Traditionelle Rezepte

Japanische Cafeteria serviert den Massen Gefängnisessen

Japanische Cafeteria serviert den Massen Gefängnisessen

Haben Sie sich jemals gefragt, was Gefangene essen? Nun, dieses Restaurant im Abashirishi Prison Museum in Japan kann es Ihnen zeigen

Gefängnisessen war schon immer eine Faszination für die breite Öffentlichkeit (siehe: Yelp-Bewertungen von Gefängnisessen), so nutzt ein Museum in Japan das Mysterium.

Die kitschige japanische Nachrichtenseite Rocket News 24 wagt sich nach Abashiri, Hokkaido, wo eine Cafeteria im Das Abashiri Prison Museum serviert die gleichen Rezepte wie das Essen, das in japanischen Gefängnissen serviert wird.

Die "Prison Cafeteria" hat zwei Mittagsmenüs zu 800 Yen (8 US-Dollar) und 700 Yen (7 US-Dollar), die beide mit Miso-Suppe serviert werden, die in den Gefängnissen durch einen groben Tee ersetzt wird. Alles andere ist jedoch angeblich gleich.

Was hat Rocket News 24 zu Mittag gegessen? Set A beinhaltete mit Gerste gekochten Reis, gebratenen Fisch (Makrelenhecht), japanische Daikon-Radieschen, einen Nudelsalat und Misosuppe. Das zweite Set tauschte die Radieschen gegen gebratenes Gemüse und den Nudelsalat gegen chinesische Yamswurzel. All das klingt viel besser als ein schlampiger Joe, den wir in Kinderkantinen erwarten.

Offenbar dachten Rocket News-Reporter genauso; das Essen wurde als "Geschmacksknospenexplosion" bezeichnet. Und der zweite Satz beeinflusste den Reporter anscheinend so sehr, "unser Reporter konnte seine Emotionen nicht mehr zurückhalten und murmelte leise 'erstaunlich', als er auf sein Tablett mit Gefängnisessen blickte", schreibt Andrew Miller.

Natürlich, nur weil dies die Rezepte sind, die das System angeblich im Gefängnis serviert, würden Sie es nie erfahren, es sei denn, Sie wären wirklich eingesperrt. (Wenn Sie sich erinnern, hat der Viertklässler Zachary Maxwell eine Kamera in seine Schule geschmuggelt und festgestellt, dass ein "marinierter Tomatensalat" war nur Salat und Karotte).


Sensibilisierung für Masseninhaftierung beim Abendessen

Küchenchef Kurt Evans führt die Philadelphia-Community in Gespräche über Rasse, Klasse und das Strafjustizsystem.

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Es ist ungefähr eine Stunde vor dem Abendessen, und Kurt Evans arbeitet an einer Vorspeise. Dieses Gericht muss nicht zerkleinert, gehackt, angebraten oder in Scheiben geschnitten werden – tatsächlich hat es nur drei Zutaten und die meisten Köche schaffen es ohne den Luxus einer Küche.

Der Koch öffnet zwei Tüten mit geschwollenen Orangenkäsekritzeleien, um die Luft herauszulassen, und zerdrückt dann die Snacks mit seinen Händen zu einem Pulver in der Tüte. Als nächstes zerbröselt er in würzigen Ramen-Nudeln mit Garnelengeschmack und Gewürzen, dann ein wenig heißes Wasser. Evans massiert die Beutel, um die Zutaten zu kombinieren, drückt die Mischung auf den Boden jedes Beutels und rollt die Packungen zusammen, damit die Zutaten hydratisieren.

Chi-Chi-Zutaten vor der Zugabe von heißem Wasser.

Dies ist Chi Chi, und es wird normalerweise in einer Gefängniszelle von Insassen hergestellt, wobei Snacks zusammengefasst werden, die im Gefängniskommissar oder an Verkaufsautomaten gekauft werden können. Manchmal wird es zu einer Art Laib gepresst – ähnlich wie Hackfleisch, besonders wenn es mit elektrisch-roten Flamin’ Hot Cheetos zubereitet wird – und manchmal ist es lockerer, eher wie Nudeln in einer stückigen Sauce. Es ist eine wesentliche Ergänzung zur Ernährung von Gefangenen mit begrenztem, ungenießbarem Gefängnisessen. Neben der Basis von Ramen und Chips oder Cheetos kann eine Portion Chi Chi auch Stücke anderer Snacks wie Slim Jims, Beef Jerky, String Cheese enthalten – was auch immer die Köche in die Hände bekommen können, um das Gericht zu verschönern.

Anstatt in einer Gefängniszelle zu kochen, bereitet Evans die heutige Portion Chi Chi in einem Restaurant zu, wo es den Gästen seiner Dinner-Serie End Mass Incarceration (EMI) serviert wird. Die mehrgängigen Menüs finden in ganz Philadelphia statt und bieten ein amuse bouche Chi-Chi, gefolgt von Evans' Küche, die von Farm-to-Table-Gerichten bis hin zu Soulfood-Grundnahrungsmitteln reicht. Auf der Speisekarte steht auch eine Diskussion, die von einem ehemals inhaftierten Schwarzen moderiert wurde, um die Gäste über Themen im Zusammenhang mit dem US-Strafjustizsystem zu informieren, das Schwarze etwa fünfmal häufiger inhaftiert als Weiße.

Während die erste Veranstaltung im Januar im Rx The Farmacy, einem Brunch-Spot direkt neben dem Campus der University of Pennsylvania, stattfand, wird das Abendessen, das Evans an diesem Sonntag im Februar zubereitet, von El Compadre veranstaltet, einem Torta- und Taco-Mekka auf dem italienischen Markt in South Philly Nachbarschaft. Zwischen den beiden Serien-Dinners, die er bisher veranstaltet hat, hat Evans rund 50 Gäste bedient – ​​und ausgebildet – und er hat etwa 1.000 US-Dollar für zwei gemeinnützige Organisationen gesammelt, die mit Gefängnissen zu tun haben.

Das Ziel der EMI-Dinnerserie ist es, das Problem der Masseninhaftierung zu einem Haushaltsgespräch zu machen, sagt Evans. „Es ist leicht, dass die Betroffenen, einschließlich der Familie und Freunde derjenigen, die im System sind, vergessen werden. Aber durch Diskussionen können wir sie im Gedächtnis behalten, [und] Community-Mitglieder können Fehler beheben und Pläne entwickeln, um das kaputte System zu reparieren.“

In der West-Philly-Gemeinde des Kochs und in seiner Familie war Inhaftierung an der Tagesordnung. Als er ein Kind war und der Onkel, zu dem er am meisten aufschaute, eingesperrt wurde: „Ich wollte auch ins Gefängnis – das wusste ich“, sagt Evans. "Er sagte mir, das ist nicht das, was du tun willst."

Aufkommen in der Gastronomie

Küchenchef Kurt Evans hofft, dass die von ihm organisierte Dinner-Reihe ein Licht auf das Thema Masseninhaftierung werfen wird.

Evans, der Black ist, begann früh mit seiner Kochausbildung. Als er klein war, arbeitete seine Mutter für die Aramark-Gastronomie und nahm ihn mit in eine Krankenhauskantine. Dort lernte er die Basics von den Jungs in der Küche, solange er außer Sichtweite blieb. Danach arbeitete er sich in die gehobene Küche in Philadelphia hoch und las Rezepte und Techniken, um seine Fähigkeiten zu erweitern. (Seine persönliche Kochbuchbibliothek umfasst fast tausend.)

Evans gründete 2014 sein eigenes High-End-Catering-Unternehmen Signature Catering und leitete später die Route 23, ein Nachbarschaftsrestaurant im Stadtteil Germantown der Stadt. Als er das Restaurant beaufsichtigte, stellte er Küchenpersonal ein, das anderswo keine Arbeit finden konnte, weil sie inhaftiert waren.

„Als Kleinunternehmer musste ich [Bewerber] keine Hintergrundüberprüfungen durchführen“, sagt Evans, „aber diese Leute kommen ehrlich zu Ihnen.“ Da er einen ähnlichen Hintergrund hatte und ihre herausfordernde Situation verstand, urteilte Evans nicht. „[Mein Geschäftspartner] sagte damals: ‚Wenn wir ihnen keine Chance geben, wer dann?‘“

Während Evans als Koch und Gastronom aufkam, knüpfte er Kontakte zu Cristina Martinez und Benjamin Miller, den Chef-Eigentümern von South Philly Barbacoa (jetzt El Compadre). Das Paar hat das kritische Lob, das es von lokalen und nationalen Lebensmittelmedien erhalten hat, genutzt, um auf die Ungerechtigkeit und das Risiko von Arbeitern ohne Papiere, insbesondere in der Dienstleistungsbranche, aufmerksam zu machen. (Martinez hat sich öffentlich als undokumentiert herausgestellt, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen.)

Evans diente als Gastkoch für Martinez und Millers #Right2Work-Dinner-Serie, ein ähnliches Programm, das Mahlzeiten verwendet, um die Gemeinde aufzuklären.

Vor diesem Hintergrund beschloss er, etwas zu tun, um einer Sache zu helfen, die sich auf seine eigene Gemeinde auswirkte.


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Das skurrile Degustationsmenü wird samstags und sonntags im Eastern State erhältlich sein, einem geschlossenen Gefängnis, in dem einst der Gangster Al Capone untergebracht war. Die jahrhundertealte Anlage wurde 1971 aufgegeben, aber später für Touristen wiedereröffnet, die einen unheimlichen Einblick in das Leben hinter ihren 9 Meter hohen Mauern suchen.

Die Lebensmittelproben des Wochenendes werden außerhalb des Geländes von Freestyle BBQ zubereitet, einem Catering-Unternehmen mit Sitz in Langhorne, das zufällig dem Justizvollzugsbeamten von Pennsylvania John Freeman gehört.

Freeman, der in einer geheimen staatlichen Institution arbeitet, hat letztes Jahr sein Lebensmittelgeschäft nebenbei gestartet. Als er hörte, dass Eastern State einen vorübergehenden Koch brauchte, konnte Freeman den Zufall nicht glauben – und Kelley konnte es auch nicht.

„Wer kennt sich besser mit Gefängnisessen aus als ich?“ sagte Freeman.


Aktualisieren:

Einen Tag nach der Veröffentlichung dieses Artikels sagte ein Sprecher des texanischen Gefängnisses – als Antwort auf eine frühere Bitte um Stellungnahme –, dass die Sackmahlzeiten den Standards der US-amerikanischen Food and Drug Administration entsprechen.

&bdquoAufseher, Küchenaufseher und andere beaufsichtigen den Prozess und überprüfen die Mahlzeiten an allen Standorten konsequent&ldquo, sagte Sprecher Jeremy Desel und fügte hinzu, dass das Gefängnissystem zusätzliche Schritte unternommen habe, um die Qualität der Lebensmittel während der längeren Sperrungen zu gewährleisten. &bdquoWir haben von Familiengruppen Komplimente für die verbesserte Qualität dieser Mahlzeiten erhalten.&rdquo


Bei Japans fantastischem Schulmittagessen-Programm geht es um mehr als nur ums Essen

Die Vereinigten Staaten und Japan könnten nicht unterschiedlicher sein, wenn es um Schulmittagessen geht. Während die USA erwägen, die Finanzierung von Schulnahrungsprogrammen für benachteiligte Kinder zu kürzen, da es nicht genügend Beweise dafür gibt, dass die Ernährung von Kindern die akademischen Ergebnisse verbessert, legt Japan hohe Priorität darauf, seine Schulkinder täglich mit gesunden, hausgemachten Mahlzeiten zu versorgen.

Ein Artikel in Der Atlantik's City Lab-Blog mit dem Titel "Japans School Lunch-Programm beschämt andere" untersucht, wie und warum dieses landesweite Programm so erfolgreich war. Mehr als 10 Millionen Grund- und Sekundarschüler in 94 Prozent der Schulen des Landes werden durch dieses Programm versorgt, und das Essen, das sie essen, ist weit entfernt von dem fettigen, aufgewärmten Kantinenessen, das an amerikanischen Schulen prominent vertreten ist.

Die japanischen Mahlzeiten werden täglich von einem Team von Köchen, die in der Schulküche arbeiten, von Grund auf neu zubereitet. Oft wird auf dem Schulgelände angebautes Gemüse verwendet, das von den Klassen gepflanzt und gepflegt wird. Schon in jungen Jahren gewöhnen sich die Kinder an gesunde, ausgewogene Mahlzeiten, die viele Erwachsene ansprechen würden.

Was Japan jedoch wirklich von anderen unterscheidet, ist die Tatsache, dass es die Mittagszeit als eine Bildungszeit, kein Freizeitangebot. Das Mittagessen ist eine Zeit, um Kindern wichtige Fähigkeiten zum Servieren von Essen, Tischetikette und Aufräumen beizubringen – das genaue Gegenteil der notorisch wilden, unkontrollierten und unordentlichen Mittagspause in US-Schulen, die der Albtraum jedes Hausmeisters sein muss.

Die japanische Regierung nimmt ihre Verantwortung ernst, Kindern gute Essgewohnheiten beizubringen. Mimi Kirk schreibt für City Lab:

Das folgende Video veranschaulicht shokuiki wunderbar. Sie sehen, wie die Kinder abwechselnd den Essenswagen in der Küche abholen und den Köchen, die ihn zubereitet haben, ein entzückendes „Dankeschön“ singen. Sie waschen sich die Hände, ziehen die richtige Servierkleidung (Kittel, Haarnetze und Gesichtsmasken) an und verteilen das Essen an hungrige, empfängliche Klassenkameraden – gebratener Fisch mit Birnensauce, Kartoffelpüree, Gemüsesuppe, Brot und Milch. Niemand scheint sich über das Essen zu beschweren.

Der Lehrer isst mit den Schülern, demonstriert gute Tischmanieren und führt eine Diskussion über die Herkunft des Essens. Im Video konzentriert er sich auf das Kartoffelpüree, das aus dem Schulgarten kommt. Er sagt der Klasse: "Sie werden diese im März pflanzen und im Juli zu Mittag essen." Zu anderen Zeiten, schreibt Kirk, kann die Diskussion in die japanische Essgeschichte oder -kultur übergehen. Schließlich ist auch hier Unterrichtszeit.

Alle Schüler kommen mit wiederverwendbaren Essstäbchen, einem Stofftischset und einer Serviette, einer Tasse und einer Zahnbürste auf das Mittagessen vorbereitet. Nach dem Essen setzen sie sich hin und putzen sich die Zähne, bevor sie eine hektische 20-minütige Aufräumphase beginnen, die das Klassenzimmer, den Flur, den Eingang und das Badezimmer umfasst.

Die Verwaltung des Weißen Hauses sollte die Schulmahlzeiten nicht so schnell ablehnen. Solche Programme können, wenn sie gut ausgeführt werden, viel mehr bewirken, als Kinder für einen Teil des Tages zu stärken, sie können die nächste Generation zu gesünderen Essgewohnheiten, erweiterten Geschmacksknospen und einem besseren Verständnis des Wertes von Lebensmitteln beeinflussen. Ein Programm wie das in Japan kann auch Fähigkeiten entwickeln, z. B. in einer Küche zu arbeiten, effizient zu servieren und gründlich zu putzen, die später im Leben sehr hilfreich sein werden.


Japanische Cafeteria serviert den Massen Gefängnisessen - Rezepte

Pssst. Erzähl es niemandem, aber ich bin dabei, dich in die Cafeteria von Condé Nast zu schmuggeln. Stimmt. Hier isst Anna Wintour (du weißt schon, Meryl Streeps Figur in "Der Teufel trägt Prada"), zusammen mit den feinen Leuten von Gourmet, The New Yorker, Vanity Fair und so weiter. Die Leute sind fasziniert von dem Ort – sie schreiben ständig darüber auf Gawker – und viele Leute fragen sich (einschließlich ich, vor letzter Woche), was für Essen Models, resolute Redakteure und literarische Koryphäen zusammen essen? Nun, jetzt habe ich die Antwort. Mein Freund Mr. X hat gerade einen Job dort angefangen und er hat mich zum Mittagessen eingeladen, solange ich keine Flash-Fotos mache oder seine Identität preisgebe. Also, zieh deine Fersen an und "gürte deine Lenden" - es ist Zeit, den Condé fies zu machen

Der 4. Stock des Condé Nast-Gebäudes hat einen Flur mit zwei Enden: an einem Ende befindet sich das Gourmet Magazine und am anderen die Cafeteria. Wir kamen gegen 13 Uhr an und die Cafeteria war voll. Zwei Dinge passieren, bevor Sie die eigentliche Cafeteria betreten: (1) Sie legen Bargeld auf Ihre Karte (so wie wir es im College getan haben), damit Sie danach bezahlen können, indem Sie sie durchziehen und (2) Sie lesen die Sonderangebote an der Tafel:

Wie Sie sehen (trotz des verschwommenen Bildes) sind die Optionen für eine Kantine ziemlich einzigartig: polnisches Essen, Fish and Chips, gegrillter Beef Satay und Heilbutt. Ich bin mir nicht sicher – und ich habe nur vergeblich versucht, es zu recherchieren –, aber es fühlt sich an, als ob Gourmet seine Hand an dem Essen hat, das sie auf der anderen Seite des Flurs servieren. Vieles von dem Essen sieht aus wie das Essen des Gourmet Magazine - bunte, frische Zutaten. Andererseits sagte mein Freund Mr. X, dass die Cafeteria von derselben Verwaltungsgesellschaft betrieben wird, die auch unsere College-Cafeteria betrieben hat.

Die Essensstationen habe ich nicht fotografiert, weil das zu auffällig gewesen wäre. Weitaus faszinierender als die Essensarrangements waren jedoch die Menschen, die sich zum Essen anstellten: Da waren ältere Männer in Anzügen, die sich über "Fact Checking" unterhielten, junge Models, die direkt zur Salatstation gingen, und da war dieser blonde Typ mit Brille von The New Yorker, der Rufus Wainwright vor zwei Jahren beim The New Yorker Festival interviewte. (Ich weiß, weil ich dabei war!) Und doch war der Raum trotz all dieser illustren Charaktere etwas deprimierend. Dunkel und überfüllt fühlte ich mich immer noch wie in einer Kantine. Was das Sprichwort beweist: "Eine Kantine ist immer noch eine Kantine, auch bei Conde Nast, Dummkopf."

Nachdem wir bezahlt hatten, machten wir uns auf den Weg zu einem Tisch in dieser von Frank Gehry entworfenen Umgebung:

Das hätte ich früher erwähnen sollen: Frank Gehry hat die Cafeteria Conde Nast entworfen. Wie Sie sehen können, hat es seine charakteristische wellenförmige Architektur und eigenwilligen Formen. Das alles hat mir Spaß gemacht, aber die Gesamtästhetik erinnerte mich an EPCOT: eine kitschige Retro-Version der Zukunft.

Aber wen interessiert die Ästhetik, dies ist ein Food-Blog und Sie möchten etwas über das Essen wissen. Lass uns meinen Teller studieren, ja?

Schau, wie es glitzert. Um 12 Uhr ist kaum noch Blumenkohl in irgendeiner Chilisoße zu erkennen, dann im Uhrzeigersinn Spargel, Fliegenudeln und – vom polnischen Tisch – Kielbasa, Pierogi und geschmorter Rotkohl.

Es war alles ziemlich gut. Ich sage ziemlich gut, weil ich nichts davon wieder haben möchte. Und manchem fehlte es an Geschmack, obwohl Kielbasa und körniger Senf eine klassisch gute Kombination sind. Alles in allem war ich enttäuscht: Darum ging es bei der ganzen Aufregung? Ist das wirklich das, was Anna Wintour isst?

Bevor ich jedoch bereit war, alles abzutun, teilten Mr. X und ich diesen Cupcake:

Ich weiß nicht warum, aber ich habe diesen Cupcake geliebt. Wir haben es in der Mitte geschnitten und innen war auch Sahne. Der Cupcake hatte eine grüne Farbe – war es Pistazie? Oder Kalk? Es war schwer zu sagen, aber ich weiß, dass es einer der besten Cupcakes war, die ich je gegessen habe. Ich wünschte mir fast, ich wäre Anne Hathaway, die eine unmögliche Kopie des neuesten "Harry Potter" aufspürt, nur damit ich diesen Cupcake jeden Tag essen könnte.

Ansonsten werde ich jedoch nicht so schnell zurückkehren (außer um mit Mr. X abzuhängen, der eine lustige Gesellschaft ist). Kantinenessen ist institutionelles Essen, egal wie man es aufschneidet. Gefängnisessen, Schulessen und all das gehört zur selben Familie. Und wie Meadow Soprano, die an die Columbia ging und jetzt Jura studiert und in der letzten Staffel mit einem heißen Zahnarzt zusammen war, ist sie trotz all ihrer Errungenschaften immer noch eine Sopranistin. Dies ist immer noch eine Kantine. Um eine großartige Frau zu zitieren: "Das ist alles."


Das Mochiko-Huhn von Herrn Wada ist ein Phänomen der "Iolani-Schule"

Einmal im Monat rennen die hungrigen Massen in der 'Iolani School' in die Cafeteria, um ihr eigenes gebratenes Hühnchen zu lecken, aber ihres heißt Mr. Wada's Mochiko Chicken.

Knusprige Stücke von Mr. Wada's Mochiko Chicken sind bereit zum Servieren in der Cafeteria der Iolani School. Es dauert vier Tage, um die 1.000 Portionen vorzubereiten, die benötigt werden, um den Bedarf zu decken.

Kevin Wada ist General Manager des Lebensmittelverkäufers der Iolani School, Sodexo Hawaii.

Einmal im Monat rennen die hungrigen Massen an der Iolani School in die Cafeteria, um ihr eigenes gebratenes Hühnchen zu lecken, aber ihres heißt Mr. Wada's Mochiko Chicken. Weiterlesen

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Einmal im Monat rennen die hungrigen Massen der &lsquoIolani School in die Cafeteria, um ihr eigenes gebratenes Hühnchen zum Fingerlecken zu bekommen, aber ihres heißt Mr. Wada&rsquos Mochiko Chicken.

Es ist bekannt, dass der Essenswahn zu Massenanstürmen führt, sobald die Glocke zum Mittagessen läutet, und es wird gemunkelt, dass einige Schüler ihre Lehrer um eine vorzeitige Entlassung bitten, um die langen Schlangen zu überwinden. Das Gericht wurde vor 10 Jahren weiter verherrlicht, als ein Tag im Monat zum Mochiko Chicken Day wurde.

Das Huhn ist nach Kevin Wada benannt, dem General Manager von &lsquoIolanis Lebensmittelverkäufer Sodexo Hawaii, dem Mann, der die bodenlosen Sucht der Studenten tapfer gefüttert hat.

Mochiko-Hühnchen war bereits beliebt, bevor Wada 2007 zu &lsquoIolani kam und regelmäßig ausverkauft war. Ein Jahr oder so später verdoppelte er das Rezept auf 300 Pfund Hühnchen, aber es ging immer noch aus, was ihm große Angst machte, da keine andere Vorspeise verfügbar war.

Jeden Monat fügte er mehr hinzu, bis er 2018 600 Pfund erreichte, was 1.000 Portionen entsprach und schließlich niemand mehr ungenutzt in der Schlange stand. &bdquoIch habe über 10 Jahre gebraucht, um es herauszufinden&ldquo, sagte er.

Wada sagte, das Rezept sei nichts Besonderes. &bdquoIch kann&rsquot Ihnen sagen, warum es so ist&ldquo sagte er lachend. Es schockiert ihn immer noch, dass die Studenten so verrückt danach sind, und er hat in seiner langjährigen Tätigkeit in der Gastronomie noch nie ein Gericht gesehen, das an Popularität gewonnen hat.

Die Cafeteria-Mitarbeiterin Carol Punsalan hat das Originalrezept um 1998 kreiert.

Eine Schüssel (drei Stück) mit Reis kostet 5,50 Dollar und ein Teller (sechs Stück) mit Reis und Gemüse 7,75 Dollar.

Wada begann um 2010 damit, die monatliche Mittagsveranstaltung Mochiko Chicken Day zu kennzeichnen, und sie findet immer an einem Donnerstag statt, da die Herstellung des Hühnchens vier Tage dauert. An einem Tag wird das Hähnchen in Streifen geschnitten und über Nacht mariniert, an weiteren zwei Tagen werden die Streifen in Pankobrösel paniert und angebraten. Das Hühnchen ist am Tag des Servierens (dem vierten Tag) im Ofen fertig, weil genug Zeit wäre, um alle 600 Pfund rechtzeitig zum Mittagessen zu braten, sagte er.

Wada versucht, eine Woche im Monat auszuwählen, die einen Montagsfeiertag beinhaltet, weil in diesen verkürzten Wochen mehr Platz in den Kühlschränken für das Huhn ist. Kein anderes Gericht benötigt so viel Zeit für die Zubereitung und so viel Platz.

Im Mai drehte Wada ein Heimvideo, das zeigt, wie man eine 3-Pfund-Charge Hühnchen herstellt, und widmet es den Absolventen, damit sie das Rezept überall hin mitnehmen können.

Das Video habe das Huhn zu einem noch größeren Phänomen gemacht und bis Mitte Juni mehr als 11.500 Aufrufe über die Social-Media-Plattformen von &lsquoIolani erzielt, sagte Michelle Hee, Direktorin für Öffentlichkeitsarbeit. Die Schule hatte Wada gebeten, im Rahmen einer Serie über soziales und emotionales Wohlbefinden einige Rezepte aufzuzeichnen, die die Schüler während der Pandemie zu Hause zubereiten könnten.

Hee, ein leidenschaftlicher Fan des Hühnchens, seit sie die Schule vor über 10 Jahren besucht hat, sagte, sie wisse auch, dass Alumni das Rezept lieben würden, weil sie immer das Hühnchen verlangen, wenn sie zu Schulveranstaltungen zurückkehren.

Eine Absolventin von 2005 auf dem Festland, Mika Kluth, schrieb auf Facebook, dass ihr Hühnchen ziemlich gut geworden sei und die Fahrt in einen anderen Bezirk wert sei, um das Mochiko-Mehl zu kaufen, sagte Hee. &bdquoEs schmeckt fantastisch und ist ein Symbol für &lsquoIolani und die Gemeinschaft, die wir an der Schule haben.&rdquo

Dr. Andrew Inaba, ein Absolvent von 2007, stimmte zu: &bdquoEs ist so eine Iolani-Tradition, alle haben sich darauf gefreut.&rdquo

Er erinnert sich, wie er im Unterricht saß, auf die Uhr schaute und leise seine Schultasche packte, damit er sofort in die Cafeteria rennen konnte, sobald die Glocke läutete. &bdquoEs war so beliebt, dass jeder wusste, dass man sich früh anstellen musste.&bdquo

Inabas Frau Kelsie sah das Video zuerst auf Instagram und erwähnte es. &bdquoIch sagte: Wir müssen das schaffen jetzt! Ich war super gestoked, als ich davon hörte. Also haben wir es zusammen geschafft. … Sie hat es geliebt.&rdquo

Sie schneiden das Hühnchen in kleinere Stücke, damit es knusprigere Ränder hat, sein Lieblingsteil.

&bdquoEs schmeckt fast genau so, wie ich es in Erinnerung habe. Es brachte eine einfachere Zeit zurück, als man mit seinen Freunden in der Cafeteria lachen und scherzen konnte &mdash so ein gutes Gefühl, das es zurückbrachte.&rdquo

HERR. WADA&rsquoS MOCHIKO HUHN

3 bis 4 Pfund knochenlose, hautlose Hähnchenschenkel, in lange Streifen geschnitten

Pankobrösel (japanische Semmelbrösel), nach Bedarf

Pflanzenöl, zum Frittieren

1/2 Tasse Shoyu (Aloha-Marke bevorzugt)

1 Esslöffel Knoblauch, gehackt

Die Zutaten für die Marinade glatt rühren. Hähnchen dazugeben und über Nacht einweichen.

Hühnchen aus der Marinade nehmen und in Panko broten.

Erhitze genug Öl in einem Topf, um die Hähnchenteile zu bedecken, auf 325 bis 350 Grad.

Hähnchen in Chargen 4 oder 5 Minuten pro Charge auf eine Innentemperatur von 165 Grad braten. Entfernen Sie zwischen den Chargen die verkohlten Panko-Krümel vom Boden des Topfes. Für 4 bis 6 Personen.

Ungefähre Nährwertangaben pro Portion (bei Verwendung von 3 Pfund Hühnchen, 6 Portionen, 1 Tasse Panko): 700 Kalorien, 35 g Fett, 7 g gesättigtes Fett, 155 mg Cholesterin, mehr als 1.350 mg Natrium, 46 g Kohlenhydrate, keine Ballaststoffe, 13 g Zucker, 48 g Eiweiß


Geschmack eines Jahrzehnts: Restaurants der 1940er Jahre

Während des Krieges (1941-1945) führt die Schaffung von 17 Millionen neuen Arbeitsplätzen die Wirtschaft endgültig aus der Depression. Millionen verheirateter Frauen treten ins Erwerbsleben ein. Die Nachfrage nach Restaurantmahlzeiten steigt und steigt von 20 Millionen servierten Mahlzeiten pro Tag auf über 60 Millionen. Die Kombination aus erhöhter Gaststättenbesucherschaft mit Arbeitskräftemangel, staatlich angeordneten Preisstopps und Rationierung von Grundnahrungsmitteln bringt Restaurants in Schwierigkeiten. Mit Benzinrationierung, viele Straßencafés und Hamburgerstände in der Nähe.

Nach dem Krieg wird die Rationierung noch eine Zeit lang fortgesetzt und die Großhandelspreise bleiben hoch, aber die Schirmherrschaft nimmt ab, da die Frauen ihre Jobs aufgeben und in die Küche zurückkehren. Ausgebildetes Restaurantpersonal ist Mangelware. Restaurants nutzen Methoden und Materialien für die Verpflegung, die für die Streitkräfte entwickelt wurden. Die Tiefkühlindustrie beliefert Restaurants mit Fisch, Pommes Frites und Backwaren. Einkochbeutel mit vorgekochten Hauptgerichten werden verfügbar. Fast-Food-Fließbänder und Serviertechniken des Militärs werden auf kommerzielle Einrichtungen übertragen.

1940 Basierend darauf, wie viele Restauranttischdecken mit Zahlen gekritzelt sind, argumentieren Führungskräfte der National Restaurant Association, dass Essensangebote gemacht werden und dass sich das Geschäft endlich von der Weltwirtschaftskrise erholt.

1941 Als das Restaurant im französischen Pavillon der New Yorker Weltausstellung schließt, beschließt Chef Henri Soulé, nicht in ein von Deutschen besetztes Paris zurückzukehren. Er und zehn Kellner bleiben in New York und eröffnen Le Pavillon. Kolumnist Lucius Beebe erklärt seine Küche „absolut fehlerfrei“, mit Preisen „von positiv Cartier-Verhältnissen“. – Der Chicagoer Cafeteria-Betreiber Dario Toffenetti, der auch auf der Messe erfolgreich war, beschließt, eine Cafeteria am Times Square zu eröffnen.

1942 Laut einem Beamten der National Restaurant Association arbeitet fast ein Zehntel der 1.183.073 Angestellten und Inhaber der US-amerikanischen Restaurantbranche in Kalifornien.

1943 Mit der Entscheidung, dass die Gäste keine Rationscoupons für Restaurantmahlzeiten abgeben müssen, trifft Washington eine schicksalhafte Entscheidung, die die Restaurants bis zum Bersten füllen wird. In Chicago verzeichnen die Restaurants im „Loop“ im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von fast 25 %, während in New York City die Schirmherrschaft verdoppelt und frühere Sitzplätze geplant werden müssen.

1943 Lebensmittelimporte werden eingestellt und chinesische Restaurants können keine Bambussprossen bekommen. Sie ersetzen Zuckererbsen, die jetzt in Kalifornien und Florida angebaut werden. Aufgrund von Beschränkungen lassen Restaurants aller Art Kuchen ungefroren und ersetzen Zucker durch Honig und Melasse. Statt Rind-, Lamm- und Schweinefleisch füllen Gemüseteller, Fisch, Omeletts, Spaghetti und Salatschüsseln die Speisekarten.

1944 In Reno, Nevada, bietet das Weiße Haus eine Speisekarte mit vielen Fisch-, Meeresfrüchte- und Geflügelgerichten, darunter Hummer, Krabbenkeulen, Froschschenkel, Austern, gebratene Garnelen, Bachforelle, Perlhuhn, Jungtaube, Fasan, Kalbsbries, Truthahn, Entlein , und Hühnchen a la King.

1946 Wie die Gesundheitsbehörden im ganzen Land beginnt NYC, gegen unhygienische Bedingungen in Restaurants vorzugehen, ein Problem, das sich während des Krieges mit Skelettbesatzungen und verlängerten Essenszeiten verschlimmerte. Ein Beamter sagt, dass von fünf Inspektionen, bei denen er Zeuge wurde, nur ein Schraffts (hier: Schrafft’s im Rockefeller Center) als "hygienisch und sauber" bezeichnet werden konnte.

1947 Die Raytheon Corporation, Hersteller von Radarsystemen und Komponenten für das Militär, arbeitet mit General Electric zusammen, um den ersten Mikrowellenherd, den Radarange, auf den Markt zu bringen. Es ist zunächst nicht für den Heimgebrauch verfügbar und wird für 5 US-Dollar pro Tag an Hotels und Restaurants vermietet.

1947 Nachdem zahlreichen Afroamerikanern der Service in der Teestube des Kaufhauses Bullocks in Los Angeles verweigert wurde, hat eine von C.O.R.E. inszeniert ein Sit-in. Später veröffentlicht ein unterstützender weißer Veteran einen Brief an den Herausgeber einer Zeitung, in dem er erklärt, dass schwarze Soldaten es als ihre Pflicht ansähen, ihn während des Krieges vor dem „Feind im Ausland“ zu schützen, und er es nun für seine Pflicht hält, „sie vor dem Feind zu schützen“. zu Hause."

1948 Eine Beratungsspalte sagt Mädchen, dass sie alle Restauranttransaktionen von ihrem Date erledigen lassen sollen, einschließlich Beschwerden oder Fragen zu zu hohen Gebühren. „Das Mädchen mischt sich nicht ein oder fragt später, wer den Streit gewonnen hat“, rät die Kolumnistin. – In Chicago schreibt ein einjähriges Berufsschulprogramm für professionelles Kochen Veteranen ein, um den akuten Kochmangel der Stadt zu lindern.

1949 Howard Johnson’s, die größte Restaurantkette des Landes, meldet ein Rekordgeschäft für das Jahr. HoJos, das sich noch nicht weiter westlich als Fort Wayne IN ausgebreitet hat, plant einen Umzug nach Kalifornien.


Southern Hospitality und Motown Roots inspirieren Missy’s Mahlzeiten unterwegs

Lauren Settles, Besitzerin Missy's Meals on the Go!

Von Lynn Jones-Turpin – Während der Urban Traveller Feinschmecker und Reisende im ganzen Land erreicht, weisen viele Berichte und Statistiken darauf hin, dass schwarze Frauen in den letzten zehn Jahren hervorragende Geschäfte gemacht und Unternehmerinnen geworden sind, während sie Vermögen angehäuft haben, um für ihre Familien zu sorgen. Schwarze Frauen sind jetzt an der Spitze jeder brillanten Idee, die Social-Media-Accounts, Unterhaltungsblogs, Kochshows und Supermarktmarken erreicht. Darüber hinaus plagen städtische Lebensmittelwüsten die Innenstadtviertel. Familien sind jetzt bestrebt, kreative und gesunde Mahlzeiten zuzubereiten, um ihren täglichen Gaumen zu befriedigen. Social-Media-Food-Experten werben jetzt für ihre Waren und Rezepte für die Massen, um die Esstische der Familie zu beeindrucken. Eine junge Dame, die an der Spitze des Lebensmittelnetzwerks steht, ist die Detroiter Lauren Settles. Settles ist Creative Director von „Missy Meals on the Go“.

Seit mehr als acht Jahren ist Settles bei einem großen Automobilkonzern beschäftigt und betritt tagein, tagaus die Eingangstür des Unternehmens. Jeden Tag nahm Settles ihr Mittagessen in der Cafeteria ein und wurde pessimistisch, was das Essen anging, das ihr und ihren Kollegen angeboten wurde. Mit feierlicher Haltung stellte Settles fest, dass ihre 30-minütige Pause entweder aus Fast Food bestand oder sie ein leichtes Mittagessen mit Obst, Salat, Thunfisch und anderen leichten Köstlichkeiten mitbrachte, um sie alleine zu essen oder mit ihren Kollegen zu teilen. Settles bereitete auch Mahlzeiten von Grund auf zu oder kreierte Mahlzeiten aus den Kochbüchern ihrer Familie und brachte sie ihren Freunden zum Mittagessen mit. Settles bemerkte: „Der Grund für die Gründung von MMOTG war der Mangel an Nahrung in der Anlage. Wir haben ein 30-minütiges Mittagessen und bis das Fast Food geliefert würde, würde es die ganze Pause dauern und wir könnten nicht essen. Als ich anfing, Fertiggerichte mitzubringen, probierten meine Kollegen sie und sagten, hey, bring uns auch welche! Also koche ich jetzt in meiner Schicht, was meine Kollegen verlangen und/oder von meiner Speisekarte bestellen würden – und meine Küche ist gut“, sagte Missy mit einem Lächeln. Mit zwei Töchtern begann Missy, ihre Optionen für kleine Unternehmen zu überdenken. Das Ziel, ihren Töchtern ein Erbe zu hinterlassen, stand jetzt im Vordergrund. „Also beschloss ich, einen Spielplan zu entwickeln und mich wirklich darauf zu konzentrieren, mein Geschäft für meine Töchter und meinen Verlobten zu brandmarken, um generationenübergreifenden Wohlstand zu schaffen“, sagte Missy.

Die Zubereitung der Mahlzeiten war kein Problem. Andere Probleme, die Missy plagten, bestanden im Verlust der Familie aufgrund von Fettleibigkeit, Depressionen, einem Sorgerechtsstreit, Konzentrationsverlust und geistiger Instabilität. Letztendlich entwickelte Missy eine ernsthafte Denkweise: „Ich sagte mir, dies ist das letzte Jahr, in dem ich Ausreden vorbringen würde. Ich habe ein Vision Board erstellt und mir Ziele gesetzt. Auf diesem Board habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Gewicht zu verlieren, mich mehr auf mein Geschäft zu konzentrieren und mich endlich ernst zu nehmen!“ Sie sagte. Während ihres Workouts verzichtete Missy auf Zucker und Kohlenhydrate und trainierte viermal täglich mit einem Fitnesstrainer. Innerhalb von sechs Monaten erreichte Missy ihre Gewichtsabnahmeziele und erhielt einen Anruf von einer lokalen Berühmtheit aus Detroit für einen großen Catering-Auftrag und ihr Geschäft begann zu boomen. Bis November 2020 hat „Missy Meals on the Go“ 330 Mahlzeitenzubereitungen für Gewichtsverlust und gesunde Gewichtszunahme verkauft und über 450 Abendessen mit der Unterstützung ihrer Kollegen und der Community verkauft. Zu Missys Mahlzeiten gehören Smoothies, vegane/Keto-Boxen, Meal Prep und virtuelle Gewichtsverlustpläne. Als gebürtige Detroiterin, auch bekannt als Motown, inspiriert Missy mit der Ermutigung ihrer Mutter ihre Kunden, alte Schulmusik zu hören, um ihre Gewichtsabnahme zu motivieren und anzuregen. Um ihre südlichen Wurzeln und ihre Hausmannskost zu ergänzen, lautet der Spitzname von MMOTG "Soul Food Meets Detroit". Weitere Informationen zu „Missy Meals on The Go“ finden Sie unter www.missymealsonthego.com.


Mit zunehmendem Alter Japans passen sich Gefängnisse dem Ergrauen an

ONOMICHI, Japan – Im hell erleuchteten Arbeitsraum des Gefängnisses saßen hier 47 Insassen hinter langen Tischen und verrichteten leise ihre Hausarbeit.

Grasping some pink checkered fabric, No. 303 unhurriedly started making a pair of knit slippers. Some seats away, No. 335 gently threaded gray envelopes with white string. Up front, No. 229 was gluing together corrugated cardboard pads, and his stack rose steadily, though slowly.

Not the hard prison labor you might expect, but at an average age of 74 — with the oldest at 88 — these were not typical inmates. Work was kept light, and if any felt ill, they could lie down nearby on a tatami mat. Prescription drugs, wheeled walkers and a stretcher were also kept on hand, as well as a box of “discreet, underwearlike” adult diapers.

“In our workshop for the elderly, we definitely receive preferential treatment,” said one 76-year-old, who works six hours a day, or two hours less than younger inmates with more strenuous jobs. “In general, you know, the conditions are much, much more severe.”

With one of the world’s most rapidly aging societies, Japan is confronting a sharp increase in the number of older criminals and prisoners. Japanese 65 and over now make up the fastest-growing group of criminals.

The prison population is aging in the United States, too, but that is a result mostly of long mandatory sentences and restrictive parole practices. In Japan, by contrast, the rise is being driven by crime, mostly nonviolent.

From 2000 to 2006, the number of older criminals soared by 160 percent, to 46,637, from 17,942, according to Japan’s National Police Agency. Shoplifting accounted for 54 percent of the total in 2006 and petty theft for 23 percent.

As a result, penitentiaries are struggling to adapt environments designed with the young in mind to a lawbreaking population that is fragile physically and often mentally.

If work programs, toilets, cafeteria menus and health services are changing, so are smaller things in the prison landscape. Older convicts are exempted from marching in formation in some prisons. On New Year’s Day, rice cakes are cut into tiny pieces so they won’t become stuck in aging throats.

Here in western Japan, Onomichi Prison, a small facility with a special ward for older inmates, who make up 22 percent of the prison’s population, is in the vanguard in dealing with this new problem. But recent visits to two large penitentiaries, one maximum security and the other minimum, underscored the more deep-rooted problems associated with the increase in older prisoners.

A recent Justice Ministry report said that older people were increasingly turning to crime out of poverty and isolation, suggesting a breakdown in traditional family and community ties. With nowhere else to go, more of the older inmates serve out their full sentences, instead of being released on parole like younger prisoners. What is more, recidivism is higher among the older inmates.

“There are some elderly who are afraid of going back into society,” said Takashi Hayashi, vice director of Onomichi Prison. “If they stay in prison, everything’s taken care of. There are examples of elderly who’ve left prison, used up what money they had, then were arrested after shoplifting at a convenience store. They’d made up their minds to go back to prison.”

While the main reason behind the explosion in graying lawbreakers is the rapid aging of Japan’s population, the rates have far outpaced the increase of older people in the general population.

Between 2000 and 2006, while the total population of Japanese 60 and over rose by 17 percent, inmates of the same age group swelled by 87 percent. In the country’s 74 prisons, the proportion of older inmates rose to 12.3 percent in 2006 from 9.3 percent in 2000, while the share of those in their 20s declined and in other age groups remained flat.

Japan’s rates are much higher than those in the West. America’s prisons — where those 55 years and over are categorized as elderly — are also graying. But such prisoners accounted for only 4.6 percent of the total prison population in the United States in 2005, according to the federal Bureau of Justice Statistics.

It is not clear how much the graying of the population has added to the costs of running Japan’s prisons. But officials said health care costs presented a particular burden.

In Fuchu Prison in suburban Tokyo, a maximum-security facility and the country’s largest and oldest prison, four nurses look after older inmates with ailments like high blood pressure and diabetes, and with psychological problems. An increasing number with more serious illnesses are hospitalized outside the prison, requiring guards, said Kenji Sawada, an official at Fuchu, where 17 percent of the inmates are 60 and over.

Here in Onomichi, the ward for older inmates was built in the mid-1980s, long before the boom in the older population. Since then, officials have tried to handle the flood of older prisoners through “trial and error,” Mr. Hayashi, the vice director, said.

In the workroom, adjustable chairs were brought in two years ago. In the locker room, names were added below inmates’ identification numbers, which they tended to forget. On a recent visit, dietary restrictions had been posted on a signboard: 5 inmates required bite-size meals 12 were on low-sodium diets, which meant they could have no dumplings and soy sauce only if it was low-sodium.

A handrail ran through the middle of the corridor in the residential wing. On either side were small private cells, each with a tatami floor, a futon, a television, a toilet, a sink and a large suitcase for personal possessions. “Hard of hearing,” read a sign on one door. On another, leading to the cell of an inmate with dementia, a sign instructed prison workers to give him medication before every meal “even if he did not request it.”

“The elderly tend to be stubborn and don’t get along with others,” Mr. Hayashi said. “So to avoid problems, we give them priority in assigning private rooms.”

A 71-year-old inmate, a first-time offender serving four years for mugging an old woman to feed a gambling habit, said he had found prison life “much better than expected.” In his one year here, he said, he had witnessed only two quarrels, both over food.

“It sounds strange, but we’re all old folks in here,” he said. “I’m old, too, and we’re all pretty quiet.”

The 76-year-old, who said the older inmates received “preferential treatment” in working, was serving six years for larceny, his fourth time in prison. In his five years here, he said, he had seen some inmates come back two or three times.

“‘You’re back?’ I’d ask, and they’d say, ‘Just let me rest here for a while,’” he said. “I guess most of them were having a hard time finding their next meal, so they got caught shoplifting or ran off without paying for a meal.”

Mr. Hayashi described a “vicious circle” that often sends older people back to prison: Once outside, they cannot find work without work or a guarantor, they cannot rent an apartment.

“This is not a society that lets them stand on their own two feet,” he said.

Compounding their difficulties is Japan’s traditionally unforgiving attitude toward ex-convicts, said Hideo Nemoto, an official at Shizuoka Prison west of Tokyo, for first-time offenders. Relatives usually sever ties, so many inmates never receive visitors. In addition, welfare benefits are difficult to obtain nursing homes are scarce and not a viable option for ex-convicts.

Against that backdrop, prison life — which, in Japan, means spotless surroundings largely free of the violence in American prisons — may seem the lesser of evils. “There are worries that prisons could become a sort of social welfare facility for the elderly,” Mr. Nemoto said.

Still, inmates interviewed said that stress accompanied aging in prison.

In Shizuoka, a 72-year-old first-timer was serving four years for killing his terminally ill wife. Unlike the older inmates in Onomichi Prison, those in Shizuoka are placed in cells with inmates of various ages. He was strong enough to work eight hours a day coating auto parts with oil. But other older people were having a rough time, he said.

In Fuchu, a white-haired, hard-of-hearing 77-year-old lifelong pickpocket was serving four years, his 17th time in prison since 1945. Though he had spent more than half his adult life behind bars, he said he found this term particularly hard.

There were little things. The prison’s centrally controlled television channel showed mostly youth-oriented music programs. He and his cellmates longed to watch samurai dramas and baseball games.

The occupants of his 14-man cell were all frail. Unable to navigate the stairs to the workroom below, they sat on the tatami floor in their room before low tables and made plastic hangers. At night, they put away the tables and spread futons on the floor.

“We’re all in bad shape,” he said, adding that only 3 of the 14 received visitors.

Inside the room, the men avoided talking about the future. They talked instead about their greatest fear, of dying inside, the way one cellmate had a couple of years earlier and the way nearly 20 men do every year inside this prison. Death outside would perhaps redeem life inside.

“I’ve already seen several die, you know, inside here,” the 77-year-old pickpocket said. “Everyone says he doesn’t want to die in here. No way. I don’t want to die in prison.”


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