

So what do front-of-the-house staffers hope for?

“In an ideal world, I’d like everything to go back to normal,” McIntyre said. “But that’s not going to happen for a really long time. I just wish everybody would be a little nicer. I didn’t make the rules. We’re just trying to follow the rules so we can be open. To put it bluntly, I don’t want to put up with their crap.”

Genthner echoed that comment in small part. “I’m sure you’ve heard other people say that ‘I would hope things would go back to some sort of normalcy.’ Is it ever going to be normal again? Ich weiß nicht. I never in a million years thought my job might be in jeopardy. I can only hope and pray that Moody’s doesn’t go under. They’ve been open since 1927. They’ve seen the Great Depression. They’ve gone through wars. And it’s sad to see that a virus would potentially take it down.”

Forget 1927. Rancourt is taking the short view: “We are taking it a day at a time,” she said, “like everyone else right now.”

Restaurant critic Andrew Ross contributed to this story.

Joshua Chaisson gathers drinks to bring to a table at the Porthole Restaurant in late July. Chaisson says that he sanitizes his hands about once a minute during his shift and he also tries to compartmentalize his tasks between what he can do with clean hands and what he can do with dirty hands. Gregory Rec/Staff Photographer


Waitresses get ranked before each shift

For a restaurant that bases a substantial part of its whole concept on "ogling," you may not be surprised to learn that the objectification of women at Twin Peaks is fairly commonplace what's unusual, however, is how brazen the company is about evaluating staff members strictly on appearance, often seemingly in violation of the law.

Servers are given gym memberships, tanning salon packages, and appointments at nail salons, and provided diet, exercise, makeup, and hairstyling tips to help achieve that "NFL Cheerleader" aesthetic. Before each shift, staff members are evaluated on appearance and given a ranking, with servers who earn higher marks given more profitable sections of the restaurant and more lucrative tables for service, ensuring more customers and potentially higher tips.

How does the restaurant get away with this kind of institutionalized sexual harassment, that creates a toxic work environment and degrades and offends many of its waitresses? Twin Peaks (and similar restaurants) operate under a legal loophole, called a "bona fide occupational qualification," which allows them to ignore little things like the American Civil Rights Act of 1964 and freely discriminate on things like age, gender, and appearance, as long as it's "reasonably necessary" for the operation of their business. Staff at many "breastaurants" are hired not as servers, bartenders, or hosts, but as "actors or performers," and as such can have subjective standards of appearance, weight, makeup, hairstyle, breast size, body fat percentage, and uniform written into their hiring agreements.


Diners are returning, but restaurant staffers aren’t

Elijah Decious John Steppe

With COVID-19 vaccinations and warmer weather showing promise for bringing restaurants back to pre-pandemic levels, owners and managers trying to prepare for increased business are facing a drastic shortage of job applicants.

As diners find more confidence to go back out to eat, a dwindling pool of both front-of-house and back-of-house employees could impact the path back to the normalcy that customers may be expecting.

“In the old days, we’d get 30, 50, 75 applications for a job,” said Steve Shriver, co-owner of Brewhemia, a breakfast and lunch cafe in downtown Cedar Rapids. “Now, we’re getting one or two if we’re lucky. It really makes it hard to make a good hire.”

And though back-of-house positions for workers like line cooks were tough to fill even before the pandemic, the shift posed by the pandemic has also sharply affected front-of-house hiring for servers, hosts, bussers and bartenders.

“For front of house, it hit all at once,” Shriver said.

Though Brewhemia has found the staff it needs to tread water for now, the restaurant anticipates future challenges as it sees sales volume increasing. The cafe currently is at about 75 percent of its pre-pandemic staffing and sales levels. Though it wants to expand, it’s being cautious after emerging from a calamitous time in the service industry.

“Once you go through catastrophic events, you’re a lot less bullish on making business moves,” Shriver said.

Some new restaurants, like Ramen Belly in Iowa City’s Peninsula Neighborhood, have stabilized hiring enough to get off the ground by tapping into new employee sources.

“In the beginning, it was extremely tough,” said co-owner John Lieu. “It didn’t used to be that way.”

The former owner of Iowa City’s Takanami, which first opened nearly 20 years ago, said his new venture had to hire high school students — something the restaurateur had never done before. Though his younger hires have been good employees, he said, they come with some caveats like being able to work only limited hours during the school year and being unable to serve alcohol.

“This is the first time I’ve had to hire students under 18. Back then, I’d have stacks of applicants,” Lieu said. “You could pick and choose. Now, it’s whoever comes through the door. Hopefully they’re a good person and willing to work hard.”

With staff levels at Ramen Belly sufficient for now, he sees the need increasing in the near future if business does well as he anticipates. Brewhemia expects to be at pre-pandemic sales levels by the end of the summer.

Jessica Dunker, president and chief executive officer of the Iowa Restaurant Association, said restaurant owners have told her the need for workers is the worst it has ever been.

“Right when we’re on the cusp of being able to fight back from what is arguably the single-most devastating thing that has ever happened in our industry, now we don’t have the people to come in at exactly the time we need them,” Dunker said.

The lack of available workers is especially problematic with outdoor dining resuming as the weather warms.

Danny Standley, managing partner at Big Grove Brewery and Taproom in Iowa City, said the restaurant usually hires an additional 15 to 25 employees between front-of-house and back-of-house positions in the warmer months.

“We’re getting busier, but we’re not quite getting enough people to help out with that” higher level, Standley said.

Dunker attributed some of the worker shortage to the combination of lack of child care and additional unemployment benefits available during the pandemic.

“Maybe their kids aren’t fully in school, and they can still get that enhanced unemployment,” Dunker said. “Until life settles down for their families, there are those situations with a lot of working moms in our industry.”

Some restaurant employees who were let go or faced reduced hours at the start of the pandemic since have moved on to work in other industries that aren’t so financially vulnerable at the “tip of the spear,” Dunker said.

“If all of a sudden you are the industry that is on the front line of being closed in case of a public health emergency or a pandemic and you are supporting a family and there’s the opportunity to work in another industry, you might take it,” Dunker said.

While many other industries are nearing pre-pandemic levels of employment, the leisure and hospitality sector, which includes restaurants, hotels and event planning, still is seeing substantially lower employment.

In March 2020, Iowa had about 141,400 people employed in leisure and hospitality, according to seasonally adjusted data from the U.S. Bureau of Labor Statistics. This March, Iowa had about 121,800 people employed in the sector.

It has forced many restaurants to get creative about how to serve customers with fewer people.

At Big Grove, employees have been taking on tasks that usually would be outside their purview, Standley said as he was delivering baked goods to the Solon location on a Thursday afternoon.

“I normally would not be the one doing this,” he said.

He was planning on spending the rest of the afternoon calling potential applicants, a task usually for the chef de cuisine — but the chef needed to be in the kitchen.

Standley said Big Grove’s leadership team is reiterating to staff members to take breaks and be “very conscious” of their hours to avoid burnout.

“If they’re not taking care of themselves, then they won’t be able to take care of their co-workers and our guests,” Standley said.

Other leaders in the industry are hopeful that quality tipping, which saw a marked increase during the pandemic when diners expressed more appreciation for those working in service positions, continues.

“One thing crucial to sustaining and bringing back employees is tips,” Shriver said.

Many quick-service or fast food restaurants, Dunker said, have kept their dining rooms closed while operating with a reduced workforce. “It has nothing to do with COVID,” Dunker said. “It has to do with you don’t have the people to do a drive-through and a dining room, so they just stick to that drive-through.”

Dunker has also heard of one restaurant group having “rolling blackouts” where different restaurant locations are closed on different days.

On certain days, Ramen Belly had to resort to limiting the number of orders it accepted, with cooks overwhelmed by the number of tickets. Some orders at the fast-casual restaurant took about 45 minutes to prepare when that happened. Other times, Lieu said understaffing meant that both owners came in for hours of food prep, only to still run out of food by the end of the night.

Restaurants like theirs, either wanting to expand to serve another meal or expand capacity with patio seating, are forced to wait until more help arrives.

Other restaurants have tried to lure help in a more straightforward way: pay increases. Brewhemia has offered 25 percent more than its standard wage and still sees little movement for its back-of-house positions. Ramen Belly said servers could potentially make $18 per hour after tips, and chefs or cooks could make over $20 per hour. Lieu heard of other businesses offering signing bonuses.

“I wouldn’t have made that kind of money when I was their age,” Lieu chuckled.

The need to hire more employees is a good sign for business, some restaurant owners say. But until that area of the industry recovers, restaurants are forced to work with what and who they have.

“I think the only thing that’s going to heal the current challenges is time, ” Shriver said.


Step 6. Register Your Business With the State

A restaurant that will operate as an LLC or a C Corporation must file registration paperwork with the state.

The state might require other filings or reports, as well, such as an initial report.

An attorney can assist restauranteurs in completing and filing their business formation paperwork. Businesses that want to reduce their legal fees can use a business document filing service, like CorpNet, to ensure their business registration filings are handled accurately and cost-effectively in any of the 50 states.


They were slow to update the food

Remember when people used to defend their choice to go to Hooters? It wasn't about the girls, they would say, it was for the food. They had good food, right? You've probably heard people singing the praises of their wings, and while that might have gotten them by in the 1980s and '90s, we have higher expectations now.

When Hooters got their 30th-anniversary overhaul, USA heute reported they were finally giving their menu an update, too. It wasn't until then that they brought in a new chef with some actual fine dining experience, and he wasn't impressed with how they had been doing things. Chef Gregg Brickman told one reporter that when he arrived, the most important tool in a Hooters' kitchen was "a scissors — to open a bag." Yikes.

Those wings? Frozen. The burgers? Frozen. Du hast die Idee. In an era of social media and celebrity chefs, people just want to get more than that for their hard-earned dollars, and Hooters spent far too long coasting on the idea that people were really actually going there just for the food. Ehrlich.


Haute cuisine: Touchmark hires top chef talent to revamp its dining program for residents

Special occasions are often celebrated with a fancy meal. Perhaps reservations are made at a favorite steakhouse for a birthday or a seafood restaurant for an anniversary.

Imagine if your next date night at one of Spokane’s top restaurants is in a private dining hall and only available if you know one of its 300 members. Sounds exclusive, right?

Assisted-living community Touchmark on South Hill is that private dining hall. Over the past year, Touchmark’s management team has decided to reinvent its culinary program in a big way.

Gone are the days of buffet-style cafeterias and cellophane-wrapped sandwiches. Touchmark has hired some of the Northwest’s top chef talent and curated an extensive and continually updated menu.

The reimagined program is under the direction of chef Micah Henderling. A Navy veteran who worked in the nursing field until 2014, Henderling decided to follow her passion for cooking and baking and became the corporate chef for Microsoft in Redmond.

After moving to Spokane, Henderling combined her catering, restaurant and nursing background by joining the Touchmark team.

“The goal is to create the same experience you’d get if you were in a fine-dining restaurant,” Henderling said. “With that comes an entire team of servers, line cooks and chefs.”

One of those chefs is Chong Vang, whose resume includes Eyvind and Inland Pacific Kitchen. Vong’s knowledge of food and artistic plating has kept him at the top of the heap in a city full of accomplished chefs.

His beet puree shrimp and grits at Touchmark is a delicious combination – it would be difficult to find a comparable dish in a local restaurant.

Henderling also brought in chef Bethany Meyer, who, after working for years with James Beard-nominated chef Adam Hegsted, helped him open Incrediburger & Eggs.

Meyer’s eggs Benedict and ground duck sliders with pickled vegetables show off her strong suits and have become Touchmark favorites.

“What makes this different from a restaurant is we are serving the same customers every day,” Henderling said.

Atmosphere matters, too. For a recent themed menu for Mardi Gras, Touchmark was decked out in beads and red and purple streamers, and a jazz band provided entertainment alongside an authentic Cajun seafood boil.

“We throw events every chance we get. Whenever there is a special occasion, we get to theme an entire night around it,” Henderling said. “For Valentine’s Day, we transformed the dining hall and surprised the residents with a fine-dining candlelight dinner.”

One of those in attendance at the Valentine’s Day dinner was Candace Rouse, who has been a Touchmark resident for two years. She is a retired nurse and said some days she spends as much time playing doctor for her friends as she does relaxing.

“I love the variety of food,” Rouse said. “Before I came here, it was hard cooking for one. There were always so many leftovers.” Her favorite restaurant is Clinkerdagger but thinks the food, music and atmosphere at Touchmark can give the Spokane institution a run for its money.

Ron Schoenberger, a retired insurance broker, has lived at Touchmark for four years. He raved about the breakfast and how kind the servers are.

“They know breakfast is my favorite meal, and I love the eggs Benedict,” Schoenberger said. In his four years at Touchmark, the Eastern Washington University graduate has noticed the changes at the assisted-living facility.

Schoenberger enjoys dining at Dockside Restaurant in Coeur d’Alene Resort but now is just as excited to see what is the nightly special at Touchmark.

While putting the finishing touches on a giant, layered chocolate ganache cake, Henderling said she doesn’t know if she’ll ever return to a restaurant setting. She is enjoying serving the residents turned repeat customers at Touchmark.

“It challenges us to create new nightly menus that not only give the residents variety, but also are still something that they find comfortable and familiar,” she said.

Kris Kilduff can be reached at [email protected]

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Despite fraud concerns, MN won’t limit free summer meals for kids

Under pressure from anti-hunger advocates, the Minnesota Department of Education has reversed course on who can serve free meals to kids this summer.

In a normal year, schools sign up to provide free meals to children during the summer, and community nonprofits apply to offer meals in neighborhoods that aren’t being served by a school. The federal government reimburses schools and other providers for those meals.

Because of disruptions related to the coronavirus pandemic, the U.S. Department of Agriculture since March 2020 has allowed community groups to serve meals during the school year, as well. They’ve also temporarily lifted rules that restrict free meal service to only lower-income neighborhoods.

Although those waivers are good through Sept. 30, the Minnesota Department of Education was planning a return to normal once this school year ends. They were going to first authorize schools to serve summer meals, based on the usual economic criteria, and then allow a limited number of nonprofits to step up in neighborhoods that aren’t being fed.

Assistant Commissioner Daron Korte said Friday that the department wanted to “ensure the integrity of the program.”

There are a lot of nonprofits reporting large numbers of meals served, he said, which has created a fraud risk. During a pandemic, the department lacks “the ability as an organization to verify all of those meal claims,” he said.

Korte provided data showing that in January, the most recent month for which claims are closed, 1,110 community-based sites across Minnesota asked for $14.5 million in meal reimbursements.

Anti-hunger advocates worked behind the scenes to change the department’s decision, concerned that more children will go hungry this summer with fewer organizations providing meals.

The Food Research and Action Center said in an email to Rep. Ilhan Omar’s office that Minnesota was the only state they were aware of that was going to limit summer meals in that way.

Omar did not take a position on the issue, a spokesman said.

Sen. Tina Smith’s staff met with the department last week to discuss meal service, but staff said they did not weigh in on whether nonprofits should serve meals this summer.

The Department of Education informed advocates on Monday that it will not restrict summer meal service, after all.

“We will keep the statewide area eligibility waiver in place for this summer, as it has been throughout the pandemic. This will allow the existing sites to continue operating under the waiver for this summer,” spokeswoman Ashleigh Norris told the Pioneer Press.

LARGEST PROVIDERS

In January, seven of the 1,110 community-based sites submitted claims for over $250,000 in meal reimbursements: