Traditionelle Rezepte

Erleben Sie die traditionelle Delikatesse von Walfleisch auf den Färöern

Erleben Sie die traditionelle Delikatesse von Walfleisch auf den Färöern

Unser Mitarbeiter teilt ein einzigartiges Erlebnis beim Besuch der Kette von 18 Inseln im Nordatlantik

Der Verzehr von Walfleisch hat auf den Färöer-Inseln Tradition.

Die Färöer sind eine Kette von 18 Inseln im Nordatlantik, nordwestlich von Schottland und genau zwischen Island und Norwegen. Die Bewohner der Inseln haben ein echtes Wikinger-Erbe mit norwegischem und keltischem Hintergrund. Sie können dorthin gelangen, indem Sie die färöische Fluggesellschaft Atlantic Airlines nehmen ... und finanziell ist es sinnvoll, eine große Reise daraus zu machen, indem Sie von Reykjavik, Island, fliegen (andere Abflugoptionen umfassen Orte wie Dänemark und Norwegen). Wenn Sie das Meer der Luft vorziehen, gibt es auch Autofähren, die Sie von Island auf die Färöer bringen.

Was essen die Menschen dort in einem so selten erwähnten Teil Europas? Ich hörte zum ersten Mal von den Färöern am Planet der Tiere's Show Walkriege, wo sein ziemlich unerträglicher Protagonist Paul Watson das Recht der Inselbewohner in Frage stellte, das zu essen, was sie seit 1.000 Jahren essen – den Grindwal. Sie werden überrascht sein, dass Wale in vielen Kulturen als Delikatesse angesehen werden. Der Grindwal (der recht klein ist und einen starken Geschmack hat) wird hauptsächlich auf den Färöern gegessen; Es gibt verschiedene Walarten, die Menschen auf der ganzen Welt genießen.

Während traditionelle Restaurants großartig sein können, sollten Sie auf jeden Fall ein- oder zweimal eine Mahlzeit zu Hause ausprobieren. In Søldarfjørður haben ein gewisser Herr und Frau Hansen einen „Hausbesuch“ zum Mittag- oder Abendessen bei sich zu Hause – eine private Erfahrung, obwohl zu Stoßzeiten andere Gäste anwesend sein können. In dem ehemaligen Arbeitsschuppen der Familie (die Färöer trocknen viel Fleisch und Fisch) befindet sich der charmante Essplatz für Besucher, wo Sie alte Familienfotos und einen großen Esstisch finden. Wenn Sie möchten, können Sie auch privat in ihrem Garten mit herrlichem Blick auf die Berge und das Meer speisen. Treffen Sie im Voraus Vorkehrungen für das Abendessen, das wahrscheinlich etwa 50 US-Dollar pro Person kostet. Darüber hinaus können sie Wanderungen in den nahe gelegenen Bergen, Angeln und sogar Schafzucht arrangieren!


Die Färöer entdecken – Skerpi

Dies ist der erste von zwei Beiträgen zu meinem letzten Besuch bei Føroyar – Die Färöer. Ein längst überfälliger Besuch, der für immer bei mir bleiben wird. Die Färöer sind seit 1814 Teil des dänischen Königreichs (seit 1948 selbstverwaltet), aber für mich – wie für viele andere Dänen – waren die Färöer nie ein Ort, zu dem ich mich gezwungen fühlte zu reisen zu. Ich meine, es sind nur ein paar Inseln mitten im Atlantik, oder?

Dieser Beitrag wird etwas ungewöhnlich sein. Ich glaube, ich kann das färöische Essen nicht einfach beschreiben, ohne die Natur, die Menschen und die Beziehung zwischen Dänemark und den Färöern zu berühren. Bevor ich also zum Essensteil der Geschichte komme, muss ich Ihnen sagen, warum ich mich entschieden habe, dorthin zu gehen – und ich muss ein paar Jahre zurückgehen…

Leif Sørensen ist ein führender färöischer Koch und Mitunterzeichner des New Nordic Kitchen Manifesto (2004). In seiner Jugend arbeitete er in Kopenhagener Sterneküchen, bevor er 1999 auf die Färöer zurückkehrte. Im April 2011 eröffnete er zusammen mit Souschef Poul Andrias Ziska das Restaurant KOKS.

Laut seiner Facebook-Seite KOKS zeichnet sich durch seine einzigartige färöische Identität und durch seine kom auf nachhaltige und lokale Produkte setzen und es war wirklich das erste Gourmet- und Gourmetrestaurant auf den Färöer-Inseln. Heute hat Poul Andrias die Leitung des Küchenchefs übernommen, während Leif mit Forschung und Entwicklung beschäftigt ist.

Ich lernte Leif Sørensen zum ersten Mal kennen, als ich 2012 am MAD2-Symposium teilnahm. Er hielt eine bescheidene, aber berührende Rede mit dem Titel From Nothing – Till Something. Es ging um sein Restaurant und seinen Ehrgeiz, die gastronomische Kultur der Färöer trotz der Skepsis der Einheimischen zu verändern. Einige Leute dachten, Leif sei verrückt geworden, als er versuchte, auf den Inseln Erdbeeren anzubauen, oder als er sich für eine Gesetzesänderung einsetzte, damit er einheimische Schafe anstelle von importierten isländischen Schafen servieren konnte.

Was die Einheimischen wirklich verärgerte, war nicht, dass Leif etwas Neues ausprobierte, sondern dass er auf Essen als Quelle des Vergnügens bestand. Die Färöer waren schon immer – und sind es immer noch – eine sehr religiöse Gesellschaft und bis vor kurzem (1992) war das Ausschenken von alkoholischen Getränken völlig verboten. Essen als etwas anderes als ein Mittel zum Überleben zu betrachten, war für einige Einheimische nicht selbstverständlich. Und zu denken, dass man den einheimischen, fermentierten Fisch und die Schafe zum feinen Essen verwenden könnte, war natürlich nur dumm.

Ich habe diese Geschichte von einem Mann einfach geliebt, der mit einer Küche aufgewachsen ist, in der alles in einen Topf geflossen ist, in der Aromen ein Nebenprodukt der Notwendigkeit waren, Lebensmittel aufzubewahren, und sich zu einem hochqualifizierten Koch mit der Mission entwickelt hat, die Esskultur zu verändern, fast alles selbst. Die Esskultur verändern, um sie zu bewahren, also nicht auszulöschen, um etwas aus dem Ausland einzuführen.

Ich war fasziniert und wusste an diesem Tag, dass ich dieses Restaurant besuchen musste.

Es hat 4 Jahre gedauert, aber dank des gebürtigen Färinger Jan Restorff, Manager von Søllerød Kro, der mich beiläufig daran erinnerte, dass die besten Seeigel der Welt von den Färöern stammen, habe ich Ende April 2015 endlich eine viertägige Reise gebucht Ich bereue es nicht.

Blick von der Straße nach Saksun

Die Straße nach Saksun – eine kleine Bygd auf der Insel Streymoy. Die Fahrt auf einer einspurigen Straße ohne Leitplanken während eines Whiteouts erinnert Sie daran, dass Føroyar im Allgemeinen ein warmer, einladender und gastfreundlicher Ort ist, aber manchmal will die Natur Sie einfach umbringen. Wie Sie auf den Fotos im gesamten Beitrag sehen können, ändert sich das Wetter schnell. Von Sonne und schönem Wetter am ersten Tag bis hin zu Sturm und Schneestürmen an Tag zwei und drei. Ein paar hundert Höhenmeter oder auf der einen oder anderen Seite eines Berges können den Unterschied zwischen schönem Wetter und einem Schneesturm ausmachen.

Blick von Bøur auf Vága

Die Färöer sind wirklich ein bisschen anders. Es fühlt sich an wie ein sehr, sehr alter Ort, der langsam aufwacht und sich als Teil einer globalisierten Welt wiederfindet. Einheimische, wohlhabende und sehr engagierte Leute finanzieren Kampagnen, die darauf abzielen, Touristen an diesen kleinen Ort inmitten des riesigen Meeres zu locken, und dieselben Leute finanzieren mehrere der Restaurants, um sicherzustellen, dass die Touristen etwas zu essen haben.

Sturmwinde in der Bucht von Gjógv.

Gjógv-Schlucht

Diese touristische Initiative fühlt sich nicht „gemacht“ oder unecht an – alles ist sehr transparent: Sie möchten, dass Sie zu Besuch kommen, und sie möchten, dass Sie die Inseln so erleben, wie sie sind, während Sie gutes Essen und guten Wein genießen. Auf den Färöer-Inseln gibt es nichts, was einem das Gefühl gibt, verwöhnt zu werden, aber die Gastfreundschaft ist hervorragend.

Das tolle Erlebnis begann bereits auf dem Flug. Vor ein paar Jahren wäre die Reise teuer, unbequem und geradezu gefährlich gewesen, aber heute betreibt die Färöer Atlantic Airways drei moderne und sehr komfortable Airbus 319, der Service ist ausgezeichnet und der Sitzabstand in der Wirtschaft besser als alles andere, was ich habe probiert – sogar das Essen an Bord war gut, hergestellt aus lokalem Lachs und Lamm. Die Landung am Flughafen Vága ist jedoch nichts für schwache Nerven. Auch wenn die Landebahn verlängert wurde, kann der Anflug spannend sein. Aber auf eine sehr schöne Weise, vertrau mir.

Unser erster Halt war am 62N Schalter, um unseren Mietwagen abzuholen und dann fuhren wir die 40 Minuten nach Tórshavn und zum Hotel Føroyar.

Der Blick über Torshavn vom Hotel aus

Fermentierter Kabeljau, der außerhalb der Hjallur . hängt Skerpi

Wir übernachteten im Hotel Føroyar und wurden nach unserer Ankunft zu einem leichten Mittagessen eingeladen. Poul Andrias wollte, dass wir einige traditionelle Produkte probieren, die er im Restaurant nicht servieren kann. In Skerpi – a hjallur (ein kleines Haus auf Rädern) hängt KOKS und serviert traditionelles färöisches Essen. Das wahre Zeug.

Bedenken Sie. Trotz ihrer hohen nördlichen Breite friert es auf den Färöer-Inseln fast nie. Der Atlantik stabilisiert die Lufttemperatur, so dass man vor der Einführung der Tiefkühltruhe keine Lebensmittel durch Einfrieren konservieren konnte. Sie hatten die Möglichkeit, Ihren Fisch oder Ihr Fleisch zu salzen oder zu trocknen, und das Fleisch im Freien aufzuhängen (und es so aufgrund der Bakterien in der Luft gären zu lassen) war die billigste Option von beiden. Fleisch und Fisch wurden in hjallurs aufgehängt: kleine, gut belüftete Holzhäuser. Jede Familie hatte einen.


Der Blick von Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Küchenchef bei KOKS

Sehr, sehr talentierte Leute.

Fermentierter Grindwal

Von links: gesalzenWalspeck, getrockneter Kabeljau, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch

Die erste Portion war für uns Walspeck, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch. Die traditionelle Art, dies zu essen, wurde uns gesagt, besteht darin, die Kartoffeln und den gesalzenen Speck in zwei Scheiben Walfleisch zu wickeln.

Der Wal hatte einen tiefen Ironiegeschmack und eine trockene ledrige Textur, die mich an die italienische gesalzene und getrocknete Bresaola erinnerte. Der Geschmack von mit Fisch angereicherten Säugetieren, konzentriert durch den Fermentationsprozess, ist jedoch etwas Besonderes. In Kombination mit den Kartoffeln war es gut, aber ich glaube nicht, dass ich viel davon essen könnte. Der Geschmack ist so intensiv und so besonders, dass ich denke, dass man damit aufwachsen muss, um wirklich zu lieben.

Wir wurden angewiesen, den fermentierten Kabeljau in Butter zu tauchen. Die Textur war hart und trocken, aber der Geschmack war fein und mild.

Es ist traurig, aber der Grindwal gilt tatsächlich nicht mehr als menschliche Nahrung, da er voller Quecksilber und anderer Schwermetalle aus der Verschmutzung des Atlantiks ist, und es wird empfohlen, ihn nicht mehr als ein- bis zweimal im Monat zu essen .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Diese sehr leckere Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé aus dem Jahr 2012 hatte eine aromatische Note und einen Hauch Süße, die sehr gut zu dem kraftvollen Essen passten.

Fermentierte Schafe, Schafswürste und Brot

Fermentierte Schafe aus drei verschiedenen Gebieten der Färöer, zwei verschiedene Lammwürste und färöisches Brot. Die Wurst in der oberen Mitte des Fotos war ausgezeichnet und sehr mild zum Schafsgeschmack. Ich mochte es wirklich. Es gab deutliche Unterschiede im Geschmack der drei verschiedenen fermentierten Lammstücke: Obwohl sie von gleicher Rasse und gleichem Alter waren, war das Mikroklima der drei unterschiedlichen bygds und die unterschiedliche Bakterienzusammensetzung in der Luft haben zu deutlich unterschiedlichen Geschmacksrichtungen geführt. Sehr interessant.

Bratkartoffeln und fermentierter Kabeljau mit Schnittlauch und Zwiebeln und dazu noch geschmolzenen, fermentierten Schafstalg zum Übergießen. Der Talg roch wirklich sehr stark nach Schaf und der Geschmack war ebenso stark. Nicht meine Lieblingssache, um ehrlich zu sein. Es ist ein erworbener Geschmack, denke ich. Über einen sehr langen Zeitraum erworben. Der gebratene Kabeljau und die Kartoffeln waren sehr gut.

Dänischer Schinken getrocknet auf den Färöern– exquisit!

Auf den Färöern gereifter dänischer Käse, der gerieben und mit knusprigen, gepoppten Samen darauf serviert wird. Der Geschmack war leicht nussig und dem französischen Comté ähnlich. Schön.

Fermentation

Das Fleisch wird im erweiterten Raum im hjallur Skerpi fermentiert, wo der Wind durchdringt, aber ein Netz vor Insekten etc. schützt. Hier sind es Kabeljau, Schaf, Grindwal und rechts der berüchtigte fermentierte Schafstalg.

Ein paar Stunden nachdem ich Kopenhagen verlassen hatte, wurde ich direkt in die Tiefe der färöischen Esstraditionen versetzt. Was für ein wunderbarer Start der Reise.


Die Färöer entdecken – Skerpi

Dies ist der erste von zwei Beiträgen zu meinem letzten Besuch bei Føroyar – Die Färöer. Ein längst überfälliger Besuch, der für immer bei mir bleiben wird. Die Färöer sind seit 1814 Teil des dänischen Königreichs (seit 1948 selbstverwaltet), aber für mich – wie für viele andere Dänen – waren die Färöer nie ein Ort, zu dem ich mich gezwungen fühlte zu reisen zu. Ich meine, es sind nur ein paar Inseln mitten im Atlantik, oder?

Dieser Beitrag wird etwas ungewöhnlich sein. Ich glaube, ich kann das färöische Essen nicht einfach beschreiben, ohne die Natur, die Menschen und die Beziehung zwischen Dänemark und den Färöern zu berühren. Also, bevor ich zum Essensteil der Geschichte komme, muss ich Ihnen sagen, warum ich mich entschieden habe, dorthin zu gehen – und ich muss ein paar Jahre zurückgehen…

Leif Sørensen ist ein führender färöischer Koch und Mitunterzeichner des New Nordic Kitchen Manifesto (2004). In seiner Jugend arbeitete er in Kopenhagener Sterneküchen, bevor er 1999 auf die Färöer zurückkehrte. Im April 2011 eröffnete er zusammen mit Souschef Poul Andrias Ziska das Restaurant KOKS.

Laut seiner Facebook-Seite KOKS zeichnet sich durch seine einzigartige färöische Identität und durch seine kom auf nachhaltige und lokale Produkte setzen und es war wirklich das erste Gourmet- und Gourmetrestaurant auf den Färöer-Inseln. Heute hat Poul Andrias die Leitung des Küchenchefs übernommen, während Leif mit Forschung und Entwicklung beschäftigt ist.

Ich lernte Leif Sørensen zum ersten Mal kennen, als ich 2012 am MAD2-Symposium teilnahm. Er hielt eine bescheidene, aber berührende Rede mit dem Titel From Nothing – Till Something. Es ging um sein Restaurant und seinen Ehrgeiz, die gastronomische Kultur der Färöer trotz der Skepsis der Einheimischen zu verändern. Einige Leute dachten, Leif sei verrückt geworden, als er versuchte, auf den Inseln Erdbeeren anzubauen, oder als er sich für eine Gesetzesänderung einsetzte, damit er einheimische Schafe anstelle von importierten isländischen Schafen servieren konnte.

Was die Einheimischen wirklich verärgerte, war nicht, dass Leif etwas Neues ausprobierte, sondern dass er auf Essen als Quelle des Vergnügens bestand. Die Färöer waren schon immer – und sind es immer noch – eine sehr religiöse Gesellschaft und bis vor kurzem (1992) war das Ausschenken von alkoholischen Getränken völlig verboten. Essen als etwas anderes als ein Mittel zum Überleben zu betrachten, war für einige Einheimische nicht selbstverständlich. Und zu denken, dass man den einheimischen, fermentierten Fisch und die Schafe zum feinen Essen verwenden könnte, war natürlich nur dumm.

Ich habe diese Geschichte von einem Mann einfach geliebt, der mit einer Küche aufgewachsen ist, in der alles in einen Topf floss, wo Aromen ein Nebenprodukt der Notwendigkeit waren, Lebensmittel aufzubewahren, und sich zu einem hochqualifizierten Koch mit der Mission entwickelt hat, die Esskultur zu verändern, fast alles selbst. Die Esskultur verändern, um sie zu bewahren, also nicht auszulöschen, um etwas aus dem Ausland einzuführen.

Ich war fasziniert und wusste an diesem Tag, dass ich dieses Restaurant besuchen musste.

Es hat 4 Jahre gedauert, aber dank des gebürtigen Färinger Jan Restorff, Manager von Søllerød Kro, der mich beiläufig daran erinnerte, dass die besten Seeigel der Welt von den Färöern kommen, habe ich Ende April 2015 endlich eine viertägige Reise gebucht Ich bereue es nicht.

Blick von der Straße nach Saksun

Die Straße nach Saksun – eine kleine Bygd auf der Insel Streymoy. Die Fahrt auf einer einspurigen Straße ohne Leitplanken während eines Whiteouts erinnert Sie daran, dass Føroyar im Allgemeinen ein warmer, einladender und gastfreundlicher Ort ist, aber manchmal will die Natur Sie einfach umbringen. Wie Sie auf den Fotos im gesamten Beitrag sehen können, ändert sich das Wetter schnell. Von Sonne und schönem Wetter am ersten Tag bis hin zu Sturm und Schneestürmen an Tag zwei und drei. Ein paar hundert Höhenmeter oder auf der einen oder anderen Seite eines Berges können den Unterschied zwischen schönem Wetter und einem Schneesturm ausmachen.

Blick von Bøur auf Vága

Die Färöer sind wirklich ein bisschen anders. Es fühlt sich an wie ein sehr, sehr alter Ort, der langsam aufwacht und sich als Teil einer globalisierten Welt wiederfindet. Einheimische, wohlhabende und sehr engagierte Leute finanzieren Kampagnen, die darauf abzielen, Touristen an diesen kleinen Ort inmitten des riesigen Meeres zu locken, und dieselben Leute finanzieren mehrere der Restaurants, um sicherzustellen, dass die Touristen etwas zu essen haben.

Sturmwinde in der Bucht von Gjógv.

Gjógv-Schlucht

Diese touristische Initiative fühlt sich nicht „gemacht“ oder unecht an – alles ist sehr transparent: Sie möchten, dass Sie zu Besuch kommen, und sie möchten, dass Sie die Inseln so erleben, wie sie sind, während Sie gutes Essen und guten Wein genießen. Auf den Färöer-Inseln gibt es nichts, was einem das Gefühl gibt, verwöhnt zu werden, aber die Gastfreundschaft ist hervorragend.

Das tolle Erlebnis begann bereits auf dem Flug. Vor ein paar Jahren wäre die Reise teuer, unbequem und geradezu gefährlich gewesen, aber heute betreibt die Färöer Atlantic Airways drei moderne und sehr komfortable Airbus 319, der Service ist ausgezeichnet und der Sitzabstand in der Wirtschaft besser als alles, was ich habe probiert – sogar das Essen an Bord war gut, hergestellt aus lokalem Lachs und Lamm. Die Landung am Flughafen Vága ist jedoch nichts für schwache Nerven. Auch wenn die Landebahn verlängert wurde, kann der Anflug spannend sein. Aber auf eine sehr schöne Weise, vertrau mir.

Unser erster Halt war am 62N Schalter, um unseren Mietwagen abzuholen und dann fuhren wir die 40 Minuten nach Tórshavn und zum Hotel Føroyar.

Der Blick über Torshavn vom Hotel aus

Fermentierter Kabeljau, der außerhalb der Hjallur . hängt Skerpi

Wir übernachteten im Hotel Føroyar und wurden nach unserer Ankunft zu einem leichten Mittagessen eingeladen. Poul Andrias wollte, dass wir einige traditionelle Produkte probieren, die er im Restaurant nicht servieren kann. In Skerpi – a hjallur (ein kleines Haus auf Rädern) hängt KOKS und serviert traditionelles färöisches Essen. Das wahre Zeug.

Bedenken Sie. Trotz ihrer hohen nördlichen Breite friert es auf den Färöer-Inseln fast nie. Der Atlantik stabilisiert die Lufttemperatur, so dass man vor Einführung der Tiefkühltruhe keine Lebensmittel durch Einfrieren konservieren konnte. Sie hatten die Möglichkeit, Ihren Fisch oder Ihr Fleisch zu salzen oder zu trocknen, und das Fleisch im Freien aufzuhängen (und es so aufgrund der Bakterien in der Luft gären zu lassen) war die billigste Option von beiden. Fleisch und Fisch wurden in hjallurs aufgehängt: kleine, gut belüftete Holzhäuser. Jede Familie hatte einen.


Der Blick von Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Küchenchef bei KOKS

Sehr, sehr talentierte Leute.

Fermentierter Grindwal

Von links: gesalzenWalspeck, getrockneter Kabeljau, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch

Die erste Portion war für uns Walspeck, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch. Die traditionelle Art, dies zu essen, wurde uns gesagt, besteht darin, die Kartoffeln und den gesalzenen Speck in zwei Scheiben Walfleisch zu wickeln.

Der Wal hatte einen tiefen Ironiegeschmack und eine trockene ledrige Textur, die mich an die italienische gesalzene und getrocknete Bresaola erinnerte. Der Geschmack von mit Fisch angereicherten Säugetieren, konzentriert durch den Fermentationsprozess, ist jedoch etwas Besonderes.In Kombination mit den Kartoffeln war es gut, aber ich glaube nicht, dass ich viel davon essen könnte. Der Geschmack ist so intensiv und so besonders, dass ich denke, dass man damit aufwachsen muss, um wirklich zu lieben.

Wir wurden angewiesen, den fermentierten Kabeljau in Butter zu tauchen. Die Textur war hart und trocken, aber der Geschmack war fein und mild.

Es ist traurig, aber der Grindwal gilt tatsächlich nicht mehr als menschliche Nahrung, da er voller Quecksilber und anderer Schwermetalle aus der Verschmutzung des Atlantiks ist, und es wird empfohlen, ihn nicht mehr als ein- bis zweimal im Monat zu essen .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Diese sehr leckere Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé aus dem Jahr 2012 hatte eine aromatische Note und einen Hauch Süße, die sehr gut zu dem kraftvollen Essen passten.

Fermentierte Schafe, Schafswürste und Brot

Fermentierte Schafe aus drei verschiedenen Gebieten der Färöer, zwei verschiedene Lammwürste und färöisches Brot. Die Wurst in der oberen Mitte des Fotos war ausgezeichnet und sehr mild zum Schafsgeschmack. Ich mochte es wirklich. Es gab deutliche Unterschiede im Geschmack der drei verschiedenen fermentierten Lammstücke: Obwohl sie von gleicher Rasse und gleichem Alter waren, war das Mikroklima der drei unterschiedlichen bygds und die unterschiedliche Bakterienzusammensetzung in der Luft haben zu deutlich unterschiedlichen Geschmacksrichtungen geführt. Sehr interessant.

Bratkartoffeln und fermentierter Kabeljau mit Schnittlauch und Zwiebeln und dazu noch geschmolzenen, fermentierten Schafstalg zum Übergießen. Der Talg roch wirklich sehr stark nach Schaf und der Geschmack war ebenso stark. Nicht meine Lieblingssache, um ehrlich zu sein. Es ist ein erworbener Geschmack, denke ich. Über einen sehr langen Zeitraum erworben. Der gebratene Kabeljau und die Kartoffeln waren sehr gut.

Dänischer Schinken getrocknet auf den Färöern– exquisit!

Auf den Färöern gereifter dänischer Käse, der gerieben und mit knusprigen, gepoppten Samen darauf serviert wird. Der Geschmack war leicht nussig und dem französischen Comté ähnlich. Schön.

Fermentation

Das Fleisch wird im erweiterten Raum im hjallur Skerpi fermentiert, wo der Wind durchdringt, aber ein Netz vor Insekten etc. schützt. Hier sind es Kabeljau, Schaf, Grindwal und rechts der berüchtigte fermentierte Schafstalg.

Ein paar Stunden nachdem ich Kopenhagen verlassen hatte, wurde ich direkt in die Tiefe der färöischen Esstraditionen versetzt. Was für ein wunderbarer Start der Reise.


Die Färöer entdecken – Skerpi

Dies ist der erste von zwei Beiträgen zu meinem letzten Besuch bei Føroyar – Die Färöer. Ein längst überfälliger Besuch, der für immer bei mir bleiben wird. Die Färöer sind seit 1814 Teil des dänischen Königreichs (seit 1948 selbstverwaltet), aber für mich – wie für viele andere Dänen – waren die Färöer nie ein Ort, zu dem ich mich gezwungen fühlte zu reisen zu. Ich meine, es sind nur ein paar Inseln mitten im Atlantik, oder?

Dieser Beitrag wird etwas ungewöhnlich sein. Ich glaube, ich kann das färöische Essen nicht einfach beschreiben, ohne die Natur, die Menschen und die Beziehung zwischen Dänemark und den Färöern zu berühren. Also, bevor ich zum Essensteil der Geschichte komme, muss ich Ihnen sagen, warum ich mich entschieden habe, dorthin zu gehen – und ich muss ein paar Jahre zurückgehen…

Leif Sørensen ist ein führender färöischer Koch und Mitunterzeichner des New Nordic Kitchen Manifesto (2004). In seiner Jugend arbeitete er in Kopenhagener Sterneküchen, bevor er 1999 auf die Färöer zurückkehrte. Im April 2011 eröffnete er zusammen mit Souschef Poul Andrias Ziska das Restaurant KOKS.

Laut seiner Facebook-Seite KOKS zeichnet sich durch seine einzigartige färöische Identität und durch seine kom auf nachhaltige und lokale Produkte setzen und es war wirklich das erste Gourmet- und Gourmetrestaurant auf den Färöer-Inseln. Heute hat Poul Andrias die Leitung des Küchenchefs übernommen, während Leif mit Forschung und Entwicklung beschäftigt ist.

Ich lernte Leif Sørensen zum ersten Mal kennen, als ich 2012 am MAD2-Symposium teilnahm. Er hielt eine bescheidene, aber berührende Rede mit dem Titel From Nothing – Till Something. Es ging um sein Restaurant und seinen Ehrgeiz, die gastronomische Kultur der Färöer trotz der Skepsis der Einheimischen zu verändern. Einige Leute dachten, Leif sei verrückt geworden, als er versuchte, auf den Inseln Erdbeeren anzubauen, oder als er sich für eine Gesetzesänderung einsetzte, damit er einheimische Schafe anstelle von importierten isländischen Schafen servieren konnte.

Was die Einheimischen wirklich verärgerte, war nicht, dass Leif etwas Neues ausprobierte, sondern dass er auf Essen als Quelle des Vergnügens bestand. Die Färöer waren schon immer – und sind es immer noch – eine sehr religiöse Gesellschaft und bis vor kurzem (1992) war das Ausschenken von alkoholischen Getränken völlig verboten. Essen als etwas anderes als ein Mittel zum Überleben zu betrachten, war für einige Einheimische nicht selbstverständlich. Und zu denken, dass man den einheimischen, fermentierten Fisch und die Schafe zum feinen Essen verwenden könnte, war natürlich nur dumm.

Ich habe diese Geschichte von einem Mann einfach geliebt, der mit einer Küche aufgewachsen ist, in der alles in einen Topf floss, wo Aromen ein Nebenprodukt der Notwendigkeit waren, Lebensmittel aufzubewahren, und sich zu einem hochqualifizierten Koch mit der Mission entwickelt hat, die Esskultur zu verändern, fast alles selbst. Die Esskultur verändern, um sie zu bewahren, also nicht auszulöschen, um etwas aus dem Ausland einzuführen.

Ich war fasziniert und wusste an diesem Tag, dass ich dieses Restaurant besuchen musste.

Es hat 4 Jahre gedauert, aber dank des gebürtigen Färinger Jan Restorff, Manager von Søllerød Kro, der mich beiläufig daran erinnerte, dass die besten Seeigel der Welt von den Färöern kommen, habe ich Ende April 2015 endlich eine viertägige Reise gebucht Ich bereue es nicht.

Blick von der Straße nach Saksun

Die Straße nach Saksun – eine kleine Bygd auf der Insel Streymoy. Die Fahrt auf einer einspurigen Straße ohne Leitplanken während eines Whiteouts erinnert Sie daran, dass Føroyar im Allgemeinen ein warmer, einladender und gastfreundlicher Ort ist, aber manchmal will die Natur Sie einfach umbringen. Wie Sie auf den Fotos im gesamten Beitrag sehen können, ändert sich das Wetter schnell. Von Sonne und schönem Wetter am ersten Tag bis hin zu Sturm und Schneestürmen an Tag zwei und drei. Ein paar hundert Höhenmeter oder auf der einen oder anderen Seite eines Berges können den Unterschied zwischen schönem Wetter und einem Schneesturm ausmachen.

Blick von Bøur auf Vága

Die Färöer sind wirklich ein bisschen anders. Es fühlt sich an wie ein sehr, sehr alter Ort, der langsam aufwacht und sich als Teil einer globalisierten Welt wiederfindet. Einheimische, wohlhabende und sehr engagierte Leute finanzieren Kampagnen, die darauf abzielen, Touristen an diesen kleinen Ort inmitten des riesigen Meeres zu locken, und dieselben Leute finanzieren mehrere der Restaurants, um sicherzustellen, dass die Touristen etwas zu essen haben.

Sturmwinde in der Bucht von Gjógv.

Gjógv-Schlucht

Diese touristische Initiative fühlt sich nicht „gemacht“ oder unecht an – alles ist sehr transparent: Sie möchten, dass Sie zu Besuch kommen, und sie möchten, dass Sie die Inseln so erleben, wie sie sind, während Sie gutes Essen und guten Wein genießen. Auf den Färöer-Inseln gibt es nichts, was einem das Gefühl gibt, verwöhnt zu werden, aber die Gastfreundschaft ist hervorragend.

Das tolle Erlebnis begann bereits auf dem Flug. Vor ein paar Jahren wäre die Reise teuer, unbequem und geradezu gefährlich gewesen, aber heute betreibt die Färöer Atlantic Airways drei moderne und sehr komfortable Airbus 319, der Service ist ausgezeichnet und der Sitzabstand in der Wirtschaft besser als alles, was ich habe probiert – sogar das Essen an Bord war gut, hergestellt aus lokalem Lachs und Lamm. Die Landung am Flughafen Vága ist jedoch nichts für schwache Nerven. Auch wenn die Landebahn verlängert wurde, kann der Anflug spannend sein. Aber auf eine sehr schöne Weise, vertrau mir.

Unser erster Halt war am 62N Schalter, um unseren Mietwagen abzuholen und dann fuhren wir die 40 Minuten nach Tórshavn und zum Hotel Føroyar.

Der Blick über Torshavn vom Hotel aus

Fermentierter Kabeljau, der außerhalb der Hjallur . hängt Skerpi

Wir übernachteten im Hotel Føroyar und wurden nach unserer Ankunft zu einem leichten Mittagessen eingeladen. Poul Andrias wollte, dass wir einige traditionelle Produkte probieren, die er im Restaurant nicht servieren kann. In Skerpi – a hjallur (ein kleines Haus auf Rädern) hängt KOKS und serviert traditionelles färöisches Essen. Das wahre Zeug.

Bedenken Sie. Trotz ihrer hohen nördlichen Breite friert es auf den Färöer-Inseln fast nie. Der Atlantik stabilisiert die Lufttemperatur, so dass man vor Einführung der Tiefkühltruhe keine Lebensmittel durch Einfrieren konservieren konnte. Sie hatten die Möglichkeit, Ihren Fisch oder Ihr Fleisch zu salzen oder zu trocknen, und das Fleisch im Freien aufzuhängen (und es so aufgrund der Bakterien in der Luft gären zu lassen) war die billigste Option von beiden. Fleisch und Fisch wurden in hjallurs aufgehängt: kleine, gut belüftete Holzhäuser. Jede Familie hatte einen.


Der Blick von Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Küchenchef bei KOKS

Sehr, sehr talentierte Leute.

Fermentierter Grindwal

Von links: gesalzenWalspeck, getrockneter Kabeljau, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch

Die erste Portion war für uns Walspeck, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch. Die traditionelle Art, dies zu essen, wurde uns gesagt, besteht darin, die Kartoffeln und den gesalzenen Speck in zwei Scheiben Walfleisch zu wickeln.

Der Wal hatte einen tiefen Ironiegeschmack und eine trockene ledrige Textur, die mich an die italienische gesalzene und getrocknete Bresaola erinnerte. Der Geschmack von mit Fisch angereicherten Säugetieren, konzentriert durch den Fermentationsprozess, ist jedoch etwas Besonderes. In Kombination mit den Kartoffeln war es gut, aber ich glaube nicht, dass ich viel davon essen könnte. Der Geschmack ist so intensiv und so besonders, dass ich denke, dass man damit aufwachsen muss, um wirklich zu lieben.

Wir wurden angewiesen, den fermentierten Kabeljau in Butter zu tauchen. Die Textur war hart und trocken, aber der Geschmack war fein und mild.

Es ist traurig, aber der Grindwal gilt tatsächlich nicht mehr als menschliche Nahrung, da er voller Quecksilber und anderer Schwermetalle aus der Verschmutzung des Atlantiks ist, und es wird empfohlen, ihn nicht mehr als ein- bis zweimal im Monat zu essen .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Diese sehr leckere Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé aus dem Jahr 2012 hatte eine aromatische Note und einen Hauch Süße, die sehr gut zu dem kraftvollen Essen passten.

Fermentierte Schafe, Schafswürste und Brot

Fermentierte Schafe aus drei verschiedenen Gebieten der Färöer, zwei verschiedene Lammwürste und färöisches Brot. Die Wurst in der oberen Mitte des Fotos war ausgezeichnet und sehr mild zum Schafsgeschmack. Ich mochte es wirklich. Es gab deutliche Unterschiede im Geschmack der drei verschiedenen fermentierten Lammstücke: Obwohl sie von gleicher Rasse und gleichem Alter waren, war das Mikroklima der drei unterschiedlichen bygds und die unterschiedliche Bakterienzusammensetzung in der Luft haben zu deutlich unterschiedlichen Geschmacksrichtungen geführt. Sehr interessant.

Bratkartoffeln und fermentierter Kabeljau mit Schnittlauch und Zwiebeln und dazu noch geschmolzenen, fermentierten Schafstalg zum Übergießen. Der Talg roch wirklich sehr stark nach Schaf und der Geschmack war ebenso stark. Nicht meine Lieblingssache, um ehrlich zu sein. Es ist ein erworbener Geschmack, denke ich. Über einen sehr langen Zeitraum erworben. Der gebratene Kabeljau und die Kartoffeln waren sehr gut.

Dänischer Schinken getrocknet auf den Färöern– exquisit!

Auf den Färöern gereifter dänischer Käse, der gerieben und mit knusprigen, gepoppten Samen darauf serviert wird. Der Geschmack war leicht nussig und dem französischen Comté ähnlich. Schön.

Fermentation

Das Fleisch wird im erweiterten Raum im hjallur Skerpi fermentiert, wo der Wind durchdringt, aber ein Netz vor Insekten etc. schützt. Hier sind es Kabeljau, Schaf, Grindwal und rechts der berüchtigte fermentierte Schafstalg.

Ein paar Stunden nachdem ich Kopenhagen verlassen hatte, wurde ich direkt in die Tiefe der färöischen Esstraditionen versetzt. Was für ein wunderbarer Start der Reise.


Die Färöer entdecken – Skerpi

Dies ist der erste von zwei Beiträgen zu meinem letzten Besuch bei Føroyar – Die Färöer. Ein längst überfälliger Besuch, der für immer bei mir bleiben wird. Die Färöer sind seit 1814 Teil des dänischen Königreichs (seit 1948 selbstverwaltet), aber für mich – wie für viele andere Dänen – waren die Färöer nie ein Ort, zu dem ich mich gezwungen fühlte zu reisen zu. Ich meine, es sind nur ein paar Inseln mitten im Atlantik, oder?

Dieser Beitrag wird etwas ungewöhnlich sein. Ich glaube, ich kann das färöische Essen nicht einfach beschreiben, ohne die Natur, die Menschen und die Beziehung zwischen Dänemark und den Färöern zu berühren. Also, bevor ich zum Essensteil der Geschichte komme, muss ich Ihnen sagen, warum ich mich entschieden habe, dorthin zu gehen – und ich muss ein paar Jahre zurückgehen…

Leif Sørensen ist ein führender färöischer Koch und Mitunterzeichner des New Nordic Kitchen Manifesto (2004). In seiner Jugend arbeitete er in Kopenhagener Sterneküchen, bevor er 1999 auf die Färöer zurückkehrte. Im April 2011 eröffnete er zusammen mit Souschef Poul Andrias Ziska das Restaurant KOKS.

Laut seiner Facebook-Seite KOKS zeichnet sich durch seine einzigartige färöische Identität und durch seine kom auf nachhaltige und lokale Produkte setzen und es war wirklich das erste Gourmet- und Gourmetrestaurant auf den Färöer-Inseln. Heute hat Poul Andrias die Leitung des Küchenchefs übernommen, während Leif mit Forschung und Entwicklung beschäftigt ist.

Ich lernte Leif Sørensen zum ersten Mal kennen, als ich 2012 am MAD2-Symposium teilnahm. Er hielt eine bescheidene, aber berührende Rede mit dem Titel From Nothing – Till Something. Es ging um sein Restaurant und seinen Ehrgeiz, die gastronomische Kultur der Färöer trotz der Skepsis der Einheimischen zu verändern. Einige Leute dachten, Leif sei verrückt geworden, als er versuchte, auf den Inseln Erdbeeren anzubauen, oder als er sich für eine Gesetzesänderung einsetzte, damit er einheimische Schafe anstelle von importierten isländischen Schafen servieren konnte.

Was die Einheimischen wirklich verärgerte, war nicht, dass Leif etwas Neues ausprobierte, sondern dass er auf Essen als Quelle des Vergnügens bestand. Die Färöer waren schon immer – und sind es immer noch – eine sehr religiöse Gesellschaft und bis vor kurzem (1992) war das Ausschenken von alkoholischen Getränken völlig verboten. Essen als etwas anderes als ein Mittel zum Überleben zu betrachten, war für einige Einheimische nicht selbstverständlich. Und zu denken, dass man den einheimischen, fermentierten Fisch und die Schafe zum feinen Essen verwenden könnte, war natürlich nur dumm.

Ich habe diese Geschichte von einem Mann einfach geliebt, der mit einer Küche aufgewachsen ist, in der alles in einen Topf floss, wo Aromen ein Nebenprodukt der Notwendigkeit waren, Lebensmittel aufzubewahren, und sich zu einem hochqualifizierten Koch mit der Mission entwickelt hat, die Esskultur zu verändern, fast alles selbst. Die Esskultur verändern, um sie zu bewahren, also nicht auszulöschen, um etwas aus dem Ausland einzuführen.

Ich war fasziniert und wusste an diesem Tag, dass ich dieses Restaurant besuchen musste.

Es hat 4 Jahre gedauert, aber dank des gebürtigen Färinger Jan Restorff, Manager von Søllerød Kro, der mich beiläufig daran erinnerte, dass die besten Seeigel der Welt von den Färöern kommen, habe ich Ende April 2015 endlich eine viertägige Reise gebucht Ich bereue es nicht.

Blick von der Straße nach Saksun

Die Straße nach Saksun – eine kleine Bygd auf der Insel Streymoy. Die Fahrt auf einer einspurigen Straße ohne Leitplanken während eines Whiteouts erinnert Sie daran, dass Føroyar im Allgemeinen ein warmer, einladender und gastfreundlicher Ort ist, aber manchmal will die Natur Sie einfach umbringen. Wie Sie auf den Fotos im gesamten Beitrag sehen können, ändert sich das Wetter schnell. Von Sonne und schönem Wetter am ersten Tag bis hin zu Sturm und Schneestürmen an Tag zwei und drei. Ein paar hundert Höhenmeter oder auf der einen oder anderen Seite eines Berges können den Unterschied zwischen schönem Wetter und einem Schneesturm ausmachen.

Blick von Bøur auf Vága

Die Färöer sind wirklich ein bisschen anders. Es fühlt sich an wie ein sehr, sehr alter Ort, der langsam aufwacht und sich als Teil einer globalisierten Welt wiederfindet. Einheimische, wohlhabende und sehr engagierte Leute finanzieren Kampagnen, die darauf abzielen, Touristen an diesen kleinen Ort inmitten des riesigen Meeres zu locken, und dieselben Leute finanzieren mehrere der Restaurants, um sicherzustellen, dass die Touristen etwas zu essen haben.

Sturmwinde in der Bucht von Gjógv.

Gjógv-Schlucht

Diese touristische Initiative fühlt sich nicht „gemacht“ oder unecht an – alles ist sehr transparent: Sie möchten, dass Sie zu Besuch kommen, und sie möchten, dass Sie die Inseln so erleben, wie sie sind, während Sie gutes Essen und guten Wein genießen. Auf den Färöer-Inseln gibt es nichts, was einem das Gefühl gibt, verwöhnt zu werden, aber die Gastfreundschaft ist hervorragend.

Das tolle Erlebnis begann bereits auf dem Flug. Vor ein paar Jahren wäre die Reise teuer, unbequem und geradezu gefährlich gewesen, aber heute betreibt die Färöer Atlantic Airways drei moderne und sehr komfortable Airbus 319, der Service ist ausgezeichnet und der Sitzabstand in der Wirtschaft besser als alles, was ich habe probiert – sogar das Essen an Bord war gut, hergestellt aus lokalem Lachs und Lamm. Die Landung am Flughafen Vága ist jedoch nichts für schwache Nerven. Auch wenn die Landebahn verlängert wurde, kann der Anflug spannend sein. Aber auf eine sehr schöne Weise, vertrau mir.

Unser erster Halt war am 62N Schalter, um unseren Mietwagen abzuholen und dann fuhren wir die 40 Minuten nach Tórshavn und zum Hotel Føroyar.

Der Blick über Torshavn vom Hotel aus

Fermentierter Kabeljau, der außerhalb der Hjallur . hängt Skerpi

Wir übernachteten im Hotel Føroyar und wurden nach unserer Ankunft zu einem leichten Mittagessen eingeladen. Poul Andrias wollte, dass wir einige traditionelle Produkte probieren, die er im Restaurant nicht servieren kann. In Skerpi – a hjallur (ein kleines Haus auf Rädern) hängt KOKS und serviert traditionelles färöisches Essen. Das wahre Zeug.

Bedenken Sie. Trotz ihrer hohen nördlichen Breite friert es auf den Färöer-Inseln fast nie. Der Atlantik stabilisiert die Lufttemperatur, so dass man vor Einführung der Tiefkühltruhe keine Lebensmittel durch Einfrieren konservieren konnte. Sie hatten die Möglichkeit, Ihren Fisch oder Ihr Fleisch zu salzen oder zu trocknen, und das Fleisch im Freien aufzuhängen (und es so aufgrund der Bakterien in der Luft gären zu lassen) war die billigste Option von beiden. Fleisch und Fisch wurden in hjallurs aufgehängt: kleine, gut belüftete Holzhäuser. Jede Familie hatte einen.


Der Blick von Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Küchenchef bei KOKS

Sehr, sehr talentierte Leute.

Fermentierter Grindwal

Von links: gesalzenWalspeck, getrockneter Kabeljau, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch

Die erste Portion war für uns Walspeck, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch. Die traditionelle Art, dies zu essen, wurde uns gesagt, besteht darin, die Kartoffeln und den gesalzenen Speck in zwei Scheiben Walfleisch zu wickeln.

Der Wal hatte einen tiefen Ironiegeschmack und eine trockene ledrige Textur, die mich an die italienische gesalzene und getrocknete Bresaola erinnerte. Der Geschmack von mit Fisch angereicherten Säugetieren, konzentriert durch den Fermentationsprozess, ist jedoch etwas Besonderes. In Kombination mit den Kartoffeln war es gut, aber ich glaube nicht, dass ich viel davon essen könnte.Der Geschmack ist so intensiv und so besonders, dass ich denke, dass man damit aufwachsen muss, um wirklich zu lieben.

Wir wurden angewiesen, den fermentierten Kabeljau in Butter zu tauchen. Die Textur war hart und trocken, aber der Geschmack war fein und mild.

Es ist traurig, aber der Grindwal gilt tatsächlich nicht mehr als menschliche Nahrung, da er voller Quecksilber und anderer Schwermetalle aus der Verschmutzung des Atlantiks ist und es wird empfohlen, ihn nicht mehr als ein- bis zweimal im Monat zu essen .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Diese sehr leckere Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé aus dem Jahr 2012 hatte eine aromatische Note und einen Hauch Süße, die sehr gut zu dem kraftvollen Essen passten.

Fermentierte Schafe, Schafswürste und Brot

Fermentierte Schafe aus drei verschiedenen Gebieten der Färöer, zwei verschiedene Lammwürste und färöisches Brot. Die Wurst in der oberen Mitte des Fotos war ausgezeichnet und sehr mild zum Schafsgeschmack. Ich mochte es wirklich. Es gab deutliche Unterschiede im Geschmack der drei verschiedenen fermentierten Lammstücke: Obwohl sie von gleicher Rasse und gleichem Alter waren, war das Mikroklima der drei unterschiedlichen bygds und die unterschiedliche Bakterienzusammensetzung in der Luft haben zu deutlich unterschiedlichen Geschmacksrichtungen geführt. Sehr interessant.

Bratkartoffeln und fermentierter Kabeljau mit Schnittlauch und Zwiebeln und dazu noch geschmolzenen, fermentierten Schafstalg zum Übergießen. Der Talg roch wirklich sehr stark nach Schaf und der Geschmack war ebenso stark. Nicht meine Lieblingssache, um ehrlich zu sein. Es ist ein erworbener Geschmack, denke ich. Erworben über eine wirklich lange Zeit. Der gebratene Kabeljau und die Kartoffeln waren sehr gut.

Dänischer Schinken getrocknet auf den Färöern– exquisit!

Auf den Färöern gereifter dänischer Käse, der gerieben und mit knusprigen, gepoppten Samen darauf serviert wird. Der Geschmack war leicht nussig und dem französischen Comté ähnlich. Schön.

Fermentation

Das Fleisch wird im erweiterten Raum im hjallur Skerpi fermentiert, wo der Wind durchdringt, aber ein Netz vor Insekten etc. schützt. Hier sind es Kabeljau, Schaf, Grindwal und rechts der berüchtigte fermentierte Schafstalg.

Ein paar Stunden nachdem ich Kopenhagen verlassen hatte, wurde ich direkt in die Tiefe der färöischen Esstraditionen versetzt. Was für ein wunderbarer Start der Reise.


Die Färöer entdecken – Skerpi

Dies ist der erste von zwei Beiträgen zu meinem letzten Besuch bei Føroyar – Die Färöer. Ein längst überfälliger Besuch, der für immer bei mir bleiben wird. Die Färöer sind seit 1814 Teil des dänischen Königreichs (seit 1948 selbstverwaltet), aber für mich – wie für viele andere Dänen – waren die Färöer nie ein Ort, zu dem ich mich gezwungen fühlte zu reisen zu. Ich meine, es sind nur ein paar Inseln mitten im Atlantik, oder?

Dieser Beitrag wird etwas ungewöhnlich sein. Ich glaube, ich kann das färöische Essen nicht einfach beschreiben, ohne die Natur, die Menschen und die Beziehung zwischen Dänemark und den Färöern zu berühren. Also, bevor ich zum Essensteil der Geschichte komme, muss ich Ihnen sagen, warum ich mich entschieden habe, dorthin zu gehen – und ich muss ein paar Jahre zurückgehen…

Leif Sørensen ist ein führender färöischer Koch und Mitunterzeichner des New Nordic Kitchen Manifesto (2004). In seiner Jugend arbeitete er in Kopenhagener Sterneküchen, bevor er 1999 auf die Färöer zurückkehrte. Im April 2011 eröffnete er zusammen mit Souschef Poul Andrias Ziska das Restaurant KOKS.

Laut seiner Facebook-Seite KOKS zeichnet sich durch seine einzigartige färöische Identität und durch seine kom auf nachhaltige und lokale Produkte setzen und es war wirklich das erste Gourmet- und Gourmetrestaurant auf den Färöern. Heute hat Poul Andrias die Leitung des Küchenchefs übernommen, während Leif mit Forschung und Entwicklung beschäftigt ist.

Ich lernte Leif Sørensen zum ersten Mal kennen, als ich 2012 am MAD2-Symposium teilnahm. Er hielt eine bescheidene, aber berührende Rede mit dem Titel From Nothing – Till Something. Es ging um sein Restaurant und seinen Ehrgeiz, die gastronomische Kultur der Färöer trotz der Skepsis der Einheimischen zu verändern. Einige Leute dachten, Leif sei verrückt geworden, als er versuchte, auf den Inseln Erdbeeren anzubauen, oder als er sich für eine Gesetzesänderung einsetzte, damit er einheimische Schafe anstelle von importierten isländischen Schafen servieren konnte.

Was die Einheimischen wirklich verärgerte, war nicht, dass Leif etwas Neues ausprobierte, sondern dass er auf Essen als Quelle des Vergnügens bestand. Die Färöer waren schon immer – und sind es immer noch – eine sehr religiöse Gesellschaft und bis vor kurzem (1992) war das Ausschenken von alkoholischen Getränken völlig verboten. Essen als etwas anderes als ein Mittel zum Überleben zu betrachten, war für einige Einheimische nicht selbstverständlich. Und zu denken, dass man den einheimischen, fermentierten Fisch und die Schafe zum feinen Essen verwenden könnte, war natürlich nur dumm.

Ich habe diese Geschichte von einem Mann einfach geliebt, der mit einer Küche aufgewachsen ist, in der alles in einen Topf geflossen ist, in der Aromen ein Nebenprodukt der Notwendigkeit waren, Lebensmittel aufzubewahren, und sich zu einem hochqualifizierten Koch mit der Mission entwickelt hat, die Esskultur zu verändern, fast alles selbst. Die Esskultur verändern, um sie zu bewahren, also nicht auszulöschen, um etwas aus dem Ausland einzuführen.

Ich war fasziniert und wusste an diesem Tag, dass ich dieses Restaurant besuchen musste.

Es hat 4 Jahre gedauert, aber dank des gebürtigen Färinger Jan Restorff, Manager von Søllerød Kro, der mich beiläufig daran erinnerte, dass die besten Seeigel der Welt von den Färöern kommen, habe ich Ende April 2015 endlich eine viertägige Reise gebucht Ich bereue es nicht.

Blick von der Straße nach Saksun

Die Straße nach Saksun – eine kleine Bygd auf der Insel Streymoy. Die Fahrt auf einer einspurigen Straße ohne Leitplanken während eines Whiteouts erinnert Sie daran, dass Føroyar im Allgemeinen ein warmer, einladender und gastfreundlicher Ort ist, aber manchmal will die Natur Sie einfach umbringen. Wie Sie auf den Fotos im gesamten Beitrag sehen können, ändert sich das Wetter schnell. Von Sonne und schönem Wetter am ersten Tag bis hin zu Sturm und Schneestürmen an Tag zwei und drei. Ein paar hundert Höhenmeter oder auf der einen oder anderen Seite eines Berges können den Unterschied zwischen schönem Wetter und einem Schneesturm ausmachen.

Blick von Bøur auf Vága

Die Färöer sind wirklich ein bisschen anders. Es fühlt sich an wie ein sehr, sehr alter Ort, der langsam aufwacht und sich als Teil einer globalisierten Welt wiederfindet. Einheimische, wohlhabende und sehr engagierte Leute finanzieren Kampagnen, die darauf abzielen, Touristen an diesen kleinen Ort inmitten des riesigen Meeres zu locken, und dieselben Leute finanzieren mehrere der Restaurants, um sicherzustellen, dass die Touristen etwas zu essen haben.

Sturmwinde in der Bucht von Gjógv.

Gjógv-Schlucht

Diese touristische Initiative fühlt sich nicht „gemacht“ oder unecht an – alles ist sehr transparent: Sie möchten, dass Sie zu Besuch kommen, und sie möchten, dass Sie die Inseln so erleben, wie sie sind, während Sie gutes Essen und guten Wein genießen. Auf den Färöer-Inseln gibt es nichts, was einem das Gefühl gibt, verwöhnt zu werden, aber die Gastfreundschaft ist hervorragend.

Das tolle Erlebnis begann bereits auf dem Flug. Vor ein paar Jahren wäre die Reise teuer, unbequem und geradezu gefährlich gewesen, aber heute betreibt die Färöer Atlantic Airways drei moderne und sehr komfortable Airbus 319, der Service ist ausgezeichnet und der Sitzabstand in der Wirtschaft besser als alles, was ich habe probiert – sogar das Essen an Bord war gut, hergestellt aus lokalem Lachs und Lamm. Die Landung am Flughafen Vága ist jedoch nichts für schwache Nerven. Auch wenn die Landebahn verlängert wurde, kann der Anflug spannend sein. Aber auf eine sehr schöne Weise, vertrau mir.

Unser erster Halt war am 62N Schalter, um unseren Mietwagen abzuholen und dann fuhren wir die 40 Minuten nach Tórshavn und zum Hotel Føroyar.

Der Blick über Torshavn vom Hotel aus

Fermentierter Kabeljau, der außerhalb der Hjallur . hängt Skerpi

Wir übernachteten im Hotel Føroyar und wurden nach unserer Ankunft zu einem leichten Mittagessen eingeladen. Poul Andrias wollte, dass wir einige traditionelle Produkte probieren, die er im Restaurant nicht servieren kann. In Skerpi – a hjallur (ein kleines Haus auf Rädern) hängt KOKS und serviert traditionelles färöisches Essen. Das wahre Zeug.

Bedenken Sie. Trotz ihrer hohen nördlichen Breite friert es auf den Färöer-Inseln fast nie. Der Atlantik stabilisiert die Lufttemperatur, so dass man vor der Einführung der Tiefkühltruhe keine Lebensmittel durch Einfrieren konservieren konnte. Sie hatten die Möglichkeit, Ihren Fisch oder Ihr Fleisch zu salzen oder zu trocknen, und das Fleisch im Freien aufzuhängen (und es so aufgrund der Bakterien in der Luft gären zu lassen) war die billigste von beiden. Fleisch und Fisch wurden in hjallurs aufgehängt: kleine, gut belüftete Holzhäuser. Jede Familie hatte einen.


Der Blick von Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Küchenchef bei KOKS

Sehr, sehr talentierte Leute.

Fermentierter Grindwal

Von links: gesalzenWalspeck, getrockneter Kabeljau, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch

Die erste Portion war für uns Walspeck, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch. Die traditionelle Art, dies zu essen, wurde uns gesagt, besteht darin, die Kartoffeln und den gesalzenen Speck in zwei Scheiben Walfleisch zu wickeln.

Der Wal hatte einen tiefen Ironiegeschmack und eine trockene ledrige Textur, die mich an die italienische gesalzene und getrocknete Bresaola erinnerte. Der Geschmack von mit Fisch angereicherten Säugetieren, konzentriert durch den Fermentationsprozess, ist jedoch etwas Besonderes. In Kombination mit den Kartoffeln war es gut, aber ich glaube nicht, dass ich viel davon essen könnte. Der Geschmack ist so intensiv und so besonders, dass ich denke, dass man damit aufwachsen muss, um wirklich zu lieben.

Wir wurden angewiesen, den fermentierten Kabeljau in Butter zu tauchen. Die Textur war hart und trocken, aber der Geschmack war fein und mild.

Es ist traurig, aber der Grindwal gilt tatsächlich nicht mehr als menschliche Nahrung, da er voller Quecksilber und anderer Schwermetalle aus der Verschmutzung des Atlantiks ist und es wird empfohlen, ihn nicht mehr als ein- bis zweimal im Monat zu essen .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Diese sehr leckere Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé aus dem Jahr 2012 hatte eine aromatische Note und einen Hauch Süße, die sehr gut zu dem kraftvollen Essen passten.

Fermentierte Schafe, Schafswürste und Brot

Fermentierte Schafe aus drei verschiedenen Gebieten der Färöer, zwei verschiedene Lammwürste und färöisches Brot. Die Wurst in der oberen Mitte des Fotos war ausgezeichnet und sehr mild zum Schafsgeschmack. Ich mochte es wirklich. Es gab deutliche Unterschiede im Geschmack der drei verschiedenen fermentierten Lammstücke: Obwohl sie von gleicher Rasse und gleichem Alter waren, war das Mikroklima der drei unterschiedlichen bygds und die unterschiedliche Bakterienzusammensetzung in der Luft haben zu deutlich unterschiedlichen Geschmacksrichtungen geführt. Sehr interessant.

Bratkartoffeln und fermentierter Kabeljau mit Schnittlauch und Zwiebeln und dazu noch geschmolzenen, fermentierten Schafstalg zum Übergießen. Der Talg roch wirklich sehr stark nach Schaf und der Geschmack war ebenso stark. Nicht meine Lieblingssache, um ehrlich zu sein. Es ist ein erworbener Geschmack, denke ich. Über einen sehr langen Zeitraum erworben. Der gebratene Kabeljau und die Kartoffeln waren sehr gut.

Dänischer Schinken getrocknet auf den Färöern– exquisit!

Auf den Färöern gereifter dänischer Käse, der gerieben und mit knusprigen, gepoppten Samen darauf serviert wird. Der Geschmack war leicht nussig und dem französischen Comté ähnlich. Schön.

Fermentation

Das Fleisch wird im erweiterten Raum im hjallur Skerpi fermentiert, wo der Wind durchdringt, aber ein Netz vor Insekten etc. schützt. Hier sind es Kabeljau, Schaf, Grindwal und rechts der berüchtigte fermentierte Schafstalg.

Ein paar Stunden nachdem ich Kopenhagen verlassen hatte, wurde ich direkt in die Tiefe der färöischen Essenstraditionen versetzt. Was für ein wunderbarer Start der Reise.


Die Färöer entdecken – Skerpi

Dies ist der erste von zwei Beiträgen zu meinem letzten Besuch bei Føroyar – Die Färöer. Ein längst überfälliger Besuch, der für immer bei mir bleiben wird. Die Färöer sind seit 1814 Teil des dänischen Königreichs (seit 1948 selbstverwaltet), aber für mich – wie für viele andere Dänen – waren die Färöer nie ein Ort, an dem ich mich gezwungen fühlte zu reisen zu. Ich meine, es sind nur ein paar Inseln mitten im Atlantik, oder?

Dieser Beitrag wird etwas ungewöhnlich sein. Ich glaube, ich kann das färöische Essen nicht einfach beschreiben, ohne die Natur, die Menschen und die Beziehung zwischen Dänemark und den Färöern zu berühren. Bevor ich also zum Essensteil der Geschichte komme, muss ich Ihnen sagen, warum ich mich entschieden habe, dorthin zu gehen – und ich muss ein paar Jahre zurückgehen…

Leif Sørensen ist ein führender färöischer Koch und Mitunterzeichner des New Nordic Kitchen Manifesto (2004). In seiner Jugend arbeitete er in Kopenhagener Sterneküchen, bevor er 1999 auf die Färöer zurückkehrte. Im April 2011 eröffnete er zusammen mit Souschef Poul Andrias Ziska das Restaurant KOKS.

Laut seiner Facebook-Seite KOKS zeichnet sich durch seine einzigartige färöische Identität und durch seine kom auf nachhaltige und lokale Produkte setzen und es war wirklich das erste Gourmet- und Gourmetrestaurant auf den Färöer-Inseln. Heute hat Poul Andrias die Leitung des Küchenchefs übernommen, während Leif mit Forschung und Entwicklung beschäftigt ist.

Ich lernte Leif Sørensen zum ersten Mal kennen, als ich 2012 am MAD2-Symposium teilnahm. Er hielt eine bescheidene, aber berührende Rede mit dem Titel From Nothing – Till Something. Es ging um sein Restaurant und seinen Ehrgeiz, die gastronomische Kultur der Färöer trotz der Skepsis der Einheimischen zu verändern. Einige Leute dachten, Leif sei verrückt geworden, als er versuchte, auf den Inseln Erdbeeren anzubauen, oder als er sich für eine Gesetzesänderung einsetzte, damit er einheimische Schafe anstelle von importierten isländischen Schafen servieren konnte.

Was die Einheimischen wirklich verärgerte, war nicht, dass Leif etwas Neues ausprobierte, sondern dass er auf Essen als Quelle des Vergnügens bestand. Die Färöer waren schon immer – und sind es immer noch – eine sehr religiöse Gesellschaft und bis vor kurzem (1992) war das Ausschenken von alkoholischen Getränken völlig verboten. Essen als etwas anderes als ein Mittel zum Überleben zu betrachten, war für einige Einheimische nicht selbstverständlich. Und zu denken, dass man den einheimischen, fermentierten Fisch und die Schafe zum feinen Essen verwenden könnte, war natürlich nur dumm.

Ich habe diese Geschichte von einem Mann einfach geliebt, der mit einer Küche aufgewachsen ist, in der alles in einen Topf geflossen ist, in der Aromen ein Nebenprodukt der Notwendigkeit waren, Lebensmittel aufzubewahren, und sich zu einem hochqualifizierten Koch mit der Mission entwickelt hat, die Esskultur zu verändern, fast alles selbst. Die Esskultur verändern, um sie zu bewahren, also nicht auszulöschen, um etwas aus dem Ausland einzuführen.

Ich war fasziniert und wusste an diesem Tag, dass ich dieses Restaurant besuchen musste.

Es hat 4 Jahre gedauert, aber dank des gebürtigen Färinger Jan Restorff, Manager von Søllerød Kro, der mich beiläufig daran erinnerte, dass die besten Seeigel der Welt von den Färöern kommen, habe ich Ende April 2015 endlich eine viertägige Reise gebucht Ich bereue es nicht.

Blick von der Straße nach Saksun

Die Straße nach Saksun – eine kleine Bygd auf der Insel Streymoy. Die Fahrt auf einer einspurigen Straße ohne Leitplanken während eines Whiteouts erinnert Sie daran, dass Føroyar im Allgemeinen ein warmer, einladender und gastfreundlicher Ort ist, aber manchmal will die Natur Sie einfach umbringen. Wie Sie auf den Fotos im gesamten Beitrag sehen können, ändert sich das Wetter schnell. Von Sonne und schönem Wetter am ersten Tag bis hin zu Sturm und Schneestürmen an Tag zwei und drei. Ein paar hundert Höhenmeter oder auf der einen oder anderen Seite eines Berges können den Unterschied zwischen schönem Wetter und einem Schneesturm ausmachen.

Blick von Bøur auf Vága

Die Färöer sind wirklich ein bisschen anders. Es fühlt sich an wie ein sehr, sehr alter Ort, der langsam aufwacht und sich als Teil einer globalisierten Welt wiederfindet. Einheimische, wohlhabende und sehr engagierte Leute finanzieren Kampagnen, die darauf abzielen, Touristen an diesen kleinen Ort inmitten des riesigen Meeres zu locken, und dieselben Leute finanzieren mehrere der Restaurants, um sicherzustellen, dass die Touristen etwas zu essen haben.

Sturmwinde in der Bucht von Gjógv.

Gjógv-Schlucht

Diese touristische Initiative fühlt sich nicht „gemacht“ oder unecht an – alles ist sehr transparent: Sie möchten, dass Sie zu Besuch kommen, und sie möchten, dass Sie die Inseln so erleben, wie sie sind, während Sie gutes Essen und guten Wein genießen. Auf den Färöer-Inseln gibt es nichts, was einem das Gefühl gibt, verwöhnt zu werden, aber die Gastfreundschaft ist hervorragend.

Das tolle Erlebnis begann bereits auf dem Flug. Vor ein paar Jahren wäre die Reise teuer, unbequem und geradezu gefährlich gewesen, aber heute betreibt die Färöer Atlantic Airways drei moderne und sehr komfortable Airbus 319, der Service ist ausgezeichnet und der Sitzabstand in der Wirtschaft besser als alles, was ich habe probiert – sogar das Essen an Bord war gut, hergestellt aus lokalem Lachs und Lamm. Die Landung am Flughafen Vága ist jedoch nichts für schwache Nerven. Auch wenn die Landebahn verlängert wurde, kann der Anflug spannend sein. Aber auf eine sehr schöne Weise, vertrau mir.

Unser erster Halt war am 62N Schalter, um unseren Mietwagen abzuholen und dann fuhren wir die 40 Minuten nach Tórshavn und zum Hotel Føroyar.

Der Blick über Torshavn vom Hotel aus

Fermentierter Kabeljau, der außerhalb der Hjallur . hängt Skerpi

Wir übernachteten im Hotel Føroyar und wurden nach unserer Ankunft zu einem leichten Mittagessen eingeladen. Poul Andrias wollte, dass wir einige traditionelle Produkte probieren, die er im Restaurant nicht servieren kann. In Skerpi – a hjallur (ein kleines Haus auf Rädern) hängt KOKS und serviert traditionelles färöisches Essen. Das wahre Zeug.

Bedenken Sie. Trotz ihrer hohen nördlichen Breite friert es auf den Färöer-Inseln fast nie. Der Atlantik stabilisiert die Lufttemperatur, so dass man vor der Einführung der Tiefkühltruhe keine Lebensmittel durch Einfrieren konservieren konnte. Sie hatten die Möglichkeit, Ihren Fisch oder Ihr Fleisch zu salzen oder zu trocknen, und das Fleisch im Freien aufzuhängen (und es so aufgrund der Bakterien in der Luft gären zu lassen) war die billigste von beiden. Fleisch und Fisch wurden in hjallurs aufgehängt: kleine, gut belüftete Holzhäuser. Jede Familie hatte einen.


Der Blick von Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Küchenchef bei KOKS

Sehr, sehr talentierte Leute.

Fermentierter Grindwal

Von links: gesalzenWalspeck, getrockneter Kabeljau, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch

Die erste Portion war für uns Walspeck, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch. Die traditionelle Art, dies zu essen, wurde uns gesagt, besteht darin, die Kartoffeln und den gesalzenen Speck in zwei Scheiben Walfleisch zu wickeln.

Der Wal hatte einen tiefen Ironiegeschmack und eine trockene ledrige Textur, die mich an die italienische gesalzene und getrocknete Bresaola erinnerte. Der Geschmack von mit Fisch angereicherten Säugetieren, konzentriert durch den Fermentationsprozess, ist jedoch etwas Besonderes. In Kombination mit den Kartoffeln war es gut, aber ich glaube nicht, dass ich viel davon essen könnte. Der Geschmack ist so intensiv und so besonders, dass ich denke, dass man damit aufwachsen muss, um wirklich zu lieben.

Wir wurden angewiesen, den fermentierten Kabeljau in Butter zu tauchen.Die Textur war hart und trocken, aber der Geschmack war fein und mild.

Es ist traurig, aber der Grindwal gilt tatsächlich nicht mehr als menschliche Nahrung, da er voller Quecksilber und anderer Schwermetalle aus der Verschmutzung des Atlantiks ist, und es wird empfohlen, ihn nicht mehr als ein- bis zweimal im Monat zu essen .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Diese sehr leckere Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé aus dem Jahr 2012 hatte eine aromatische Note und einen Hauch Süße, die sehr gut zu dem kraftvollen Essen passten.

Fermentierte Schafe, Schafswürste und Brot

Fermentierte Schafe aus drei verschiedenen Gebieten der Färöer, zwei verschiedene Lammwürste und färöisches Brot. Die Wurst in der oberen Mitte des Fotos war ausgezeichnet und sehr mild zum Schafsgeschmack. Ich mochte es wirklich. Es gab deutliche Unterschiede im Geschmack der drei verschiedenen fermentierten Lammstücke: Obwohl sie von gleicher Rasse und gleichem Alter waren, war das Mikroklima der drei unterschiedlichen bygds und die unterschiedliche Bakterienzusammensetzung in der Luft haben zu deutlich unterschiedlichen Geschmacksrichtungen geführt. Sehr interessant.

Bratkartoffeln und fermentierter Kabeljau mit Schnittlauch und Zwiebeln und dazu noch geschmolzenen, fermentierten Schafstalg zum Übergießen. Der Talg roch wirklich sehr stark nach Schaf und der Geschmack war ebenso stark. Nicht meine Lieblingssache, um ehrlich zu sein. Es ist ein erworbener Geschmack, denke ich. Über einen sehr langen Zeitraum erworben. Der gebratene Kabeljau und die Kartoffeln waren sehr gut.

Dänischer Schinken getrocknet auf den Färöern– exquisit!

Auf den Färöern gereifter dänischer Käse, der gerieben und mit knusprigen, gepoppten Samen darauf serviert wird. Der Geschmack war leicht nussig und dem französischen Comté ähnlich. Schön.

Fermentation

Das Fleisch wird im erweiterten Raum im hjallur Skerpi fermentiert, wo der Wind durchdringt, aber ein Netz vor Insekten etc. schützt. Hier sind es Kabeljau, Schaf, Grindwal und rechts der berüchtigte fermentierte Schafstalg.

Ein paar Stunden nachdem ich Kopenhagen verlassen hatte, wurde ich direkt in die Tiefe der färöischen Esstraditionen versetzt. Was für ein wunderbarer Start der Reise.


Die Färöer entdecken – Skerpi

Dies ist der erste von zwei Beiträgen zu meinem letzten Besuch bei Føroyar – Die Färöer. Ein längst überfälliger Besuch, der für immer bei mir bleiben wird. Die Färöer sind seit 1814 Teil des dänischen Königreichs (seit 1948 selbstverwaltet), aber für mich – wie für viele andere Dänen – waren die Färöer nie ein Ort, zu dem ich mich gezwungen fühlte zu reisen zu. Ich meine, es sind nur ein paar Inseln mitten im Atlantik, oder?

Dieser Beitrag wird etwas ungewöhnlich sein. Ich glaube, ich kann das färöische Essen nicht einfach beschreiben, ohne die Natur, die Menschen und die Beziehung zwischen Dänemark und den Färöern zu berühren. Also, bevor ich zum Essensteil der Geschichte komme, muss ich Ihnen sagen, warum ich mich entschieden habe, dorthin zu gehen – und ich muss ein paar Jahre zurückgehen…

Leif Sørensen ist ein führender färöischer Koch und Mitunterzeichner des New Nordic Kitchen Manifesto (2004). In seiner Jugend arbeitete er in Kopenhagener Sterneküchen, bevor er 1999 auf die Färöer zurückkehrte. Im April 2011 eröffnete er zusammen mit Souschef Poul Andrias Ziska das Restaurant KOKS.

Laut seiner Facebook-Seite KOKS zeichnet sich durch seine einzigartige färöische Identität und durch seine kom auf nachhaltige und lokale Produkte setzen und es war wirklich das erste Gourmet- und Gourmetrestaurant auf den Färöer-Inseln. Heute hat Poul Andrias die Leitung des Küchenchefs übernommen, während Leif mit Forschung und Entwicklung beschäftigt ist.

Ich lernte Leif Sørensen zum ersten Mal kennen, als ich 2012 am MAD2-Symposium teilnahm. Er hielt eine bescheidene, aber berührende Rede mit dem Titel From Nothing – Till Something. Es ging um sein Restaurant und seinen Ehrgeiz, die gastronomische Kultur der Färöer trotz der Skepsis der Einheimischen zu verändern. Einige Leute dachten, Leif sei verrückt geworden, als er versuchte, auf den Inseln Erdbeeren anzubauen, oder als er sich für eine Gesetzesänderung einsetzte, damit er einheimische Schafe anstelle von importierten isländischen Schafen servieren konnte.

Was die Einheimischen wirklich verärgerte, war nicht, dass Leif etwas Neues ausprobierte, sondern dass er auf Essen als Quelle des Vergnügens bestand. Die Färöer waren schon immer – und sind es immer noch – eine sehr religiöse Gesellschaft und bis vor kurzem (1992) war das Ausschenken von alkoholischen Getränken völlig verboten. Essen als etwas anderes als ein Mittel zum Überleben zu betrachten, war für einige Einheimische nicht selbstverständlich. Und zu denken, dass man den einheimischen, fermentierten Fisch und die Schafe zum feinen Essen verwenden könnte, war natürlich nur dumm.

Ich habe diese Geschichte von einem Mann einfach geliebt, der mit einer Küche aufgewachsen ist, in der alles in einen Topf floss, wo Aromen ein Nebenprodukt der Notwendigkeit waren, Lebensmittel aufzubewahren, und sich zu einem hochqualifizierten Koch mit der Mission entwickelt hat, die Esskultur zu verändern, fast alles selbst. Die Esskultur verändern, um sie zu bewahren, also nicht auszulöschen, um etwas aus dem Ausland einzuführen.

Ich war fasziniert und wusste an diesem Tag, dass ich dieses Restaurant besuchen musste.

Es hat 4 Jahre gedauert, aber dank des gebürtigen Färinger Jan Restorff, Manager von Søllerød Kro, der mich beiläufig daran erinnerte, dass die besten Seeigel der Welt von den Färöern kommen, habe ich Ende April 2015 endlich eine viertägige Reise gebucht Ich bereue es nicht.

Blick von der Straße nach Saksun

Die Straße nach Saksun – eine kleine Bygd auf der Insel Streymoy. Die Fahrt auf einer einspurigen Straße ohne Leitplanken während eines Whiteouts erinnert Sie daran, dass Føroyar im Allgemeinen ein warmer, einladender und gastfreundlicher Ort ist, aber manchmal will die Natur Sie einfach umbringen. Wie Sie auf den Fotos im gesamten Beitrag sehen können, ändert sich das Wetter schnell. Von Sonne und schönem Wetter am ersten Tag bis hin zu Sturm und Schneestürmen an Tag zwei und drei. Ein paar hundert Höhenmeter oder auf der einen oder anderen Seite eines Berges können den Unterschied zwischen schönem Wetter und einem Schneesturm ausmachen.

Blick von Bøur auf Vága

Die Färöer sind wirklich ein bisschen anders. Es fühlt sich an wie ein sehr, sehr alter Ort, der langsam aufwacht und sich als Teil einer globalisierten Welt wiederfindet. Einheimische, wohlhabende und sehr engagierte Leute finanzieren Kampagnen, die darauf abzielen, Touristen an diesen kleinen Ort inmitten des riesigen Meeres zu locken, und dieselben Leute finanzieren mehrere der Restaurants, um sicherzustellen, dass die Touristen etwas zu essen haben.

Sturmwinde in der Bucht von Gjógv.

Gjógv-Schlucht

Diese touristische Initiative fühlt sich nicht „gemacht“ oder unecht an – alles ist sehr transparent: Sie möchten, dass Sie zu Besuch kommen, und sie möchten, dass Sie die Inseln so erleben, wie sie sind, während Sie gutes Essen und guten Wein genießen. Auf den Färöer-Inseln gibt es nichts, was einem das Gefühl gibt, verwöhnt zu werden, aber die Gastfreundschaft ist hervorragend.

Das tolle Erlebnis begann bereits auf dem Flug. Vor ein paar Jahren wäre die Reise teuer, unbequem und geradezu gefährlich gewesen, aber heute betreibt die Färöer Atlantic Airways drei moderne und sehr komfortable Airbus 319, der Service ist ausgezeichnet und der Sitzabstand in der Wirtschaft besser als alles, was ich habe probiert – sogar das Essen an Bord war gut, hergestellt aus lokalem Lachs und Lamm. Die Landung am Flughafen Vága ist jedoch nichts für schwache Nerven. Auch wenn die Landebahn verlängert wurde, kann der Anflug spannend sein. Aber auf eine sehr schöne Weise, vertrau mir.

Unser erster Halt war am 62N Schalter, um unseren Mietwagen abzuholen und dann fuhren wir die 40 Minuten nach Tórshavn und zum Hotel Føroyar.

Der Blick über Torshavn vom Hotel aus

Fermentierter Kabeljau, der außerhalb der Hjallur . hängt Skerpi

Wir übernachteten im Hotel Føroyar und wurden nach unserer Ankunft zu einem leichten Mittagessen eingeladen. Poul Andrias wollte, dass wir einige traditionelle Produkte probieren, die er im Restaurant nicht servieren kann. In Skerpi – a hjallur (ein kleines Haus auf Rädern) hängt KOKS und serviert traditionelles färöisches Essen. Das wahre Zeug.

Bedenken Sie. Trotz ihrer hohen nördlichen Breite friert es auf den Färöer-Inseln fast nie. Der Atlantik stabilisiert die Lufttemperatur, so dass man vor Einführung der Tiefkühltruhe keine Lebensmittel durch Einfrieren konservieren konnte. Sie hatten die Möglichkeit, Ihren Fisch oder Ihr Fleisch zu salzen oder zu trocknen, und das Fleisch im Freien aufzuhängen (und es so aufgrund der Bakterien in der Luft gären zu lassen) war die billigste Option von beiden. Fleisch und Fisch wurden in hjallurs aufgehängt: kleine, gut belüftete Holzhäuser. Jede Familie hatte einen.


Der Blick von Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Küchenchef bei KOKS

Sehr, sehr talentierte Leute.

Fermentierter Grindwal

Von links: gesalzenWalspeck, getrockneter Kabeljau, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch

Die erste Portion war für uns Walspeck, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch. Die traditionelle Art, dies zu essen, wurde uns gesagt, besteht darin, die Kartoffeln und den gesalzenen Speck in zwei Scheiben Walfleisch zu wickeln.

Der Wal hatte einen tiefen Ironiegeschmack und eine trockene ledrige Textur, die mich an die italienische gesalzene und getrocknete Bresaola erinnerte. Der Geschmack von mit Fisch angereicherten Säugetieren, konzentriert durch den Fermentationsprozess, ist jedoch etwas Besonderes. In Kombination mit den Kartoffeln war es gut, aber ich glaube nicht, dass ich viel davon essen könnte. Der Geschmack ist so intensiv und so besonders, dass ich denke, dass man damit aufwachsen muss, um wirklich zu lieben.

Wir wurden angewiesen, den fermentierten Kabeljau in Butter zu tauchen. Die Textur war hart und trocken, aber der Geschmack war fein und mild.

Es ist traurig, aber der Grindwal gilt tatsächlich nicht mehr als menschliche Nahrung, da er voller Quecksilber und anderer Schwermetalle aus der Verschmutzung des Atlantiks ist, und es wird empfohlen, ihn nicht mehr als ein- bis zweimal im Monat zu essen .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Diese sehr leckere Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé aus dem Jahr 2012 hatte eine aromatische Note und einen Hauch Süße, die sehr gut zu dem kraftvollen Essen passten.

Fermentierte Schafe, Schafswürste und Brot

Fermentierte Schafe aus drei verschiedenen Gebieten der Färöer, zwei verschiedene Lammwürste und färöisches Brot. Die Wurst in der oberen Mitte des Fotos war ausgezeichnet und sehr mild zum Schafsgeschmack. Ich mochte es wirklich. Es gab deutliche Unterschiede im Geschmack der drei verschiedenen fermentierten Lammstücke: Obwohl sie von gleicher Rasse und gleichem Alter waren, war das Mikroklima der drei unterschiedlichen bygds und die unterschiedliche Bakterienzusammensetzung in der Luft haben zu deutlich unterschiedlichen Geschmacksrichtungen geführt. Sehr interessant.

Bratkartoffeln und fermentierter Kabeljau mit Schnittlauch und Zwiebeln und dazu noch geschmolzenen, fermentierten Schafstalg zum Übergießen. Der Talg roch wirklich sehr stark nach Schaf und der Geschmack war ebenso stark. Nicht meine Lieblingssache, um ehrlich zu sein. Es ist ein erworbener Geschmack, denke ich. Über einen sehr langen Zeitraum erworben. Der gebratene Kabeljau und die Kartoffeln waren sehr gut.

Dänischer Schinken getrocknet auf den Färöern– exquisit!

Auf den Färöern gereifter dänischer Käse, der gerieben und mit knusprigen, gepoppten Samen darauf serviert wird. Der Geschmack war leicht nussig und dem französischen Comté ähnlich. Schön.

Fermentation

Das Fleisch wird im erweiterten Raum im hjallur Skerpi fermentiert, wo der Wind durchdringt, aber ein Netz vor Insekten etc. schützt. Hier sind es Kabeljau, Schaf, Grindwal und rechts der berüchtigte fermentierte Schafstalg.

Ein paar Stunden nachdem ich Kopenhagen verlassen hatte, wurde ich direkt in die Tiefe der färöischen Esstraditionen versetzt. Was für ein wunderbarer Start der Reise.


Die Färöer entdecken – Skerpi

Dies ist der erste von zwei Beiträgen zu meinem letzten Besuch bei Føroyar – Die Färöer. Ein längst überfälliger Besuch, der für immer bei mir bleiben wird. Die Färöer sind seit 1814 Teil des dänischen Königreichs (seit 1948 selbstverwaltet), aber für mich – wie für viele andere Dänen – waren die Färöer nie ein Ort, zu dem ich mich gezwungen fühlte zu reisen zu. Ich meine, es sind nur ein paar Inseln mitten im Atlantik, oder?

Dieser Beitrag wird etwas ungewöhnlich sein. Ich glaube, ich kann das färöische Essen nicht einfach beschreiben, ohne die Natur, die Menschen und die Beziehung zwischen Dänemark und den Färöern zu berühren. Also, bevor ich zum Essensteil der Geschichte komme, muss ich Ihnen sagen, warum ich mich entschieden habe, dorthin zu gehen – und ich muss ein paar Jahre zurückgehen…

Leif Sørensen ist ein führender färöischer Koch und Mitunterzeichner des New Nordic Kitchen Manifesto (2004). In seiner Jugend arbeitete er in Kopenhagener Sterneküchen, bevor er 1999 auf die Färöer zurückkehrte. Im April 2011 eröffnete er zusammen mit Souschef Poul Andrias Ziska das Restaurant KOKS.

Laut seiner Facebook-Seite KOKS zeichnet sich durch seine einzigartige färöische Identität und durch seine kom auf nachhaltige und lokale Produkte setzen und es war wirklich das erste Gourmet- und Gourmetrestaurant auf den Färöer-Inseln. Heute hat Poul Andrias die Leitung des Küchenchefs übernommen, während Leif mit Forschung und Entwicklung beschäftigt ist.

Ich lernte Leif Sørensen zum ersten Mal kennen, als ich 2012 am MAD2-Symposium teilnahm. Er hielt eine bescheidene, aber berührende Rede mit dem Titel From Nothing – Till Something. Es ging um sein Restaurant und seinen Ehrgeiz, die gastronomische Kultur der Färöer trotz der Skepsis der Einheimischen zu verändern. Einige Leute dachten, Leif sei verrückt geworden, als er versuchte, auf den Inseln Erdbeeren anzubauen, oder als er sich für eine Gesetzesänderung einsetzte, damit er einheimische Schafe anstelle von importierten isländischen Schafen servieren konnte.

Was die Einheimischen wirklich verärgerte, war nicht, dass Leif etwas Neues ausprobierte, sondern dass er auf Essen als Quelle des Vergnügens bestand. Die Färöer waren schon immer – und sind es immer noch – eine sehr religiöse Gesellschaft und bis vor kurzem (1992) war das Ausschenken von alkoholischen Getränken völlig verboten. Essen als etwas anderes als ein Mittel zum Überleben zu betrachten, war für einige Einheimische nicht selbstverständlich. Und zu denken, dass man den einheimischen, fermentierten Fisch und die Schafe zum feinen Essen verwenden könnte, war natürlich nur dumm.

Ich habe diese Geschichte von einem Mann einfach geliebt, der mit einer Küche aufgewachsen ist, in der alles in einen Topf floss, wo Aromen ein Nebenprodukt der Notwendigkeit waren, Lebensmittel aufzubewahren, und sich zu einem hochqualifizierten Koch mit der Mission entwickelt hat, die Esskultur zu verändern, fast alles selbst. Die Esskultur verändern, um sie zu bewahren, also nicht auszulöschen, um etwas aus dem Ausland einzuführen.

Ich war fasziniert und wusste an diesem Tag, dass ich dieses Restaurant besuchen musste.

Es hat 4 Jahre gedauert, aber dank des gebürtigen Färinger Jan Restorff, Manager von Søllerød Kro, der mich beiläufig daran erinnerte, dass die besten Seeigel der Welt von den Färöern kommen, habe ich Ende April 2015 endlich eine viertägige Reise gebucht Ich bereue es nicht.

Blick von der Straße nach Saksun

Die Straße nach Saksun – eine kleine Bygd auf der Insel Streymoy. Die Fahrt auf einer einspurigen Straße ohne Leitplanken während eines Whiteouts erinnert Sie daran, dass Føroyar im Allgemeinen ein warmer, einladender und gastfreundlicher Ort ist, aber manchmal will die Natur Sie einfach umbringen. Wie Sie auf den Fotos im gesamten Beitrag sehen können, ändert sich das Wetter schnell. Von Sonne und schönem Wetter am ersten Tag bis hin zu Sturm und Schneestürmen an Tag zwei und drei. Ein paar hundert Höhenmeter oder auf der einen oder anderen Seite eines Berges können den Unterschied zwischen schönem Wetter und einem Schneesturm ausmachen.

Blick von Bøur auf Vága

Die Färöer sind wirklich ein bisschen anders. Es fühlt sich an wie ein sehr, sehr alter Ort, der langsam aufwacht und sich als Teil einer globalisierten Welt wiederfindet. Einheimische, wohlhabende und sehr engagierte Leute finanzieren Kampagnen, die darauf abzielen, Touristen an diesen kleinen Ort inmitten des riesigen Meeres zu locken, und dieselben Leute finanzieren mehrere der Restaurants, um sicherzustellen, dass die Touristen etwas zu essen haben.

Sturmwinde in der Bucht von Gjógv.

Gjógv-Schlucht

Diese touristische Initiative fühlt sich nicht „gemacht“ oder unecht an – alles ist sehr transparent: Sie möchten, dass Sie zu Besuch kommen, und sie möchten, dass Sie die Inseln so erleben, wie sie sind, während Sie gutes Essen und guten Wein genießen. Auf den Färöer-Inseln gibt es nichts, was einem das Gefühl gibt, verwöhnt zu werden, aber die Gastfreundschaft ist hervorragend.

Das tolle Erlebnis begann bereits auf dem Flug. Vor ein paar Jahren wäre die Reise teuer, unbequem und geradezu gefährlich gewesen, aber heute betreibt die Färöer Atlantic Airways drei moderne und sehr komfortable Airbus 319, der Service ist ausgezeichnet und der Sitzabstand in der Wirtschaft besser als alles, was ich habe probiert – sogar das Essen an Bord war gut, hergestellt aus lokalem Lachs und Lamm. Die Landung am Flughafen Vága ist jedoch nichts für schwache Nerven. Auch wenn die Landebahn verlängert wurde, kann der Anflug spannend sein. Aber auf eine sehr schöne Weise, vertrau mir.

Unser erster Halt war am 62N Schalter, um unseren Mietwagen abzuholen und dann fuhren wir die 40 Minuten nach Tórshavn und zum Hotel Føroyar.

Der Blick über Torshavn vom Hotel aus

Fermentierter Kabeljau, der außerhalb der Hjallur . hängt Skerpi

Wir übernachteten im Hotel Føroyar und wurden nach unserer Ankunft zu einem leichten Mittagessen eingeladen. Poul Andrias wollte, dass wir einige traditionelle Produkte probieren, die er im Restaurant nicht servieren kann. In Skerpi – a hjallur (ein kleines Haus auf Rädern) hängt KOKS und serviert traditionelles färöisches Essen. Das wahre Zeug.

Bedenken Sie. Trotz ihrer hohen nördlichen Breite friert es auf den Färöer-Inseln fast nie. Der Atlantik stabilisiert die Lufttemperatur, so dass man vor Einführung der Tiefkühltruhe keine Lebensmittel durch Einfrieren konservieren konnte. Sie hatten die Möglichkeit, Ihren Fisch oder Ihr Fleisch zu salzen oder zu trocknen, und das Fleisch im Freien aufzuhängen (und es so aufgrund der Bakterien in der Luft gären zu lassen) war die billigste Option von beiden. Fleisch und Fisch wurden in hjallurs aufgehängt: kleine, gut belüftete Holzhäuser. Jede Familie hatte einen.


Der Blick von Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Küchenchef bei KOKS

Sehr, sehr talentierte Leute.

Fermentierter Grindwal

Von links: gesalzenWalspeck, getrockneter Kabeljau, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch

Die erste Portion war für uns Walspeck, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch. Die traditionelle Art, dies zu essen, wurde uns gesagt, besteht darin, die Kartoffeln und den gesalzenen Speck in zwei Scheiben Walfleisch zu wickeln.

Der Wal hatte einen tiefen Ironiegeschmack und eine trockene ledrige Textur, die mich an die italienische gesalzene und getrocknete Bresaola erinnerte. Der Geschmack von mit Fisch angereicherten Säugetieren, konzentriert durch den Fermentationsprozess, ist jedoch etwas Besonderes. In Kombination mit den Kartoffeln war es gut, aber ich glaube nicht, dass ich viel davon essen könnte. Der Geschmack ist so intensiv und so besonders, dass ich denke, dass man damit aufwachsen muss, um wirklich zu lieben.

Wir wurden angewiesen, den fermentierten Kabeljau in Butter zu tauchen. Die Textur war hart und trocken, aber der Geschmack war fein und mild.

Es ist traurig, aber der Grindwal gilt tatsächlich nicht mehr als menschliche Nahrung, da er voller Quecksilber und anderer Schwermetalle aus der Verschmutzung des Atlantiks ist, und es wird empfohlen, ihn nicht mehr als ein- bis zweimal im Monat zu essen .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Diese sehr leckere Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé aus dem Jahr 2012 hatte eine aromatische Note und einen Hauch Süße, die sehr gut zu dem kraftvollen Essen passten.

Fermentierte Schafe, Schafswürste und Brot

Fermentierte Schafe aus drei verschiedenen Gebieten der Färöer, zwei verschiedene Lammwürste und färöisches Brot. Die Wurst in der oberen Mitte des Fotos war ausgezeichnet und sehr mild zum Schafsgeschmack. Ich mochte es wirklich. Es gab deutliche Unterschiede im Geschmack der drei verschiedenen fermentierten Lammstücke: Obwohl sie von gleicher Rasse und gleichem Alter waren, war das Mikroklima der drei unterschiedlichen bygds und die unterschiedliche Bakterienzusammensetzung in der Luft haben zu deutlich unterschiedlichen Geschmacksrichtungen geführt. Sehr interessant.

Bratkartoffeln und fermentierter Kabeljau mit Schnittlauch und Zwiebeln und dazu noch geschmolzenen, fermentierten Schafstalg zum Übergießen. Der Talg roch wirklich sehr stark nach Schaf und der Geschmack war ebenso stark. Nicht meine Lieblingssache, um ehrlich zu sein. Es ist ein erworbener Geschmack, denke ich. Über einen sehr langen Zeitraum erworben. Der gebratene Kabeljau und die Kartoffeln waren sehr gut.

Dänischer Schinken getrocknet auf den Färöern– exquisit!

Auf den Färöern gereifter dänischer Käse, der gerieben und mit knusprigen, gepoppten Samen darauf serviert wird. Der Geschmack war leicht nussig und dem französischen Comté ähnlich. Schön.

Fermentation

Das Fleisch wird im erweiterten Raum im hjallur Skerpi fermentiert, wo der Wind durchdringt, aber ein Netz vor Insekten etc. schützt. Hier sind es Kabeljau, Schaf, Grindwal und rechts der berüchtigte fermentierte Schafstalg.

Ein paar Stunden nachdem ich Kopenhagen verlassen hatte, wurde ich direkt in die Tiefe der färöischen Essenstraditionen versetzt. Was für ein wunderbarer Start der Reise.


Die Färöer entdecken – Skerpi

Dies ist der erste von zwei Beiträgen zu meinem letzten Besuch bei Føroyar – Die Färöer. Ein längst überfälliger Besuch, der für immer bei mir bleiben wird. Die Färöer sind seit 1814 Teil des dänischen Königreichs (seit 1948 selbstverwaltet), aber für mich – wie für viele andere Dänen – waren die Färöer nie ein Ort, an dem ich mich gezwungen fühlte zu reisen zu. Ich meine, es sind nur ein paar Inseln mitten im Atlantik, oder?

Dieser Beitrag wird etwas ungewöhnlich sein. Ich glaube, ich kann das färöische Essen nicht einfach beschreiben, ohne die Natur, die Menschen und die Beziehung zwischen Dänemark und den Färöern zu berühren. Bevor ich also zum Essensteil der Geschichte komme, muss ich Ihnen sagen, warum ich mich entschieden habe, dorthin zu gehen – und ich muss ein paar Jahre zurückgehen…

Leif Sørensen ist ein führender färöischer Koch und Mitunterzeichner des New Nordic Kitchen Manifesto (2004). In seiner Jugend arbeitete er in Kopenhagener Sterneküchen, bevor er 1999 auf die Färöer zurückkehrte. Im April 2011 eröffnete er zusammen mit Souschef Poul Andrias Ziska das Restaurant KOKS.

Laut seiner Facebook-Seite KOKS zeichnet sich durch seine einzigartige färöische Identität und durch seine kom auf nachhaltige und lokale Produkte setzen und es war wirklich das erste Gourmet- und Gourmetrestaurant auf den Färöern. Heute hat Poul Andrias die Leitung des Küchenchefs übernommen, während Leif mit Forschung und Entwicklung beschäftigt ist.

Ich lernte Leif Sørensen zum ersten Mal kennen, als ich 2012 am MAD2-Symposium teilnahm. Er hielt eine bescheidene, aber berührende Rede mit dem Titel From Nothing – Till Something. Es ging um sein Restaurant und seinen Ehrgeiz, die gastronomische Kultur der Färöer trotz der Skepsis der Einheimischen zu verändern. Einige Leute dachten, Leif sei verrückt geworden, als er versuchte, auf den Inseln Erdbeeren anzubauen, oder als er sich für eine Gesetzesänderung einsetzte, damit er einheimische Schafe anstelle von importierten isländischen Schafen servieren konnte.

Was die Einheimischen wirklich verärgerte, war nicht, dass Leif etwas Neues ausprobierte, sondern dass er auf Essen als Quelle des Vergnügens bestand. Die Färöer waren schon immer – und sind es immer noch – eine sehr religiöse Gesellschaft und bis vor kurzem (1992) war das Ausschenken von alkoholischen Getränken völlig verboten. Essen als etwas anderes als ein Mittel zum Überleben zu betrachten, war für einige Einheimische nicht selbstverständlich. Und zu denken, dass man den einheimischen, fermentierten Fisch und die Schafe zum feinen Essen verwenden könnte, war natürlich nur dumm.

Ich habe diese Geschichte von einem Mann einfach geliebt, der mit einer Küche aufgewachsen ist, in der alles in einen Topf geflossen ist, in der Aromen ein Nebenprodukt der Notwendigkeit waren, Lebensmittel aufzubewahren, und sich zu einem hochqualifizierten Koch mit der Mission entwickelt hat, die Esskultur zu verändern, fast alles selbst. Die Esskultur verändern, um sie zu bewahren, also nicht auszulöschen, um etwas aus dem Ausland einzuführen.

Ich war fasziniert und wusste an diesem Tag, dass ich dieses Restaurant besuchen musste.

Es hat 4 Jahre gedauert, aber dank des gebürtigen Färinger Jan Restorff, Manager von Søllerød Kro, der mich beiläufig daran erinnerte, dass die besten Seeigel der Welt von den Färöern kommen, habe ich Ende April 2015 endlich eine viertägige Reise gebucht Ich bereue es nicht.

Blick von der Straße nach Saksun

Die Straße nach Saksun – eine kleine Bygd auf der Insel Streymoy. Die Fahrt auf einer einspurigen Straße ohne Leitplanken während eines Whiteouts erinnert Sie daran, dass Føroyar im Allgemeinen ein warmer, einladender und gastfreundlicher Ort ist, aber manchmal will die Natur Sie einfach umbringen. Wie Sie auf den Fotos im gesamten Beitrag sehen können, ändert sich das Wetter schnell. Von Sonne und schönem Wetter am ersten Tag bis hin zu Sturm und Schneestürmen an Tag zwei und drei. Ein paar hundert Höhenmeter oder auf der einen oder anderen Seite eines Berges können den Unterschied zwischen schönem Wetter und einem Schneesturm ausmachen.

Blick von Bøur auf Vága

Die Färöer sind wirklich ein bisschen anders. Es fühlt sich an wie ein sehr, sehr alter Ort, der langsam aufwacht und sich als Teil einer globalisierten Welt wiederfindet. Einheimische, wohlhabende und sehr engagierte Leute finanzieren Kampagnen, die darauf abzielen, Touristen an diesen kleinen Ort inmitten des riesigen Meeres zu locken, und dieselben Leute finanzieren mehrere der Restaurants, um sicherzustellen, dass die Touristen etwas zu essen haben.

Sturmwinde in der Bucht von Gjógv.

Gjógv-Schlucht

Diese touristische Initiative fühlt sich nicht „gemacht“ oder unauthentisch an – alles ist sehr transparent: Sie möchten, dass Sie zu Besuch kommen, und sie möchten, dass Sie die Inseln so erleben, wie sie sind, während Sie gutes Essen und guten Wein genießen. Auf den Färöer-Inseln gibt es nichts, was einem das Gefühl gibt, verwöhnt zu werden, aber die Gastfreundschaft ist hervorragend.

Das tolle Erlebnis begann bereits auf dem Flug. Vor ein paar Jahren wäre die Reise teuer, unbequem und geradezu gefährlich gewesen, aber heute betreibt die Färöer Atlantic Airways drei moderne und sehr komfortable Airbus 319, der Service ist ausgezeichnet und der Sitzabstand in der Wirtschaft besser als alles andere, was ich habe probiert – sogar das Essen an Bord war gut, hergestellt aus lokalem Lachs und Lamm. Die Landung am Flughafen Vága ist jedoch nichts für schwache Nerven. Auch wenn die Landebahn verlängert wurde, kann der Anflug spannend sein. Aber auf eine sehr schöne Weise, vertrau mir.

Unser erster Halt war am 62N Schalter, um unseren Mietwagen abzuholen und dann fuhren wir die 40 Minuten nach Tórshavn und zum Hotel Føroyar.

Der Blick über Torshavn vom Hotel aus

Fermentierter Kabeljau, der außerhalb der Hjallur . hängt Skerpi

Wir übernachteten im Hotel Føroyar und wurden nach unserer Ankunft zu einem leichten Mittagessen eingeladen. Poul Andrias wollte, dass wir einige traditionelle Produkte probieren, die er im Restaurant nicht servieren kann. In Skerpi – a hjallur (ein kleines Haus auf Rädern) hängt KOKS und serviert traditionelles färöisches Essen. Das wahre Zeug.

Bedenken Sie. Trotz ihrer hohen nördlichen Breite friert es auf den Färöer-Inseln fast nie. Der Atlantik stabilisiert die Lufttemperatur, so dass man vor Einführung der Tiefkühltruhe keine Lebensmittel durch Einfrieren konservieren konnte. Sie hatten die Möglichkeit, Ihren Fisch oder Ihr Fleisch zu salzen oder zu trocknen, und das Fleisch im Freien aufzuhängen (und es so aufgrund der Bakterien in der Luft gären zu lassen) war die billigste Option von beiden. Fleisch und Fisch wurden in hjallurs aufgehängt: kleine, gut belüftete Holzhäuser. Jede Familie hatte einen.


Der Blick von Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Küchenchef bei KOKS

Sehr, sehr talentierte Leute.

Fermentierter Grindwal

Von links: gesalzenWalspeck, getrockneter Kabeljau, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch

Die erste Portion war für uns Walspeck, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch. Die traditionelle Art, dies zu essen, wurde uns gesagt, besteht darin, die Kartoffeln und den gesalzenen Speck in zwei Scheiben Walfleisch zu wickeln.

Der Wal hatte einen tiefen Ironiegeschmack und eine trockene ledrige Textur, die mich an die italienische gesalzene und getrocknete Bresaola erinnerte. Der Geschmack von mit Fisch angereicherten Säugetieren, konzentriert durch den Fermentationsprozess, ist jedoch etwas Besonderes. In Kombination mit den Kartoffeln war es gut, aber ich glaube nicht, dass ich viel davon essen könnte. Der Geschmack ist so intensiv und so besonders, dass ich denke, dass man damit aufwachsen muss, um wirklich zu lieben.

Wir wurden angewiesen, den fermentierten Kabeljau in Butter zu tauchen. Die Textur war hart und trocken, aber der Geschmack war fein und mild.

Es ist traurig, aber der Grindwal gilt tatsächlich nicht mehr als menschliche Nahrung, da er voller Quecksilber und anderer Schwermetalle aus der Verschmutzung des Atlantiks ist, und es wird empfohlen, ihn nicht mehr als ein- bis zweimal im Monat zu essen .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Diese sehr leckere Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé aus dem Jahr 2012 hatte eine aromatische Note und einen Hauch Süße, die sehr gut zu dem kraftvollen Essen passten.

Fermentierte Schafe, Schafswürste und Brot

Fermentierte Schafe aus drei verschiedenen Gebieten der Färöer, zwei verschiedene Lammwürste und färöisches Brot. Die Wurst in der oberen Mitte des Fotos war ausgezeichnet und sehr mild zum Schafsgeschmack. Ich mochte es wirklich. Es gab deutliche Unterschiede im Geschmack der drei verschiedenen fermentierten Lammstücke: Obwohl sie von gleicher Rasse und gleichem Alter waren, war das Mikroklima der drei unterschiedlichen bygds und die unterschiedliche Bakterienzusammensetzung in der Luft haben zu deutlich unterschiedlichen Geschmacksrichtungen geführt. Sehr interessant.

Bratkartoffeln und fermentierter Kabeljau mit Schnittlauch und Zwiebeln und dazu noch geschmolzenen, fermentierten Schafstalg zum Übergießen. Der Talg roch wirklich sehr stark nach Schaf und der Geschmack war ebenso stark. Nicht meine Lieblingssache, um ehrlich zu sein. Es ist ein erworbener Geschmack, denke ich. Über einen sehr langen Zeitraum erworben. Der gebratene Kabeljau und die Kartoffeln waren sehr gut.

Dänischer Schinken getrocknet auf den Färöern– exquisit!

Auf den Färöern gereifter dänischer Käse, der gerieben und mit knusprigen, gepoppten Samen darauf serviert wird. Der Geschmack war leicht nussig und dem französischen Comté ähnlich. Schön.

Fermentation

Das Fleisch wird im erweiterten Raum im hjallur Skerpi fermentiert, wo der Wind durchdringt, aber ein Netz vor Insekten etc. schützt. Hier sind es Kabeljau, Schaf, Grindwal und rechts der berüchtigte fermentierte Schafstalg.

Ein paar Stunden nachdem ich Kopenhagen verlassen hatte, wurde ich direkt in die Tiefe der färöischen Essenstraditionen versetzt. Was für ein wunderbarer Start der Reise.


Die Färöer entdecken – Skerpi

Dies ist der erste von zwei Beiträgen zu meinem letzten Besuch bei Føroyar – Die Färöer. Ein längst überfälliger Besuch, der für immer bei mir bleiben wird. Die Färöer sind seit 1814 Teil des dänischen Königreichs (seit 1948 selbstverwaltet), aber für mich – wie für viele andere Dänen – waren die Färöer nie ein Ort, an dem ich mich gezwungen fühlte zu reisen zu. Ich meine, es sind nur ein paar Inseln mitten im Atlantik, oder?

Dieser Beitrag wird etwas ungewöhnlich sein. Ich glaube, ich kann das färöische Essen nicht einfach beschreiben, ohne die Natur, die Menschen und die Beziehung zwischen Dänemark und den Färöern zu berühren. Bevor ich also zum Essensteil der Geschichte komme, muss ich Ihnen sagen, warum ich mich entschieden habe, dorthin zu gehen – und ich muss ein paar Jahre zurückgehen…

Leif Sørensen ist ein führender färöischer Koch und Mitunterzeichner des New Nordic Kitchen Manifesto (2004). In seiner Jugend arbeitete er in Kopenhagener Sterneküchen, bevor er 1999 auf die Färöer zurückkehrte. Im April 2011 eröffnete er zusammen mit Souschef Poul Andrias Ziska das Restaurant KOKS.

Laut seiner Facebook-Seite KOKS zeichnet sich durch seine einzigartige färöische Identität und durch seine kom auf nachhaltige und lokale Produkte setzen und es war wirklich das erste Gourmet- und Gourmetrestaurant auf den Färöern. Heute hat Poul Andrias die Leitung des Küchenchefs übernommen, während Leif mit Forschung und Entwicklung beschäftigt ist.

Ich lernte Leif Sørensen zum ersten Mal kennen, als ich 2012 am MAD2-Symposium teilnahm. Er hielt eine bescheidene, aber berührende Rede mit dem Titel From Nothing – Till Something. Es ging um sein Restaurant und seinen Ehrgeiz, die gastronomische Kultur der Färöer trotz der Skepsis der Einheimischen zu verändern. Einige Leute dachten, Leif sei verrückt geworden, als er versuchte, auf den Inseln Erdbeeren anzubauen, oder als er sich für eine Gesetzesänderung einsetzte, damit er einheimische Schafe anstelle von importierten isländischen Schafen servieren konnte.

Was die Einheimischen wirklich verärgerte, war nicht, dass Leif etwas Neues ausprobierte, sondern dass er auf Essen als Quelle des Vergnügens bestand. Die Färöer waren schon immer – und sind es immer noch – eine sehr religiöse Gesellschaft und bis vor kurzem (1992) war das Ausschenken von alkoholischen Getränken völlig verboten. Essen als etwas anderes als ein Mittel zum Überleben zu betrachten, war für einige Einheimische nicht selbstverständlich. Und zu denken, dass man den einheimischen, fermentierten Fisch und die Schafe zum feinen Essen verwenden könnte, war natürlich nur dumm.

Ich habe diese Geschichte von einem Mann einfach geliebt, der mit einer Küche aufgewachsen ist, in der alles in einen Topf geflossen ist, in der Aromen ein Nebenprodukt der Notwendigkeit waren, Lebensmittel aufzubewahren, und sich zu einem hochqualifizierten Koch mit der Mission entwickelt hat, die Esskultur zu verändern, fast alles selbst. Die Esskultur verändern, um sie zu bewahren, also nicht auszulöschen, um etwas aus dem Ausland einzuführen.

Ich war fasziniert und wusste an diesem Tag, dass ich dieses Restaurant besuchen musste.

Es hat 4 Jahre gedauert, aber dank des gebürtigen Färinger Jan Restorff, Manager von Søllerød Kro, der mich beiläufig daran erinnerte, dass die besten Seeigel der Welt von den Färöern kommen, habe ich Ende April 2015 endlich eine viertägige Reise gebucht Ich bereue es nicht.

Blick von der Straße nach Saksun

Die Straße nach Saksun – eine kleine Bygd auf der Insel Streymoy. Die Fahrt auf einer einspurigen Straße ohne Leitplanken während eines Whiteouts erinnert Sie daran, dass Føroyar im Allgemeinen ein warmer, einladender und gastfreundlicher Ort ist, aber manchmal will die Natur Sie einfach umbringen. Wie Sie auf den Fotos im gesamten Beitrag sehen können, ändert sich das Wetter schnell. Von Sonne und schönem Wetter am ersten Tag bis hin zu Sturm und Schneestürmen an Tag zwei und drei. Ein paar hundert Höhenmeter oder auf der einen oder anderen Seite eines Berges können den Unterschied zwischen schönem Wetter und einem Schneesturm ausmachen.

Blick von Bøur auf Vága

Die Färöer sind wirklich ein bisschen anders. Es fühlt sich an wie ein sehr, sehr alter Ort, der langsam aufwacht und sich als Teil einer globalisierten Welt wiederfindet. Einheimische, wohlhabende und sehr engagierte Leute finanzieren Kampagnen, die darauf abzielen, Touristen an diesen kleinen Ort inmitten des riesigen Meeres zu locken, und dieselben Leute finanzieren mehrere der Restaurants, um sicherzustellen, dass die Touristen etwas zu essen haben.

Sturmwinde in der Bucht von Gjógv.

Gjógv-Schlucht

Diese touristische Initiative fühlt sich nicht „gemacht“ oder unauthentisch an – alles ist sehr transparent: Sie möchten, dass Sie zu Besuch kommen, und sie möchten, dass Sie die Inseln so erleben, wie sie sind, während Sie gutes Essen und guten Wein genießen. Auf den Färöer-Inseln gibt es nichts, was einem das Gefühl gibt, verwöhnt zu werden, aber die Gastfreundschaft ist hervorragend.

Das tolle Erlebnis begann bereits auf dem Flug. Vor ein paar Jahren wäre die Reise teuer, unbequem und geradezu gefährlich gewesen, aber heute betreibt die Färöer Atlantic Airways drei moderne und sehr komfortable Airbus 319, der Service ist ausgezeichnet und der Sitzabstand in der Wirtschaft besser als alles andere, was ich habe probiert – sogar das Essen an Bord war gut, hergestellt aus lokalem Lachs und Lamm. Die Landung am Flughafen Vága ist jedoch nichts für schwache Nerven. Auch wenn die Landebahn verlängert wurde, kann der Anflug spannend sein. Aber auf eine sehr schöne Weise, vertrau mir.

Unser erster Halt war am 62N Schalter, um unseren Mietwagen abzuholen und dann fuhren wir die 40 Minuten nach Tórshavn und zum Hotel Føroyar.

Der Blick über Torshavn vom Hotel aus

Fermentierter Kabeljau, der außerhalb der Hjallur . hängt Skerpi

Wir übernachteten im Hotel Føroyar und wurden nach unserer Ankunft zu einem leichten Mittagessen eingeladen. Poul Andrias wollte, dass wir einige traditionelle Produkte probieren, die er im Restaurant nicht servieren kann. In Skerpi – a hjallur (ein kleines Haus auf Rädern) hängt KOKS und serviert traditionelles färöisches Essen. Das wahre Zeug.

Bedenken Sie. Trotz ihrer hohen nördlichen Breite friert es auf den Färöer-Inseln fast nie. Der Atlantik stabilisiert die Lufttemperatur, so dass man vor Einführung der Tiefkühltruhe keine Lebensmittel durch Einfrieren konservieren konnte. Sie hatten die Möglichkeit, Ihren Fisch oder Ihr Fleisch zu salzen oder zu trocknen, und das Fleisch im Freien aufzuhängen (und es so aufgrund der Bakterien in der Luft gären zu lassen) war die billigste Option von beiden. Fleisch und Fisch wurden in hjallurs aufgehängt: kleine, gut belüftete Holzhäuser. Jede Familie hatte einen.


Der Blick von Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Küchenchef bei KOKS

Sehr, sehr talentierte Leute.

Fermentierter Grindwal

Von links: gesalzenWalspeck, getrockneter Kabeljau, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch

Die erste Portion war für uns Walspeck, Kartoffeln und fermentiertes Walfleisch. Die traditionelle Art, dies zu essen, wurde uns gesagt, besteht darin, die Kartoffeln und den gesalzenen Speck in zwei Scheiben Walfleisch zu wickeln.

Der Wal hatte einen tiefen Ironiegeschmack und eine trockene ledrige Textur, die mich an die italienische gesalzene und getrocknete Bresaola erinnerte. Der Geschmack von mit Fisch angereicherten Säugetieren, konzentriert durch den Fermentationsprozess, ist jedoch etwas Besonderes. In Kombination mit den Kartoffeln war es gut, aber ich glaube nicht, dass ich viel davon essen könnte. Der Geschmack ist so intensiv und so besonders, dass ich denke, dass man damit aufwachsen muss, um wirklich zu lieben.

Wir wurden angewiesen, den fermentierten Kabeljau in Butter zu tauchen. Die Textur war hart und trocken, aber der Geschmack war fein und mild.

Es ist traurig, aber der Grindwal gilt tatsächlich nicht mehr als menschliche Nahrung, da er voller Quecksilber und anderer Schwermetalle aus der Verschmutzung des Atlantiks ist und es wird empfohlen, ihn nicht mehr als ein- bis zweimal im Monat zu essen .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Diese sehr leckere Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé aus dem Jahr 2012 hatte eine aromatische Note und einen Hauch Süße, die sehr gut zu dem kraftvollen Essen passten.

Fermentierte Schafe, Schafswürste und Brot

Fermentierte Schafe aus drei verschiedenen Gebieten der Färöer, zwei verschiedene Lammwürste und färöisches Brot. Die Wurst in der oberen Mitte des Fotos war ausgezeichnet und sehr mild zum Schafsgeschmack. Ich mochte es wirklich. Es gab deutliche Unterschiede im Geschmack der drei verschiedenen fermentierten Lammstücke: Obwohl sie von gleicher Rasse und gleichem Alter waren, war das Mikroklima der drei unterschiedlichen bygds und die unterschiedliche Bakterienzusammensetzung in der Luft haben zu deutlich unterschiedlichen Geschmacksrichtungen geführt. Sehr interessant.

Bratkartoffeln und fermentierter Kabeljau mit Schnittlauch und Zwiebeln und dazu noch geschmolzenen, fermentierten Schafstalg zum Übergießen. Der Talg roch wirklich sehr stark nach Schaf und der Geschmack war ebenso stark. Nicht meine Lieblingssache, um ehrlich zu sein. Es ist ein erworbener Geschmack, denke ich. Über einen sehr langen Zeitraum erworben. Der gebratene Kabeljau und die Kartoffeln waren sehr gut.

Dänischer Schinken getrocknet auf den Färöern– exquisit!

Auf den Färöern gereifter dänischer Käse, der gerieben und mit knusprigen, gepoppten Samen darauf serviert wird. Der Geschmack war leicht nussig und dem französischen Comté ähnlich. Schön.

Fermentation

Das Fleisch wird im erweiterten Raum im hjallur Skerpi fermentiert, wo der Wind durchdringt, aber ein Netz vor Insekten etc. schützt. Hier sind es Kabeljau, Schaf, Grindwal und rechts der berüchtigte fermentierte Schafstalg.

Ein paar Stunden nachdem ich Kopenhagen verlassen hatte, wurde ich direkt in die Tiefe der färöischen Essenstraditionen versetzt. Was für ein wunderbarer Start der Reise.